Beiträge von Heiko705

Hallo Jürgen, beim Agha-Khan Mausoleum muss ich leider passen, denn ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt, da man es nicht besuchen kann. Ich freute mich lediglich manchmal über den Anblick.

Elephantine ist zu klein für Autos. Es gibt auch keine Straßen dort, habe jedenfalls nichts dergleichen gesehen. Auch eine Brücke existiert nicht.

Tag 12 – Über und inmitten des Nils (22.10.2024, 2. Tageshälfte)

Dann ging’s wieder über den Alten Staudamm hinüber nach Assuan, wo ich an der Corniche kostenlos parkte. Für ca. 350 Ägyptische Pfund (um die 6,50 €) ließ ich mich mit einem Boot die kurze Strecke von der Corniche bis nach Elephantine hinüberbringen. Es sind nur wenige Hundert Meter. Der Fahrer gab mir seinen WhatsApp-Kontakt, und wir verabredeten, dass ich ihn anriefe, wenn ich wieder zurück wolle. Ich hatte mich aber übers Ohr hauen lassen. Der Preis war viel zu hoch. Wir legten im Südteil der Insel an, genau neben dem Grabungsareal der antiken Stadt Elephantine. Der Rundgang startet am Assuan-Museum, durch das man auf das Ausgrabungsgelände kommt. Ich zahlte die umgerechnet 6 € Eintritt.

Überfahrt nach Elephantine

Wir legen an

Elephantine misst heute ca. 1,2 Kilometer in der Länge und 400 Meter in der Breite. Die archäologischen Ausgrabungen zeigen jedoch, dass das bebaute Gebiet in der Pharaonenzeit wesentlich kleiner war als die heutige Insel. Ihre heutige Form hat die Insel unter anderem durch die Ablagerungen, die im Laufe der Jahrtausende durch die jährlichen Nilüberschwemmungen entstanden sind. Im Alten Ägypten als Yebu (Elefant) bekannt, befand sich Elephantine auf der Grenze zwischen Ägypten und Nubien. Sie bildete einen natürlichen Schiffspassagepunkt für den Flusshandel; die Insellage machte sie zu einem wichtigen strategischen Verteidigungsplatz im Altertum. Die Insel war aber nicht nur deswegen von großer Bedeutung im Altertum, nein – hier ließen die Pharaonen auch zahlreiche Tempel errichten. Durch ein Nilometer wurden hier die Nilfluthöhen gemessen. Schon früh wohnten hier die Grenzsoldaten mit ihren Familien. Die Insel bedeutete mir sehr viel.

Nachdem ich das kleine Museum verlassen hatte, versuchte ich mich also auf dem Ausgrabungsgelände zurechtzufinden. Zunächst kam ich an die Überreste dreier Satet-Tempel aus der griechisch-römischen Zeit, aus dem Neuen Reich und aus dem Alten Reich. Der Tempel aus der Zeit des Neuen Reichs (1550 bis 1070 v. Chr.) wurde wieder aufgebaut. Die heute farblosen Reliefs sind nur teilweise erhalten. Doch da man die Zeichnungen kennt, wurden sie auf der glatten Oberfläche daneben weitergezeichnet, um sie zu vervollständigen. Ich halte das für durchaus gelungen. So erkennt man einfach besser das Große und Ganze, ohne Gefahr zu laufen, die neuen Linien für echt zu halten. Es ist wirklich gut umgesetzt.

Ausgrabungsarbeiten

Satet-Tempel der 18. Dynastie

Vervollständigte Zeichnungen

Säule im Satet-Tempel

Hier fanden Ausgrabungen statt, und ich sah eine deutsche Archäologin, die gemeinsam mit vielen Helfern direkt neben dem Nilufer bei der Arbeit war. Manche der hier anwesenden Arbeiter unterhielten sich ebenfalls auf Deutsch. Auch ein Satet-Tempel von Sesostris I. wurde wieder neu errichtet. Viele der Mauern der ehemaligen Gebäude der Stadt sind noch erhalten oder wurden rekonstruiert. Hier war ein ehemaliger Hof zum Feiern der Nilflut, dort ein rekonstruierter Tempel des Pharaos Mentuhotep II. und da eine Versorgungsanlage zur Lagerung und Verteilung von Lebensmitteln. Im Heiligtum des Beamten Pepinacht, der Expeditionsleiter und Gouverneur von Elephantine war, findet sich eine Statue in einer Nische.

Auf dem Ausgrabungsgelände

An der Wand des Barkensanktuars von Sesostris I.

Rekonstruktion des Satet-Tempels von Mentuhotep II.

Eine Treppe führt zu einem Aussichtspunkt. Von dort hat man einen guten Überblick über die gesamte antike Stadt. Auch das Agha-Khan-Mausoleum auf der anderen Nilseite ist von hier aus gut zu sehen. Über einen Chnum-Tempel mit Säulenresten aus der ptolemäischen Zeit gelangte ich zu einem Tor von Amenophis II. mit Blick auf den Nil. Hier sind die alten Reliefs sehr gut erhalten. Der Südteil des alten Wohnviertels auf Elephantine ist von hier gut zu sehen. Es ging vorbei am Friedhof der Heiligen Widder. An einem weiteren Chnum-Tempel befindet sich ein Nilometer. Man sieht noch eine alte Skala zum Messen des Wasserstands. Treppen führen hinab zum Nil mit einer weiteren Skala.

Treppe zum Aussichtspunkt

Teil der antiken Stadt Elephantine

Restaurierte Grundmauern im Wohnbereich

Blick auf die andere Nilseite zum Mausoleum Agha-Khan

Überreste des Portals eines Chnum-Tempels

Überbleibsel einer Säule

Rosengranit hier aus der Gegend

Portal von Amenophis II.

Zurück bei den Ausgrabungsarbeiten - im Vordergrund die deutsche Archäologin

Blick über den Nil

Hier geht es zu einem der Nilometer

Markierungen des Nilometers

Nun gedachte ich, den Rest der Insel mit seinen beiden nubischen Dörfern Koti und Siou noch näher kennenzulernen. Diese beiden nubischen Dörfer sind unverfälscht und nicht für den Tourismus aufgepeppt. Und so lief ich durch die staubigen Gassen der Insel. Die Nubier mögen es, ihre Häuser mit bunten Farben zu bemalen. Ich kam zum Aziza House, ein kleines, blaues Restaurant. Im Inneren durfte ich mich umschauen und die Gemälde an den Wänden fotografieren. Ich trank einen herrlichen Guave-Saft. Dieses Getränk ist fantastisch und einer der schmackhaftesten Fruchtsäfte, die ich kenne. Schade, dass es bei uns weitestgehend unbekannt ist. Hier saß ein weiterer Gast, ein Italiener, mit dem ich ein paar Worte wechselte. Er war die ganze Zeit nur am Reden und hatte Reis bestellt, einfach nur einen Teller mit trockenem Reis. Für mich unverständlich, wie man darauf Lust haben kann. Als er verschwunden war, war auch er Inhaber froh, der von dem Redeschwall des Gastes endlich befreit war. Nach einem weiteren Guave-Saft – das war unbeschreiblich erfrischend – machte ich mich wieder auf.

Im nubischen Dorf Koti

Durch die Gassen Kotis

Das Aziza House

Schlafbereich im Aziza House

Wandbemalung im Aziza House

Im Aziza House

Manche der Gassen hier sind sehr heruntergekommen, ursprünglich und unverfälscht eben. Es war ein schönes Gefühl, in den Dörfern zwischen den Palmen umherzuwandern. Ich kam mit einer Engländerin ins Gespräch, die einen Teil des Jahres hier wohnt, sich in die Insel verliebt hat. Sie lud mich zu einer Party am Abend ein. Das war sehr nett, doch war mir bereits klar, dass ich andere Pläne hatte und nicht kommen würde. Dann trat ich in das kleine Museum Animalia, das von einer Nubierin geführt wird. Es liegt genau zwischen beiden Dörfern. Die Nubierin war sehr nett und hatte stets ein Lächeln auf den Lippen. Es gibt nicht wirklich viel zu sehen, außer einigen präparierten Tieren wie Skarabäen, Fische oder Gottesanbeterinnen, einigen Tierattrappen und Fotos, doch es gibt einen herrlichen, überdachten Innenraum zum Setzen, der authentischer nicht sein könnte. Hier nahm ich auf einer Decke Platz und bekam einen Tee. Der Raum ist das Beste am Museum.

Ursprüngliche Gassen

Bild an einer Hauswand

Zwischen den Dörfern

Das Museum Animalia

Skarabäen

Überdachter Innenraum

Wandgemälde im Animalia

Teepause

Ich ging weiter durch die bunten, staubigen Gassen. Ich kam nach Siou und zum Ibiza Guest House. Hier ist eine Bootsanlegestelle. Einige Touristen schienen hier untergebracht zu sein. Nun machte ich mich auf den Rückweg. Der Nachmittag war bereits weit fortgeschritten. Ich dachte gar nicht daran, meinen Fahrer über WhatsApp zu kontaktieren. Ich fühlte mich durch den Preis von 350 Pfund auf dem Hinweg betrogen. Nun würde ich eben ihn ein wenig betrügen und unsere Abmachung nicht einhalten. Mit mir nicht. Für 200 Pfund fuhr ich einfach mit einem anderen Boot wieder über den Nil zurück. Später klingelte einige Male mein Smartphone, doch ich ging nicht dran. Sollte er doch anderen Touristen das Geld aus der Tasche ziehen.

Siou

Unterwegs in Siou

Kleiner Dorfplatz

Am Ibiza Guest House mit Blick auf die Nekropole Qubbet el-Hawa auf der anderen Nilseite

Für 18:00 Uhr hatte ich einen Tisch bestellt im Solaih Nubian Restaurant auf der Nilinsel Bigeh mit Abholung per Boot vom El Batnyon – Hafen in Assuan. Die Insel Bigeh liegt unweit von Agilkia, der Insel mit dem Philae-Tempel, und so hat man beim Essen eine herrliche Aussicht auf den angestrahlten Tempel. Das Essen mit diesem Anblick würde ein weiterer Höhepunkt sein. Nun galt es erst einmal, diesen merkwürdigen und auf Karten nicht zu findenden El Batnyon – Hafen zu finden. Auch Google Maps kannte ihn nicht. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Der Hafen liegt im Vorort Nagaa Jabal Shishah. Ich parkte am Straßenrand und lief durch die dörfliche Idylle zum Hafen. Als Ausländer ist man hier so auffällig wie ein bunter Hund, und nicht wenige Blicke folgten mir. Ich sollte beim Restaurant anrufen, wenn ich da bin. Dann würde man den Fahrer losschicken, der mich abholen sollte.

Hier wurde ich abgeholt

Um 17:00 Uhr wurde ich mit einem kleinen Boot abgeholt. Wir fuhren am Philae-Tempel, den ich ja vorgestern besucht hatte, vorbei und legten auf Bigeh an. Im Restaurant herrschte einen herrliche Atmosphäre. Ich bekam einen Tisch ganz vorn mit atemberaubendem Blick auf Agilkia und den Tempel. Es fand eine Art Geschäftsessen statt, und eine feine Gesellschaft in adretten Anzügen und Abendkleidern trank ihren Aperitif. Da konnte ich nicht mithalten. Egal, T-Shirt und kurze Hose mussten reichen. Ich hatte Tauben, Brot, Molokhia (die spinatähnliche Pflanze), und Kabeet, eine traditionelle, nubische Speise aus Okra-Schoten, Fleisch und Brot, bestellt. Dazu ein Orangensaft. Ich hätte auch ein Bier bestellt, doch gab es hier keinen Alkohol.

Noch einmal vorbei am Philae-Tempel

Ankunft auf Bigeh

Im Restaurant

Blick vom Restaurant auf den Philae-Tempel

Abendessen mit Aussicht auf den Philae-Tempel

Ich darf es vorweg nehmen, es war das schlechteste Essen des Urlaubs, jedoch mit einem unbezahlbaren Ausblick. Das Beste war noch die Molokhia-Speise. Das kannte ich ja auch mittlerweile und hatte es ja schon einmal gegessen. An den beiden Täubchen war kein – ja, eigentlich gar kein – Fleisch dran. Nichts. Sie bestanden nur aus Haut und Knochen und man konnte sie getrost zur Seite legen. Das Kabeet war schwer zu essen. Dieses Gemisch aus nassem Brot und Fleisch war schwer hinunter zu bekommen. Man merkt, dass es eine Speise ist, die ein – wie soll ich sagen, um politisch korrekt zu bleiben? – Volk isst, das nicht über große Mittel verfügt. Man mischte eben zusammen, was vorhanden war. Nein, das war nix. Aber es war eine neue Erfahrung. Auch das ist ja etwas wert. Ich kenne nun Kabeet.

Die Sonne geht unter

Mach's gut, Philae-Tempel

Die Sonne ging über den Vororten Assuans unter, was das ganze Szenario in ein herrliches Abendlicht tauchte. Ich wurde mit dem Boot zurück gebracht. Nun habe ich den Rückweg über den Alten Staudamm gefunden. Zwei Tage zuvor hatte ich das nicht geschafft. Denn das war gar nicht so einfach. Google Maps tat sich schwer mit diesen Straßen und plötzlich befand ich mich auf einem riesigen Umweg über den Neuen Staudamm, der weit im Süden liegt. Doch auf diese Art und Weise hatte ich das auch einmal erlebt. Ich ließ den Abend auf meinem Balkon bei etwas Bier ausklingen. Das war wieder ein unbeschreiblicher Tag mit vielen neuen Erlebnissen.

Hallo Jürgen, errichtet wurde es ab 571, wie ich berichtete. Der aufkommende Islam im 7. Jahrhundert bedeutete nicht das Ende, zumindest zunächst nicht. Es war bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts bewohnt, doch anscheinend ab und an von Arabern angegriffen worden. Die dabei im 14. Jahrhundert entstandene Zerstörung war wohl dann so groß, dass man es verlassen hat.

Die Mönche lebten von dem, was sie selbst erwirtschafteten, durch eigenen Anbau in ihren Gärten und Tierhaltung und wohl auch durch Herstellung von Kerzen, Ikonen und Stickereien. Durch die Lage in der Wüste mussten sie sich selbst versorgen. Der eine oder andere Pilger hat vielleicht noch eine kleine Spende dagelassen.

Tag 12 – Über und inmitten des Nils (22.10.2024, 1. Tageshälfte)

Schon früh machte ich mich zu Fuß auf. Über den Platz vor dem Haus. Links durch die schmale Gasse. Dann ist man hinten am Haupthaus von Habib und biegt rechts ab. Dann eine Weile geradeaus und schon sieht man hinten den Hügel Qubbet el-Hawa. 6:49 Uhr. Offene Pickups mit bis zu 10 Männern auf den Ladeflächen fahren durch den Sand. Bringen sie die Männer zur Arbeit? Ist das eine Art Bus-Ersatz? Wahrscheinlich ist es so. Schon war ich am Tickethaus. Der Berg ist 130 Meter hoch und auf und an ihm befindet sich eine Felsennekropole mit Felsengräbern alter ägyptischer und nubischer Beamter, die Gräber der Noblen. Die Gräber sind in den Stein geschlagen. Wenn man auf dem Nil mit dem Boot fährt, sieht der Hügel mit den Gräbern fantastisch aus. Bestattungen fanden von der Zeit des Alten Reiches bis in die griechisch-römische Zeit statt. Die Nekropole ist Teil der „Nubischen Denkmäler von Abu Simbel bis Philae“ und gehört seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Haus in der Nachbarschaft

Auf dem Weg nach Qubbet el-Hawa

Morgendliche Transporte per Pick-up

Ich bekam einen Führer zugeteilt. Der weitestgehend zahnlose Einheimische, der sich mir vorgestern bereits als Führer anbot, war zum Glück weit und breit nicht zu sehen. Mein Führer würde mich oben an den Gräbern erwarten, während ich allein die Treppen zur Nekropole hinaufstieg. Insgesamt sind es über 90 Gräber. Der Eintritt kostet umgerechnet 5 €, wobei der Führer sich natürlich auch noch über etwas Bakschisch freut. Dann war ich oben. Die Sonne ging hinten über Assuan auf und tauchte die Grabanlagen in ein angenehmes, orangenes Morgenlicht. Mein Führer hatte eine Decke und ein Kissen auf einer Mauer im Schatten. Ich schaute über den Fluss, hinüber nach Assuan und zur Flussinsel Elephantine. Der Tag erwachte. Diese morgendliche Atmosphäre war wunderbar. Alles war still hier oben. Mein in eine Dschallabija gekleideter Führer ging voran. Die Felsen und Gräber sind spektakulär. Ich hatte mit ihm besprochen, welche Gräber für mich wichtig sind.

Hier geht es hinauf

Oberhalb der Treppe

Sonnenaufgang über Assuan

Die Nekropole erwacht in der Morgensonne

Das Lager meines Führers

Wir laufen entlang des Nils - hier sieht man gut die Flussinsel Elephantine

Mein Führer geht voran

Blick hinauf zur Kuppelruine des Scheichs

Spektakuläre Mauern und Felsen

Mein Führer wartet auf mich - ich mache wohl zu viele Fotos

Er schloss das Grab von Sarenput II. (Nr. 31) auf. Dieser war ein Bürgermeister und Priestervorsteher in der damals südlichsten Stadt Ägyptens, in Elephantine. Er amtierte unter Pharao Sesostris II. (ca. 1882 bis um 1872 v. Chr.). Durch eine undekorierte längliche Halle mit Stützpfeilern stieg ich in den Fels. An den Seiten stehen drei lebensgroße mumienförmige Figuren. Die Wände im darauffolgenden Korridor sind mit Alltagsszenen des Verstorbenen verziert. Die Bemalungen mit Hieroglyphen haben noch ihre alte Farbe. Man sieht Sarenput II. gemeinsam mit seinem Sohn. Diese Zeichnung sieht man bereits vom Eingang. Ich denke, das war so beabsichtigt.

An den Gräbern

Eingang zum Grab von Sarenput II.

Gang in das Grab hinein

Sarenput II. mit seinem Sohn

Reste einer Figur in Mumienform

Die Nische, die man schon fast vom Eingang aus sieht

Blick in die Nische

Wir gingen weiter am Fels entlang. Sand rieselte von oben herab. Was ich erstaunlich finde, sind zwei kanalartige Schächte, die in gerader Linie bis hinab zum Nil führen und zweifellos dazu dienten, Gegenstände vom Nil hier hinaufzubekommen. Wir kamen zum Doppelgrab von Mechu (Nr. 26) und seinem Sohn Sabni (Nr. 25). Mechu war ein Gaufürst und führte Expeditionen in die Gebiete Nubiens. Während der letzten Expedition nach Wawat wurde er in der Wüste getötet. Sein Sohn Sabni zog mit einer Mannschaft mit 100 Eseln aus, um seinen Vater zu bergen. Von Pharao Pepi II. wurde er für das Bergen des Leichnams seines Vaters reichlich beschenkt. Das Grabinnere sieht düster aus. Mächtige Pfeiler stützen die Decke. Die Reliefs und Wandbemalungen haben hier meist ihre Farbe verloren. Es gibt eine Ausnahme. An der Rückwand des Grabes ist Sabni mit seinen Töchtern beim Vogel- und Fischfang abgebildet. Es ist unbestritten eine der schönsten Wandmalereien auf dem Qubbet el-Hawa. Ich verließ das Grab.

Überall wurden derartige Gräber in den Fels gehauen

Wir sind am Grab von Mechu und Sabni angelangt

Die kanalartigen Schächte hinunter zum Nil

Eingang zum Grab von Mechu und Sabni

Düstere Katakomben

Sabni mit seinen Töchtern beim Vogel- und Fischfang

Geheimnisvoller Eingang

Vor dieser Wand muss einer der Sarkophage gestanden haben

Wir gehen weiter

Blick in einen Gang im Fels

In den Felsengängen

Dann besuchten wir die koptische Klosterruine St. Georg aus dem 10.-11. Jh., die sich zwischen den Gräbern in den Felsen befindet. Die Reste der runden Kuppeln hatte ich schon von weitem gesehen. Die koptischen Zeichnungen auf den halbrunden Wänden sind noch erkennbar. Wir liefen an etlichen Gräbern mit spektakulären, in den Fels gehauenen Säulen vorbei. Der Ort ist einfach unbeschreiblich. Viele der Außenwände waren bereits mit Reliefs und Hieroglyphen übersät. Die Reliefs sind teilweise sehr gut erhalten. Wohin man schaut, sieht man Säulen, Treppen und Tore.

Dort liegt die Klosterruine St. Georg

Die Klosterruine

Überreste koptischer Zeichnungen

Tolle Grabanlagen

Wir kamen zum Grab von Sarenput I. (Nr. 36). Es ist eines der Ältesten aus dem Mittleren Reich. Sarenput I. wurde durch König Sesostris I. als Fürst von Elephantine eingesetzt. Viele der langen Gänge im Grab waren undekoriert. Zumindest sind sie das heute. Manche Zeichnungen sind aber noch zu erkennen. Im Innern befindet sich eine Scheintür. Einige der Wände waren von oben bis unten mit langen Hieroglyphentexten verziert, wovon Teile noch zu sehen sind.

Vor dem Grab von Sarenput I.

Reliefs an der Außenwand

Der Eingang

Zu erkennen sind noch Ruderer auf einer Barke

Scheintür im Grab von Sarenput I.

Reste der Hieroglyphen

Unbekannte Ruine auf dem Hügel

Nun kamen wir unter die Kuppelruine des Sheikh-Grabes des Sidi Ali Bin el-Hawa, die sich ganz oben auf dem Hügel befindet und schon von weitem zu sehen ist. Mein Führer verließ mich, ich bedankte mich und drückte ihm etwas Geld in die Hand. Ich lief allein zur Kuppel und setzte mich. Wir hatten 8:15 Uhr. Nun saß ich ganz allein oben an der Kuppel und schaute über den Nil. Wow! Dies war der schönste Moment des gesamten Urlaubs. Einsame Boote zogen ihre Schlieren in den Wassern des Nils. Von hier oben sieht man alles. Die Sonne war mittlerweile etwas höher gestiegen. Ich schaute hinüber nach Kitchener Island, Elephantine und Assuan. Ganz leise hört man den Verkehr in der Stadt auf der anderen Flussseite. Hier oben entgeht einem nichts. Ein unglaubliches und erhabenes Gefühl stieg in mir auf und machte sich breit. Ich sah nach Süden zum Agha-Khan-Mausoleum, eine mächtige Festung, die jedoch geschlossen ist. Ich sah die südlich von Elephantine liegenden zahlreichen, weiteren Flussinseln. Nach Norden sah ich die vielen Vororte, die bereits auch schon zu Assuan gehören. Ich blieb hier eine ganze Weile sitzen, sicher 20 Minuten. Dann lief ich quer hinab durch den Sand, zurück nach Gharb Aswan. Um kurz nach 9 war ich in meiner Unterkunft und machte mich frisch.

Hinauf zur Kuppelruine

Oben angekommen

Hinter der Ruine

Blick hinüber zum Mausoleum Agha-Khan

Der Nil am Morgen

Blick nach Gharb Aswan, mein Wohnort

Links Elephantine, rechts Kitchener Island

Allein auf dem Hügel

Segelboot auf dem Nil

Wieder auf meinem Balkon

Nun startete ich mit dem Auto. Mein Ziel war das Simeonskloster und das Kloster des Hl. Anba Hadra. Beide befinden sich ebenfalls auf der westlichen Nilseite, ungefähr 650 Meter vom Fluss entfernt über einem Wadi (Trockental) in der Libyschen Wüste. Um 9:30 Uhr traf ich ein. Das Simeonskloster war ein koptisches Kloster und stammt aus dem 6. Jahrhundert. Heute ist es eine prächtige Ruine. Das Gebiet um Assuan wurde als eine der letzten Regionen Ägyptens christianisiert. Dies geschah Ende des 4. Jahrhunderts. Doch erst um 540 n. Chr. schloss der oströmische Kaiser Justinian I. den Isis-Tempel von Philae südlich von Assuan. Das Simeonskloster wurde ab dem Jahr 571 errichtet. Es werden auch Touren mit Kamelen zum Kloster angeboten, doch ich war ja selbständig. Das ehemalige Kloster ist von einer über sechs Meter hohen Ringmauer umgeben und wird von zwei zehn Meter hohen Türmen flankiert. Im Inneren erheben sich die Reste der Klosterbauten. Auch das Kloster ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Das Simeonskloster

Ich parkte und lief hinüber. Ich musste mir den Weg durch einen Kamelkarawane bahnen, die vor dem Eingang rastete. Wahrscheinlich war dies einer dieser Ausflüge, und die Reittiere mussten auf die Touristen warten, die sich im Innern der Ruine befanden. Ich trat durch das Eingangsportal. Das Innere ist imposant, das sah ich gleich. Vorbei an runden Kuppeln ging ich über eine großen Innenhof durch einen Bogengang. In der Ostseite der ehemaligen Basilika traf ich auf Arbeiter, die das Innere des Klosters restaurierten. Sie machten gerade Frühstückspause. Als ich einem der Arbeiter, einem blonden, großen Kerl meines Alters eine Frage stellte, merkten wir, dass wir aus dem gleichen Land stammten, aus Deutschland. Er schien sich zu freuen, dass ich an seiner Arbeit Interesse zeigte und beantwortete jede Frage. Wir hatten 35°, und ich wollte wissen, ob es denn nicht sehr anstrengend sei, bei diesen Temperaturen hier zu arbeiten. Ach, das sei kein Problem, sagte er, manchmal würden sie hier bei 50° arbeiten. 35° empfände man schon fast als kühl, hahaha.

Kamele vor dem Eingang

Die wartenden Reittiere

Der Eingang

Runde Kapellenkuppeln im Innenhof

Treppe auf die Mauer

Die Arbeiter bei der Frühstückspause

Weiter nach oben

Blick über die Klostermauern

Ich ließ die Arbeiter allein und setzte meinen Rundgang fort. An manchen der Wände waren Teile alter Fresken und Schriftzeichen erkennbar. Über eine Treppe gelangte ich auf die obere Klosterebene. Im Norden befand sich der Schlaf- und Essbereich der Mönche nebst Küche, im Süden der Arbeitsbereich mit Magazinen und Stallungen. Schließlich kam ich durch das Dormitorium, ein imposanter Zellengang zu den ehemaligen Schlafbereichen. Ich nahm die Klosterzellen mit den Steinbänken in Augenschein. Daneben befindet sich das Refektorium, ehemaliger Speisesaal. Im 10. Jahrhundert wurde das Kloster erneuert und vergrößert, so dass es etwa 300 Mönchen als Wohnort diente, die sich selbst versorgten. Danach fuhr ich hinüber zum Kloster des Hl. Anba Hadra, doch das hatte geschlossen, und so begnügte ich mich mit ein paar Blicken von außen.

Obere Klosterebene

Mächtige Mauern

Im Dormitorium

Die ehemaligen Schlafbereiche

Blick in eine andere Kammer

Blick nach draußen

Kloster des Hl. Anba Hadra

Oh, die Frage ist gut. Der Dolorit ist härter als Granit, ja. Nach vielem, was ich gelesen habe, standen den Ägyptern Metallwerkzeuge schon recht früh zur Verfügung, zumindest Kupfer und die Legierung Bronze. Dennoch scheint man parallel dazu auch die Steinwerkzeuge weiter benutzt zu haben. Anscheinend dienten die Metallwerkzeuge nur zur Bearbeitung weicheren Gesteins. Wollte man jedoch harten Stein bearbeiten wie Granit, musste man noch härteren Stein dafür benutzen. Eisenwerkzeuge gab es ja erst später. Ich als Laie kann mir das so auch gut vorstellen. Die Kugelform wurde sicher gewählt, weil so ein Werkzeug gut in der Hand liegt.

Auf diesen Pauschalreisen sieht man aber leider nicht ganz so viel, immerhin aber wenigstens auch ein paar Dinge, und das ist ja schließlich auch was wert. Aber auch dort sollen die Bediensteten z. B. auf einem Kreuzfahrtschiff auch ständig Bakschisch verlangen, wie ich gehört habe. Na ja, wie ich schon öfter geschrieben habe, man brauch ein etwas dickeres Fell, das darf einem nicht allzu viel ausmachen. Ich bin jedenfalls daran nicht verzweifelt. Viel besser war es in Marokko auch nicht.

Tag 11 – An der Grenze zum Sudan (21.10.2024)

Mit 40 Minuten Verspätung wurde ich heute Morgen um 4:50 Uhr abgeholt. Der Ausflug nach Abu Simbel stand auf dem Plan. Im Vorfeld hatte ich mich genauestens informiert, wie ich das umsetze. Die Strecke hinunter in die Wüste zum Sudan ist oder war militärisches Sperrgebiet. Deswegen war dies die letzte Strecke in Ägypten, auf der noch Konvoipflicht bestand, man also ausschließlich in Kolonnen fahren durfte. Vor einigen Jahren wurde dies jedoch aufgehoben, doch muss man offensichtlich, will man die Fahrt selbstständig und allein durchführen, dies zuvor beim Sicherheitsprotektorat in Assuan anmelden, damit man an den Checkpoints Bescheid weiß. Nein, das war mir zu aufwendig, und noch dazu macht die 3-stündige Fahrt ja auch nicht unbedingt Spaß. Also buchte ich einfach einen Ausflug mit einem Bus für 25 €.

Dem Fahrer, der mich hier auf der anderen Nilseite in Gharb Aswan abholt, sollte ich für den Transfer 10 € in die Hand drücken, weil sich das Dorf doch etwas außerhalb des eigentlich Abholgebiets befindet. Habe ich natürlich auch gemacht. Aus meinem Dorf wurden jedoch auch noch 3 Schweizer aufgelesen. Das machte mich froh, denn dann könnte man uns ja alle gemeinsam zurückbringen. Nach einer Viertelstunde erreichten wir oben die Autobahn, an der bereits ein anderer Bus stand. Hier hielten wir, und ich wurde aufgefordert, in den anderen Bus zu steigen, in dem noch ein einzelner Platz frei war. Nun ja, vielleicht versuchte man eben, alle Sitzplätze in den Bussen so gut wie möglich auszunutzen, was natürlich aber zur Folge hatte, dass ich von den Schweizern getrennt wurde, und nun einen anderen Fahrer in der neuen Gruppe hatte. Schon früh wurde mir klar, dass das mit dem Zurückbringen problematisch werden könnte. Man gab mir zu verstehen, man würde mich in Assuan zu einem Boot bringen und die Überfahrt auf die andere Seite für mich organisieren. Schon gleich war mir klar, dass ich das dann auch noch bezahlen musste, aber warum aufregen? Es war nicht zu ändern.

Vor mir sitzt der deutschsprachige Reiseführer

Neben mir saßen nun auch zwei ältere schweizerische Damen, die an einer Nilkreuzfahrt teilnahmen. Vor mir im Bus saß für die beiden ein deutschsprachiger, ägyptischer Reiseführer, der mir die Details meines Rücktransfers erklärte und zwischen mir und dem Fahrer vermittelte. Er versicherte mir, man würde alles organisieren. Mit dem Reiseführer kam ich ins Gespräch und ließ mir die eine oder andere Sache erklären. Er bot mir an, doch mit ihnen zu gehen, wenn wir in Abu Simbel wären. Das fand ich schön und willigte ein. Mit an Bord befanden sich noch zwei Franzosen und ein allein reisender Argentinier. Noch so einer wie ich! Woher die Anderen kamen, kann ich nicht sagen.

Bei den beiden Damen aus Switzerland war der Ausflug nach Abu Simbel in ihrem Paket mit inbegriffen. Es gibt jedoch auch Nilkreuzfahrten, bei denen man den Abu Simbel – Ausflug einzeln für ca. 120 € dazu buchen muss. Wie man sieht, werden diese dann einfach mit anderen zusammengesetzt, die den Ausflug für einen Bruchteil des Geldes gebucht haben. Mit den Kreuzfahrtgästen wird hier natürlich ordentlich Gewinn erzielt.

Wir legen hier eine Pause ein

Die Raststätte

Nach etwas mehr als der Hälfte der Strecke pausierten wir an einer Raststätte mitten in der Wüste, damit jeder mal auf das WC gehen konnte oder etwas zu trinken kaufen. Auch mit den Damen neben mir entstand eine recht rege Unterhaltung. Manche der Gäste versuchten, während der Fahrt zu schlafen, und auch mir sind zwischendurch durchaus mal die Augen zugefallen. Immer geradeaus bei einem Tempo von 120 km/h.

Unser Kleinbus

Vor der Raststäte

Dann waren wir da. Insgesamt sollten wir eine Aufenthaltszeit von 100 Minuten haben. Der Tempel von Abu Simbel ist einer von vielen, die vor den Fluten des Nils gerettet wurden. Dies war aber wohl die spektakulärste Rettungsaktion von allen. Ursprünglich stand der Tempel 200 Meter von hier entfernt, dort wo sich heute der Nasser-See befindet. Er stand 65 Meter tiefer als zur heutigen Zeit. Am Ab- und Wiederaufbau war die deutsche Firma Hochtief maßgeblich beteiligt. Den eigentlichen Tempel zersägte man vorsichtig in einzelne Stücke. Den gesamten Berg, in den er ja hinein gebaut war, konnte man natürlich nicht versetzen. Den heutigen Tempel überspannt eine riesige Kuppel, was man jedoch nicht sieht. Es wirkt wie ein ganz herkömmlicher Hügel, der jedoch künstlich ist. Hinzu kommt, dass die Erbauer des Staudamms auf die Interessen der Archäologen keine Rücksicht nahmen. Man begann einfach mit dem Bau des Damms, ohne dass der alte Tempel abgebaut war, was zur Folge hatte, dass man die steigenden Fluten unter Zuhilfenahme von Barrieren zurückzuhalten versuchte. Man kann sich kaum vorstellen, was das für ein Mammutprojekt war.

Am Nasser-See

Zu den Tempeln

Ich schloss mich den Schweizern und dem Reiseführer an. Wir kamen um den Hügel herum, und die mächtigen, sitzenden Frontstatuen kamen zum Vorschein. Ein mächtiger Anblick. Die zweite von links fiel zu früheren Zeiten einem Erdbeben zum Opfer. Die Teile der Statue liegen davor. Beim Wiederaufbau entschloss man sich, es so zu belassen, wie es vor dem Abbau gewesen war. Zuerst lauschten wir den Worten des Reiseführers und betraten im Anschluss den Tempel von Ramses II., in dessen erster Halle sich zu beiden Seiten jeweils 4 große Statuen des Ramses befinden, die zu früheren Zeiten gleichzeitig zum Stützen der Decke dienten. Heute nicht mehr.

Um die Ecke herum

Der Tempel von Ramses II. in Abu Simbel

Blick von der Seite

Man sieht die Horus-Falken vor den Statuen und königliche Kartuschen unter den Füßen

An der rechten Seite des Eingangs

In der ersten Halle

Den nächsten Raum zieren neben den aufwendigen Wandverzierungen quadratische Säulen, auf denen in erster Linie gezeigt wird, wie Ramses II. sich auf Augenhöhe mit allen Göttern befindet. Er saß 66 Jahre auf dem Thron, und irgendwann beschloss er offensichtlich, mehr als nur der Pharao sein zu wollen. Niemand wagte es, ihm zu widersprechen. In dieser Region Nubiens fehlte offenbar noch ein Gott. Diese Position wollte also Ramses II. einnehmen, und ließ deshalb hier den Tempel erbauen. So trägt ein falkenköpfiger Gott auf einem Pfeiler der Pfeilerhalle den Namen von Ramses II., der seine göttliche Legitimation auf Erden hervorheben wollte.

Auch Ramses II. schlägt in üblicher Pose seine Feinde nieder

Bittsteller beim König

Zwei der Statuen in der ersten Halle

Ein Seitengang

Die Wände zieren Darstellungen großer Schlachten. Der Gewinnende ist stets Ramses. Auf einer der Darstellungen fährt er mit seinem Streitwagen nach links. Er fährt schnell. Dies ist an den erhobenen Vorderhufen der Pferde zu erkennen. Der Bogen ist gespannt. Ramses zieht in den Krieg. Auf dem nächsten Bild fährt er nach rechts. Langsam. Alle Hufe der Pferde berühren den Boden. Er kehrt siegreich aus dem Krieg zurück.

Ramses zieht in den Krieg

Ramses kehrt siegreich nach Hause

Im hinteren Teil des Tempels befindet sich ein kleiner Raum mit vier Statuen. Hier ereignet sich von Zeit zu Zeit etwas Besonderes. Das „Sonnenwunder“ von Abu Simbel ist ein Phänomen, bei dem das Sonnenlicht im hinteren Teil des Tempels zwei Mal im Jahr (um den 22. Februar und den 22. Oktober) auf drei von vier Statuen fällt und nur die vierte, Ptah, Gott der Unterwelt, im Dunkeln lässt. Das Ereignis dauert etwa 20 Minuten und beleuchtet die Götter Amun-Re, Re-Harachte und den Pharao Ramses II.. Auch dies hatte man beim Wiederaufbau wieder nachzustellen. Durch die nun höhere Position hat sich das Ereignis um einen Tag verschoben. Ursprünglich geschah dies am 21. Februar, was wohl der Krönungstag von Ramses II. war, und am 21. Oktober, was angeblich sein Geburtstag war.

Obwohl wir einen Tag zu früh dran waren, ist auch hier schon ein wenig zu erkennen, dass Ptah (ganz links) etwas im Dunkeln bleibt

Durchgänge

Dann lief ich hinüber zum Nachbartempel. Ramses II. hatte über 40 Frauen, aber nur zwei davon waren seine Hauptfrauen, Isisnofret und Nefertari, und immer wieder wurde angenommen, dass die Letztgenannte die einzige Frau war, die er wirklich liebte. Auf zahlreichen Zeichnungen und Reliefs erkennt man die Beiden in eindeutig zärtlich zugewandten Positionen, was zur damaligen Zeit durchaus unüblich war. Und schließlich ließ er ihr hier neben seinem Tempel in Abu Simbel einen eigenen Tempel bauen, den Tempel der Nefertari. Sie war wohl nicht nur seine geliebte Hauptfrau, sondern auch auf der politischen Bühne von hoher Bedeutung. Nicht anders lässt es sich erklären, dass Nefertari in der gleichen Größe wie der Pharao als Statue an der Tempelfassade dargestellt wurde.

Tempel der Nefertari

Die beiden Tempel

Von der Seite

Ich gehe hinein

Der kleine Felsentempel hat eine Höhe von 12 Metern und eine Breite von 28 Metern mit einer Tiefe von 21 Metern. Die schräg nach hinten geneigte Fassade des Tempels ist in 6 hohe Nischen gegliedert, die mit 4 Statuen den König und mit 2 Statuen die königliche Gemahlin Nerfertari in Gestalt der Hathor darstellen. Die Pfeilerhalle im Tempel hat ganz den Charakter eines Hathor-Heiligtums, der dieser Tempel schließlich auch gewidmet ist. Die große Halle ist mit 6 Pfeilern ausgestattet und alle zeigen das Gesicht der Göttin Hathor. Die Reliefs, die das hoheitliche Paar größtenteils mit Göttern zeigen, sind in einem wunderbaren Zustand.

Die Pfeilerhalle

Nefertaris Antlitz

Auch hier befinden sich natürlich viele Reliefs

Übereste einer Sitzstatue

Gaben werden überreicht

Die beliebten Lotosblüten

Ramses II. verstarb erst mit ca. 90 Jahren. Die meisten seiner Untertanen hatten keinen anderen Pharao erlebt und hielten ihn fast schon für unsterblich. Er wurde älter als viele seiner Söhne. So kam es schließlich, dass erst sein 13. Sohn Merenptah ihm auf den Thron folgen sollte, der bei der Krönung schon über 50 Jahre alt war. Er war der Sohn Ramses‘ zweiter Hauptfrau Isisnofret. Da man nicht mit dessen Krönung gerechnet hatte, war er auch nur wenig auf das Amt vorbereitet. Doch er lernte schnell und konnte sich schließlich als Pharao behaupten. Er regierte immerhin knapp 10 Jahre.

Abschied vom Nasser-See

Abu Simbel war für mich etwas ganz Besonderes, unglaublich, dass ich nun selbst hier war. Außerhalb des Tempels traf ich mich wieder mit den beiden Damen aus der Schweiz und unserem Führer. Er zeigte uns einen alten ägyptischen 1-Pfund-Schein, der heute so gut wie nicht mehr im Umlauf ist, und auf dessen Rückseite Abu Simbel abgebildet ist. Ich fragte ihn, ob er ihn mir verkaufen würde. Daraufhin schenkte er ihn mir. Bevor wir uns verabschiedeten, ließ ich ihm selbstverständlich noch ein Trinkgeld zukommen. Er verblieb sogleich in Abu Simbel, da am nächsten Tag das große Sonnenwunder zu beobachten war, was regelmäßig Tausende von Besuchern anlockt. Man kann auch Eintrittskarten für den Sonnenaufgang an einem der beiden großen Tage kaufen, doch steht der Preis in keinster Weise in einem vernünftigen Verhältnis zum Dargebotenen.

Nach der Umsetzung befanden sich hier zunächst nur die Tempel, heute ist Abu Simbel eine richtige Ortschaft mit Flughafen geworden. Aufgrund fehlender landwirtschaftlicher Flächen lebt die gesamte Bevölkerung heute vom Tourismus. In der Zeit der Könige des Neuen Reiches hatte die Region, in der die Tempel errichtet wurden, vermutlich den Namen Meha. Die beiden Damen wurden zurück zu ihrem Kreuzfahrtschiff gebracht. Letztendlich kam es, wie es kommen musste. Man setzte mich nach der Rückfahrt in Assuan ab, hatte aber bereits mit einem der Bootsbesitzer gesprochen, der mich schließlich wieder zurück auf die andere Nilseite nach Gharb Aswan brachte, wo ich gegen 15 Uhr eintraf.

Mein Fahrer

Zur anderen Nilseite zurück

Die Kamele unter Qubbet el-Hawa

Unterhalb von Qubbet el-Hawa lagen wieder die Kamele im Sand. Am nächsten Morgen würde ich hinauf steigen. Ich marschierte nach Hause, zog mich um und stieg in den Mietwagen. Ich wollte gern das nubische Dorf Gharb Soheil besuchen. Es liegt ca. 2,5 km oberhalb des Alten Staudamms auf der Westseite des Nils. Zunächst hatte ich es schwer, es zu finden, doch letztendlich wurde ich auf den von Assuan kommenden Autobahnzubringer gelotst. Dies war eine neue Straße, die mein Google Maps noch nicht kannte. Von dieser breiten, bereits autobahnähnlichen Straße fuhr man an einer Stelle, wo noch nicht einmal eine Ausfahrt war, einfach runter in den Sand und gelangte so in das Dorf. Dieses wird auch von manchen Ausflugsschiffen angefahren, und so kann man sich denken, dass es von seiner Ursprünglichkeit einiges eingebüßt hat. Vieles wurde einfach auch für eventuelle Touristen hergerichtet.

Ich komme nach Gharb Soheil

Die alten Nubier waren bekannt für ihre Fähigkeiten im Bogenschießen. Die Ägypter nannten das Land "Ta-Seti", was "Land des Bogens" bedeutet. Diese Fähigkeiten im Bogenschießen waren die Schlüsselkomponenten der militärischen Stärke der nubischen Herrscher. Es war üblich, dass Krieger neben ihrer Bogenschießausrüstung begraben wurden. Das Königreich Nubien war für seine reichen Goldvorkommen bekannt, und so kommt es nicht von ungefähr, dass viele der ägyptischen Pharaonen das Gold der Nubier brauchten, vor allem, da Ägypten selbst keine großartigen Vorkommen besaß.

Unterkunft für Touristen

Ich parkte und lief zu Fuß weiter. Hier wurde ich zunächst von den Einheimischen ganz schön angestarrt. Manche riefen sogar etwas hinter mir her. Ich folgte der sandigen Straße nach Norden. So langsam kam ich in den belebteren Teil; ich ließ ein Gästehaus hinter mir, dort lag ein Café, dort ein Restaurant. Die Häuser wurden bunter. Nach nubischer Architektur wurde aus Lehmziegeln gebaut, die eine Mischung aus Ton, Wasser, Heu und Sand sind. Alle diese Materialien sind natürlich und kostengünstig, und die Tonstruktur der Ziegel wird auch weniger durch Hitze beeinflusst. Die Häuser haben oftmals eine kuppelförmige Decke, die die Sonnenwärme gleichmäßig im Inneren des Hauses verteilt. Am Flussufer standen viele Kamele und ein paar Kühe. Häuser in roten und gelben Farben, Häuser in grüner Farbe und blaue Häuser, die Häuser wurden zusehends bemalter. Nun begannen Verkaufsstände auf beiden Seiten des Weges. Ich war in der Touristenstraße angelangt. Ich musste stark sein, denn momentan war ich fast der einzige Ausländer hier, und ich hatte nicht vor, etwas zu kaufen. Ich machte hübsche Fotos der Häuser und Waren.

Wir kommen in den belebteren Teil

An einer Ruine

Kamele und Rinder am Ufer

Die Gebäude werden bunter

Hier hat man bereits geöffnet

Verkaufsstand

Hier wurden Körbe angeboten, dort Figuren, dort Gewürze. Dort gab es Taschen, hier Teppiche und da Oberbekleidung. Afrikanische Masken, Getränke und Decken. Dazwischen lagen bunte und einladende Gästehäuser. Tücher und Schmuck, Ketten und Platzdecken. Von jedem dritten Verkäufer wurde ich angeredet, hier ein Lächeln, dort ein freundliches Kopfschütteln, weiter geradeaus. Im Dorf gibt es viele nubische Frauen, die Henna zeichnen, das sie aus natürlichen Kräutern und Ölen herstellen. Ich lief, bis die Straße am Flussufer endet, gegenüber der Flussinsel Sehelnarti, insgesamt 2,5 km, dann drehte ich um und machte mich auf den Rückmarsch.

Die Touristenstraße beginnt

Ob das auch eine Touristenunterkunft ist?

Zahra House

Vor einem der Stände

Das typische Angebot

Durch die Marktstraße

Teppiche und Tücher

Bunte Ecke

Do you wanna bye something?

Es sind einladende Restaurants dabei, in die man durchaus einen Fuß setzen könnte. Im Crocodile House hält man kleine Krokodile in Käfigen, doch war ich nicht darin. Das Dorf ist durchaus hübsch und optisch interessant, aber warum es sogar viele der Schiffe anfahren, kann ich nicht verstehen, aber vielleicht hat man ja hier auch Verwandtschaft, von denen man ein paar Münzen zugesteckt bekommt, wenn man viele Gäste bringt. Wer weiß das schon so genau? Alles ist auf den Verkauf der vielfach in Massenproduktion gefertigten Waren ausgelegt. Sowas kennt man ja. Da ich aber kein typischer Tourist von einem der Boote war und auch kein Geld dort gelassen habe, konnte ich die Optik des Dorfs ganz gut genießen.

Sieht doch einladend aus, oder?

Durch die Gassen

Zwei Kamele

Blaues Wunder

Bunte Gewürze

Street Art

Mehr davon...

Man kann nicht sagen, dass es nich hübsch wäre

Weitere Urlauberunterkunft

Tuktuk vor Hauswand

Ich kehrte langsam wieder um

Recht ansehnlich

Überall nimmt man Touristen auf

Das Ounati Ka Guest House

Merkwürdiger Stil

Als der Nachmittag in den Abend überging, fuhr ich wieder in mein Dorf. Das Essen in meiner Unterkunft war jeden Abend ähnlich, doch war das überhaupt nicht schlimm, denn es schmeckte sehr gut. Es gab Nudelsuppe, Gemüse, ein Reisgericht, Brot, eine Art Geschnetzeltes und Tahini, diese Sesamcreme. Ich telefonierte mit dem Anbieter meines Ausflugs nach Abu Simbel. Man entschuldigte sich, dass ich nicht richtig wieder zurückgebracht worden bin und erstattete mir 5 €, die ich für die Fahrt an das andere Nilufer bezahlen musste. Was soll’s? Ich war zufrieden, denn es war wieder ein wunderbarer Tag mit neuen Erlebnissen geworden.

Abendessen

Tag 10 – Die Stadt Assuan (20.10.2024)

Von meinem Balkon blicke ich auf einen sandigen Berg. Auf dem Gipfel thront die Kuppelruine des Scheich-Grabes des Sidi Ali Bin el-Hawa. Es gehört zur Nekropole Qubbet el-Hawa. Das sind die Gräber der Noblen des alten Nubiens. Dazu jedoch später mehr. Im Haupthaus von Habib nahm ich zunächst einmal mein Frühstück ein. Im Garten stehen ein Kamel und ein Pferd. Die Morgensonne fiel direkt auf meine Frühstücksterrasse. Herrlich. Der Morgen über dem Nil war noch frisch, aber bereits warm.

Hier habe ich die Nekropole Qubbet el-Hawa mal etwas herangezoomt

Im Garten von Habib's Haupthaus

Meine Frühstücksterrasse in der Morgensonne

Ich schaute mich auf der Terrasse ein wenig um

Gemütliche Sitzecke

Im Flur

Ein Frühstück am Morgen...

Ich startete meinen Wagen und fuhr auf die Autobahn. Es gibt hier keine wirkliche Auffahrt nach Süden. Wenn auf der Spur in die nördliche Richtung nichts kommt, fährt man einfach auf die Straße, überquert den breiten sandigen Streifen zwischen beiden Fahrspuren an einer beliebigen Stelle und dann auf der anderen Spur in südliche Richtung. Aber nicht weit. Dann geht es wieder nach Osten ab und über den Alten Assuan-Staudamm (el-Sadd el-Safla) in die Stadt. Vor dem Alten Staudamm hielt ich aber erst einmal an, da man auf ihm nicht halten kann. Der Neue Staudamm ist meiner Meinung nach nicht besonders sehenswert. Es ist der alte Damm, der mich interessierte. Er wurde 1902 fertiggestellt. Ziel war es, die Wassermassen des Nils vor allem bei der jährlichen Nilschwemme so zu regulieren, dass in der anschließenden Niedrigwasserphase ausreichend Wasser für die bereits auf ganzjährige Kanalbewässerung umgestellten Felder verfügbar war. Er ist fast 2 Kilometer lang. Doch das Bauwerk erwies sich schon bald als zu klein, da es nicht ausreichend in der Lage war, die niedrige Flut auszugleichen. Deswegen begann man 1960 mit dem Bau des neuen Damms. Oberhalb des Damms gibt es heute keine Krokodile mehr. Deswegen braucht man sich also keine Sorgen zu machen.

Der Alte Staudamm

Der untere Teil Assuans gleicht mit seinen verfallenen Häusern eher einem Slum. Dann fand ich den Abzweig zur Marina Philae Temple, denn dieser Tempel war das erste Ziel des Tages für mich. Am Tickethäuschen kauft man das Ticket für Tempel und Boot. Man muss zur Flussinsel Agilkia übersetzen und hat normalerweise dort einen Aufenthalt von einer Stunde. Das sollte reichen. Wie so manche Tempel wurde aufgrund des Staudammbaus der Tempel in einer unfassbar aufwändigen Art und Weise vollständig umgesetzt. Die ursprüngliche Heimat des Tempels, die Insel Philae, lag zu niedrig. Hier wäre der Tempel überflutet worden. Heute steht der Tempel mitsamt allen seinen Anlagen ganz genau so auf der Insel Agilkia, wie er damals auf Philae stand. Man kann sich das kaum vorstellen. Der Umzug des Philae-Tempels auf die Insel Agilkia fand zwischen 1977 und 1980 statt. Die Tempelanlage wurde in über 37.000 Blöcke zerlegt und originalgetreu an ihrem neuen Standort wiederaufgebaut.

Mole in der Marina Philae Temple

An der Mole mit den Booten findet sich wieder mal eine Art Markt, wo der willige Tourist vielerlei Andenken erwerben kann. Ich war nicht willig. Wir legten ab. Allein die Fahrt hinüber nach Agilkia war schon ein Erlebnis. Es fahren ständig Boote hinüber, denn selbstverständlich ist das ein gut besuchtes Ziel. Und dann fährt man am Tempel vorbei, der langsam am Boot vorüberzieht. Klasse.

Es geht los

Überfahrt nach Agilkia

Wir fahren am Tempel vorbei

Wir legten an, und ich betrat die Insel. Der Philae-Tempel ist ein ganzer Gebäudekomplex. 800 Jahre lang war Philae das letzte, späte Zentrum altägyptischer Religion. Nicht nur griechische und römische Pilger, sondern auch Nubier besuchten ihn regelmäßig und sogar Meroiten aus dem tiefen Süden. Direkt neben der Bootsanlegestelle befindet sich sogleich der Kiosk des Nectanebos I. – ein altägyptischer Kiosk ist ein nach mehreren Seiten geöffneter Pavillon. Dies ist der älteste Teil der Anlage und wurde ca. 370 v. Chr. erbaut. Nectanebos I. herrschte in der 30. Dynastie, der letzten Dynastie, bevor die Ptolemäer in Ägypten die Macht übernahmen. Vor der Hauptanlage, dem Isis-Tempel, befinden sich beiderseits große Säulengänge, so genannte Kolonnaden. Der Blick über den Vorplatz (Dromos) bis hin zum Isis-Tempel ist beeindruckend. Den Isis-Tempel ließ ich zunächst einmal liegen. Vor den Säulengängen liegt der Arsenophis-Tempel. Was mir sehr gefällt, ist auf der östlichen Seite der Insel der Kiosk des Trajan, der aus der römischen Zeit stammt. Er ist mit 15 Meter Höhe ein durchaus wuchtiges Ding. Über den Imhotep-Tempel kam ich dann schließlich zum Isis-Tempel, der bei einem Besuch selbstverständlich im Mittelpunkt steht.

Kiosk des Nectanebos I.

Kolonnadenreihe vor dem Isis-Tempel

Blick zum Isis-Tempel

Kiosk des Trajan

Imhoteb-Tempel

Der Isis-Tempel

Griechische Lettern

Blick zurück zu den Säulen

Ich schritt zum Eingangstor, das von zwei steinernen Löwen flankiert wird. Auf der Mauer der Toranlage ist Ptolemaios XII. zu sehen, wie er die Feinde des Landes niederringt. Hinter der ersten Toranlage kam ich auf einen zweiten Platz. Hier befindet sich westlich das Geburtshaus. Hinter diesem Platz gelangt man dann in den Kern des Isis-Tempels. Es öffnet sich ein Säulenatrium, eine in der Mitte nach oben offene Säulenhalle mit zehn ehemals bemalten Säulen. Alle Reliefs sind recht gut erhalten. Die Farben wurden weitgehend durch das Wasser des Stausees des Assuan-Staudamms im 20. Jahrhundert ausgewaschen. An den Wänden sind zahlreiche koptische Kreuze eingeritzt. Sie stammen aus dem 6. Jahrhundert, als die Halle unter dem oströmischen Kaiser Justinian I. in eine christliche Kirche umgewandelt war. Am Ende des Tempels befindet sich das eigentliche Heiligtum. In der Mitte des Heiligtums steht noch heute der Sockel, auf dem sich die Barke mit dem Abbild der Göttin Isis befand. Auch hier zeigen die Wände reichhaltige Reliefs der Gottes- und Königsdarstellungen. Verschiedene Herrscher bringen der Isis und dem Osiris Opfergaben dar.

Platz hinter der Toranlage

In das Heiligtum hinein

Angekommen

Sachmet und der Pharao

Nebenraum im Heiligtum

Neben dem Isis-Tempel betrachtete ich den kleinen Horus-Tempel und das Hadrianstor. Hier befindet sich ein Nilometer, mit welchem sich der Wasserstand des Nils messen ließ. An der Höhe des Nils hat man die steuerlichen Abgaben bemessen. Bei einem höheren Wasserstand war die Ernte ertragreicher, also konnte man den Bauern auch höhere Belastungen auferlegen. Ganz im Norden der Insel befindet sich der Augustus-Tempel. Schließlich kam ich über den Hathor-Tempel wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt. Ich hatte die Stunde gut ausgenutzt. Mit dem bereits wartenden Boot ging es wieder nach Assuan.

Augustustempel

Ich fuhr zu einem Duty Free Shop in Assuan und kaufte zwei Flaschen roten Wein. Eine für mich, die Andere für eine Arbeitskollegin. Um es vorweg zu nehmen: der Wein war recht gut. Aber warum auch nicht? Schließlich wurde bereits im Alten Ägypten Wein gemacht. Dann parkte ich in einer Seitenstraße der Corniche. So nennt sich die große Uferstraße in Assuan. Der Blick über den Nil ist schön. Wenn man hier entlang läuft, ist man ein Opfer der Einheimischen. Man braucht ein dickes Fell. Brauchst Du ein Taxi? Brauchst Du ein Boot? Brauchst Du Hilfe? Willst Du was kaufen? Kutschen halten neben Dir am Straßenrand. Jeder Zweite haut Dich an. Und darauf antwortete ich immer ganz freundlich „nein“.

An der Corniche

Das ist die Corniche

Seitenstraße

Ich tat nun etwas noch Schlimmeres. Ich schaute mir den alten Souk, die Marktgasse von Assuan an. Natürlich geht es hier nicht anders zu. Und man muss bedenken, dass ich hier eigentlich der einzige Ausländer war. Aber der Souk ist schön, und ich bin das Ganze ja auch schon von Marokko gewohnt. Also durch. Jeder starrte mich an. Kleidung, vielerlei schöne Gewürze, Fleisch, Schuhe, Gemüse, Brot, frisches Obst und Nüsse, Spielsachen, all das findet man hier in den oft durch Stoffbahnen vor der Sonne geschützten Gassen.

Eingang in den Souk

So sieht es hier aus

Gewürze

Ich gehe weiter

Am Obststand

Eine Zeit lang geht es durch diese Holztore, zwischen denen die Gasse machmal überdacht ist

Hey, Kutsche gefällig?

Ich besuchte das Nubische Museum. Alte Gefäße, Totenmasken (so genannte Kartonagen), bemalte Stelen aus Sandstein, Holzsärge, bunte Statuetten aus Holz, Leichentücher, Mumien nubischer Priester und deren Frauen, Mumien von Widdern, die wegen des Gottes Chnum verehrt wurden, Felszeichnungen, alte nubische Gerätschaften, Figuren nubischer Krieger, alte Landkarten, Pferdeschmuck, Waffen, eine 8 Meter hohe Statue von Ramses II., all das gib es hier zu begutachten. Auch ein altes Senet-Spiel war dabei. Es war ein Vorgänger des Schachspiels, welches im Alten Ägypten von allen Bevölkerungsschichten bis hin zum Pharao gespielt wurde. Es gibt viel zu sehen. Man kann hier Stunden verbringen.

Überreste einer Kartonage

Sarg mit sehenden Augen

Mumie von Hor-Wdja, Wesir und Schatzmeister aus der 22. Dynastie

Ramses II.

Antike Felszeichnungen

Kaum zu glauben, das ist ein Kamm

Senet-Spiel

Szene aus dem Leben in Nubien

Weitere Szene

Im Anschluss, der Nachmittag war bereits fortgeschritten, fuhr ich zum Unvollendeten Obelisken. Auch in Assuan befand sich – oder befindet sich – ein Steinbruch. Hier wurden die vielfach benötigten Obelisken gehauen, große und lange, spitz zulaufende Steinpfeiler, die aus einem einzigen Stück bestanden. Ich folgte dem vorgegebenen Weg im Steinbruch und kam zum Objekt der Begierde. Das Besondere an diesem Obelisken ist eben, dass er nicht fertiggestellt wurde, weil er während des Heraushauens aus dem Rosengranit einen Riss bekam und somit wertlos wurde. Es wird vermutet, dass er unter der Königin Hatschepsut begonnen wurde und für den Tempel von Karnak bestimmt war. Was wirklich interessant ist: Man sieht genau die Arbeitsweise der alten Ägypter anhand der bereits entstandenen Vertiefungen rund um den Obelisken. Die Arbeiter haben so lange mit Kugeln aus härterem Gestein, dem Basaltgestein Dolerit, rund um den Obelisken geschlagen, bis Kuhlen entstanden, immer tiefere Kuhlen, so lange, bis der fertige Obelisk vollständig herausgearbeitet war und er abtransportiert werden konnte. Schon irre. Das muss ewig dauern, war aber bei vielen alten Völkern eine gängige Art und Weise, um Gestein in die gewünschte Form zu bringen. Dumm waren die Ägypter nicht, und sie hatten viel Zeit und viele Arbeiter.

Der Unfertige Obelisk

Mit diesen Kugeln wurde der Stein behauen

Man sieht hier gut die mit den Kugeln geschlagenen Kuhlen

Und dann fuhr ich zurück zu meiner Unterkunft in Gharb Aswan. Ich hatte eine Fahrt mit einer traditionellen Feluke in der Abendstimmung auf dem Nil gebucht und sollte um 17:00 Uhr abgeholt werden. Also zog ich schnell frische Sachen an und wartete vor dem Haus. Man kam mit einem Motorrad mit Anhänger, ließ mich darauf Platz nehmen, und fuhr zu einer Anlegestelle am Fluss.

Ein ca. 20-jähriger Nubier erwartete mich auf seinem Boot. Ich stieg zu und machte es mir gemütlich. Er brachte die Segel in Stellung, und wir legten ab, fuhren den Nil hinauf. Er erzählte mir viel, was aber nicht bedeutet, dass ich auch viel verstanden habe. Ist manchmal nicht ganz leicht mit diesem arabischen Englisch. Er verachtete Ägypter. Aufgrund ihrer Hautfarbe waren die Nubier, deren Herkunftsgebiet weitestgehend deckungsgleich mit dem Sudan ist, stets ein Volk zweiter Klasse. Man soll es kaum glauben, im Sudan gibt es mehr Pyramiden als in Ägypten. Das Volk wäre es wert, dass man sich näher mit ihm beschäftigt, doch man kann eben nicht alles machen. Ich erfuhr noch, dass er mit seinen Freunden gern Alkohol trinkt und Einiges mehr.

Mein Boot wartet schon

Letzte Vorbereitungen

Wir fahren los

Wir fahren in Richtung des Staudamms

Blick über den Nil zur Nekropole Qubbet el-Hawa

Dieses Hotel liegt auf der Insel Elephantine

Wir fuhren entlang der großen Flussinsel Elephantine – zu ihr später mehr – zwischen Elephantine und Kitchener Island, auf dem sich ein Botanischer Garten befindet, ließen uns treiben, ganz ruhig und leise, ganz gemächlich. An dieser Stelle hat der Nil keine große Fließgeschwindigkeit, wirkt fast wie ein See. Dann begann die Rückfahrt. Da ich in puncto Segeln völliger Laie bin, fragte ich mich, wie wir mit den Segeln wieder zurück kommen wollten, denn der Wind kam nun einmal von der anderen Seite, aber mittels einer Zickzack-Fahrt, dem so genannten „Kreuzen“, gelangten wir langsam wieder zurück. Die Sonne ging langsam unter, und es entstand eine herrliche Abendstimmung. Die Fahrt dauerte ca. 75 Minuten, und ich gab ihm ein Trinkgeld.

Die Sonne geht unter

Als ich wieder am Ufer war, kam ein weitestgehend zahnloser Ägypter auf mich zu. Er fragte mich, ob ich denn nicht die Gräber von Qubbet el-Hawa, sie lagen über uns am Berg, besuchen wolle. Er bot sich mir als Führer an. Um ihn loszuwerden, erzählte ich ihm, dass ich das in einigen Tagen machen wollte, was durchaus der Wahrheit entsprach, und dann gern wieder auf ihn zukommen würde, was jetzt nicht so ganz der Wahrheit entsprach. Hauptsache dieser nervende Typ würde bald verschwinden. Es ist schön hier, unterhalb von Qubbet el-Hawa, ein Sandgebiet, viele Kamele waren hier angebunden und warteten auf eventuelle Ausritte.

Am anderen Ufer

Kamele unter Qubbet el-Hawa

Abendessen

Auch heute speiste ich wieder im Haupthaus meiner Unterkunft. Der einzige Unterschied zum Essen am vorherigen Tag war, dass es neben Nudelsuppe, Hähnchen, Brot, Reis und Gemüse auch noch Hackbällchen (Koftas) gab. Doch es war in Ordnung, denn schließlich schmeckte es hervorragend. Und mit Blick auf den Nil schmeckt es doppelt so gut. Beim Schreiben auf dem Notebook auf meinem Balkon schlich sich ein Gecko unter die Balkondecke. Die Kuppelruine von Qubbet el-Hawa oben auf dem Berg wird im Dunkeln angestrahlt. Das sieht sehr gut aus. Und so fand ein weiterer wunderbarer Tag so langsam sein Ende. Ich musste heute früher ins Bett, da ich am nächsten Morgen früh starten wollte.

Besucher

Tag 9 – Auf dem Weg nach Nubien (19.10.2024)

Heute hatte ich wieder einen recht weiten Weg vor mir. Und dennoch habe ich unterwegs viel gesehen. Es war ein wunderbarer Tag. Meine Unterkunft in Assuan wartete auf mich. Zunächst bin ich am Morgen nach Esna gefahren. Hier steht der Chnum-Tempel. Er wurde auf den Resten eines altägyptischen Tempels erbaut. Dies geschah jedoch während der Herrschaft der Ptolemäer im 2. Jahrhundert vor Christus. Die Römer haben in ihrer Zeit noch einiges hinzugefügt. So sieht man die römischen Kaiser Tiberius, Claudius und Nero als Pharaonen neben ägyptischen Göttern dargestellt. An den Außenwänden des ehemals viel größeren Tempels befinden sich die römischen Kaiser Titus, Domitian und Trajan. Chnum galt bei den Ägyptern als Schöpfer der Menschen und Götter und hatte nebenbei noch die Aufgabe, für die alljährliche Nilschwemme zu sorgen, damit die Bauern ihre Felder bestellen konnten.

Esna

In Esna selbst erlebte ich ungeheuerliche Armut. Sandstraßen gibt es ja in Ägypten vielerorts. Dass verendete Tiere wie Pferde oder Rinder am Straßenrand liegen, ist ja normal. Hier kam jedoch noch hinzu, dass auf den Straßen und Plätzen derart viel Müll und Plastik herumlag, in dem die Ziegen gewühlt haben und die Hunde fraßen, dass es schon extrem war. Nebenher gehen die Einheimischen barfuß ihrer Wege. Ich geriet mit dem Auto in Trauben von schwarz vermummten Damen, die alle auf einem Markt waren und musste mir den Weg mit dem Auto durch sie hindurch bahnen.

Marktgasse vor dem Tempel

Natürlich hat man vor dem Tempel wieder eine Marktgasse geschaffen, durch die der arme Besucher unweigerlich hindurch muss. Der Tempel selbst war leider von einem Gerüst umgeben. Und er wirkt auch erst einmal gar nicht so groß. Betritt man ihn jedoch, wundert man sich. Die Farben sind unfassbar gut erhalten, besonders an den Oberteilen der Säulen und an der Decke. Das ist ganz wunderbar. Sie waren vom Staub und Ruß verdeckt, doch als man ihn mit einem Laser entfernte, waren die originalen Farben alle noch erhalten. Natürlich gibt es auch hier wunderbare Bilder, Darstellungen und Hieroglyphen zu betrachten. Die Wände sind von oben bis unten damit überfüllt.

Der Chnum-Tempel in Esna im Gerüst

Dann betrachten wir ihn uns mal näher

Hier ist Chnum in seiner Widdergestalt zu sehen

Reliefs an der Frontseite

Das Begießen mit dem Lebenselexir erneuert den ewigen Lebensstrom des Pharaos

Stattliche Säulen und Decken

Papyrusbündelsäulen unter der reich bebilderten Decke

Die Decke des Tempels ist einfach einmalig

Säulenwald

Die Wände sind von oben bis unten voll

Kurzer Blick in die Karawanserei Wakālat al-Jiddāwī in der Nachbarschaft

Bevor ich zurück zum Auto ging, fand ich noch die Überreste einer antiken Kaianlage am Ufer des Nils. Auf den sandigen Straßen – manchmal wäre hier ein Jeep gar nicht verkehrt – verließ ich den Ort, um weiter an der Westseite des Nils über die Autobahn nach Edfu zu kommen. Das geht schneller, als direkt am Nil entlang zu fahren. Also wieder durch die Geröllwüste. In Edfu waren einige Eselkarren auf den Straßen unterwegs.

Raus aus Esna

Auf dem Weg nach Edfu

Ankunft in Edfu

Ich parkte auf dem Parkplatz am Horustempel in Edfu. Mein Schal saß nicht mehr gut auf meinem Kopf. Ein Einheimischer wollte mir seinen weißen Schal schenken. Natürlich tut man das immer, weil man im Hinterkopf hat, dass der reiche Tourist einem noch gewissen Krimskrams abkauft, und so wollte er mir auch gleich noch einiges Anderes in die Hände drücken. Doch das wollte ich nicht, sondern begnügte mich mit dem neuen Schal und ließ ihn mir umbinden. Als ich zurückkam, wartete der feine Herr natürlich immer noch auf mich, und als ich ihm nichts weiter abkaufen wollte, verlangte er eine Gegenleistung. Also gab ich ihm ein paar Euro. Der Schal und das Umbinden war ja schließlich auch was wert.

Nun aber zum Tempel. Zuerst passierte ich das Mammisi (Geburtshaus). Es wartet bereits mit einigen sehenswerten Säulen und Reliefs auf. Danach stand ich auf dem Vorplatz und hatte den großen, durchaus mächtigen Tempel vor mir. Sieht schon beeindruckend aus. Auch dieser entstand in der Zeit der ptolemäischen Herrschaft. Der Tempel von Edfu war lange Zeit bis zum oberen Ende der Säulen mit Sand überdeckt, was seinen guten Erhaltungszustand erklärt. Zu beiden Seiten des Portals sind jeweils zwei senkrechte Aussparungen in der Fassade erkennbar, die der Aufnahme von Fahnenmasten mit farbigen Fahnen dienten. Was auf derartigen Fassaden immer wieder zu sehen ist: der amtierende Pharao – hier ist es Ptolemaios XII. – streckt seine Feinde nieder. Schließlich musste die Macht und Kampfeskraft angemessen dargestellt werden, ob dies nun der Wirklichkeit entsprach oder man sich lediglich so darstellen wollte.

Mammisi

Geburtshaus von hinten

Der mächtige Horustempel von Edfu

Der Pharao schlägt seine Feinde nieder

Ich betrachtete zuerst die 137 Meter langen Außenmauern, die ebenfalls eine Vielzahl an Reliefs zeigen, die tatsächlich gut erhalten sind. Dann ging ich durch die beiden Horusstatuen durch den Eingang. Wieder einmal war es ein ganz unbeschreibliches Gefühl für mich, hier zu sein. Man kann das kaum in Worte fassen. Der Innenhof ist gewaltig. Er wird auf beiden Seiten von großen Säulen flankiert. Auch an der Nordseite – hier ist der Eingang zum Tempelinneren – thronen noch einmal 6 große Säulen, wodurch man insgesamt auf 32 Säulen kommt. Im Innern kommt man in die erste Säulenhalle. Die Säulen sind imposant, die Decken sind hier allerdings noch weitestgehend rußgeschwärzt. Auch hier zeigt sich, dass einige der Darstellungen von späteren Gegnern weggemeißelt wurden. Die Reliefs wirken teilweise, als wurden sie erst vor 20 Jahren geschaffen, es ist unglaublich. Man sieht verschiedene Götter, die den Pharao segnen, Diener tragen ihn in einer Sänfte und so weiter. Im hinteren Teil hat der Tempel noch einige Gänge zu bieten. Unter den Decken hingen die Fledermäuse. Am Ende gelangt man in das Allerheiligste. Hier ist ein Sonnenschiff, eine heilige Barke, aufgestellt.

Durch den Eingang

Weggemeißelte Gesichter

Der große Innenhof

Es kommen mehr Touristen in den Innenhof

Auch im Innenhof noch einmal Horus in seiner Falkengestalt

In das Allerheiligste

Dicke Säulen im Allerheiligsten

Hier sind die Decken rußgeschwärzt

Der Weg ins Innere

Diese Reliefs sind wunderbar erhalten

Fledermäuse

Die Reliefs wirken neuwertig

Das Barkensanktuar

Weiter geht's

Mein weißes Tuch war in der Wärme angenehmer zu tragen als ein Farbiges. Nun fuhr ich weiter nach Süden, jetzt aber direkt am Nil entlang. Mein Ziel war der 60 km nördlich von Assuan gelegene Steinbruch Gebel el-Silsila, für mich etwas ganz Besonderes, da man von hier in der Antike vielfach die Steine zum Bau einiger Pyramiden geholt hat, die mit Schiffen auf dem Nil nach Norden transportiert wurden. Man fand am Grund des Nils auch Obelisken, die auf der Fahrt gen Norden an den Fluss verloren wurden. Für mich als Ägypten-Fan ist dieser Steinbruch vor allem daher bekannt, da die durch National Geographic bekannten Archäologen John Ward und Maria Nilsson hier seit vielen Jahren ihre Forschungen betreiben und Ausgrabungen durchführen. Sie konnten unter Anderem beweisen, dass auch Tutanchamun Steine von hier holen ließ.

Am Nil entlang

Der Eingang zum Gelände ist nicht ganz leicht zu finden. In einer Rechtskurve unterhalb eines Hügels fand ich einen Weg. Auf der Schotterpiste fuhr ich weiter bis zu einem Tor. Davor stellte ich den Wagen ab. Große Nilkreuzfahrtschiffe fuhren auf dem Fluss dahin. Hier war ich goldrichtig. Ich schritt durch das Tor und traf auf Einheimische. Yes. Ich bekam einen in weiß mit Pistole gekleideten Führer zugeteilt, der mich durch das Gelände begleiten würde. Wir wanderten am Nil entlang. Er konnte nur schlecht bis gar nicht Englisch, doch ich verstand zumeist, was er mir zu erklären versuchte. Er war sehr nett. Wir kamen an den Schrein des Haremhab, ein in den Stein gehauener Kleintempel mit zahlreichen Gravuren und Reliefs. Weiter ging‘s. Hier, oberhalb des Nils, liegt ausschließlich Sand, und so war es zumeist nicht einfach zu laufen. Dann passierten wir königliche Stelen, die in den Fels hineingearbeitet waren. An vielen Felsen sieht man noch gut, dass hier Quader herausgehauen wurden.

Wir starten unseren Rundgang am Nil entlang

Kreuzfahrtschiffe

Mein Führer ist weit voraus gelaufen

Schrein des Haremhab

Überreste einer Statue

Im Innern des Schreins

Em Ende eines Gangs

Unter Felsüberhängen führte der Weg weiter. Ich fragte den Herrn nach dem mir bekannten Archäologenpaar. Zunächst verstand er nichts, aber als die Namen John Ward und Maria Nilsson fielen, wurden seine Augen groß. Ich erfuhr, dass deren Ausgrabungssaison nur bis Juli ging und sie nun nicht mehr hier waren. Mein Führer zeigte mir einen Felsenschrein, an dessen Ende drei Statuen zu sehen waren. Es ist ganz unbeschreiblich, wie ich mich hier direkt oberhalb des Nils fühlte. Es war fantastisch, sich hier aufzuhalten. Der Ort ist ganz wunderbar gelegen. Der majestätische Fluss floss direkt unter dem Weg entlang. Die Sonne knallte. Was für ein herrlicher Ort. Weitere Schreine folgten, teilweise spektakulär zwischen Felswänden gelegen. Insgesamt sind es 28 Felskapellen aus dem Neuen Reich und zahllose Felsstelen von Sethos I., Ramses II., Merenptah sowie Ramses V., Scheschonq I. und Ramses III.; dass ich sie nicht genau zuordnen konnte, war halb so schlimm.

Zwischen den Felsen

Zeichnungen am Fels

Hier wurden Steinquader rausgehauen

Der Weg geht weiter

Felsenschrein mit 3 Statuen

Spektakuläre Durchgänge

Gerade fährt ein weiteres Schiff vorbei

Unglaubliche Orte

Mein Führer machte auch Fotos von mir. Er machte mich auf einige Löcher in den Felsen aufmerksam. Hier hatte man damals die Schiffe festgezurrt. Dann zeigte er mir eine Zeichnung im Fels. Dieses Motiv hatten John Ward und Maria Nilsson als Aufdruck für ihre T-Shirts „Friends of Silsila“ benutzt, die man sie oftmals in den Dokumentationen tragen sieht. Er zeigte mir Markierungen, die Maria Nilsson gemacht hat, um bestimmte Stellen an den Felsen später wiederzufinden. Dann stiegen wir auf ein Plateau mit vielen Bruchstücken aus Keramik. Er zeigte mir eine Stelle, an der Maria Nilsson saß, als sie die Bruchstücke sortierte. Das alles gefiel mir außerordentlich. Viel besser, als ich mir den Besuch vorgestellt hatte. Ein außergewöhnliches Erlebnis für mich, eigentlich das Highlight des Tages.

Auch hier wurden Steine gewonnen

Außergewöhnliche Schreine

Löcher zur Befestigung von Schiffen

Heiko am Abgrund

Wir gehen zurück

Dann schritten wir zurück. Es war Zeit für ein Päuschen. Da ich weiß, dass die Ägypter doch alle irgendwie laufend Tee trinken, fragte ich den Führer und einen weiteren Bediensteten nach Einer Tasse Tee. Und ja, sie brachten Tassen für mich und für sie, und gemeinsam auf einer Bank tranken wir also eine Tasse Tee. Ein schöner Abschluss, also gab ich auch ein großzügiges Trinkgeld. Ich musste auf die Toilette. Dass man hier nirgendwo Klopapier vorfindet, ist wohl normal. Vor mir hatte ein Einheimischer sein Geschäft verrichtet. Man sieht das wohl nicht so eng, verrichtet einfach sein Geschäft und lässt sein Ganzkörpergewand einfach wieder runter. Nun ja.

Teepause

Jetzt war es daran, meine Unterkunft „Habibi Nubian Guest House“ im Dorf Gharb Aswan auf der gegenüberliegenden Flussseite Assuans zu finden. Allein schon der Weg dahin war spektakulär und nicht einfach zu lokalisieren. Die Seitenstraßen durch das Dorf, die ich benutzen musste waren so voller Sand, dass sie mit einem herkömmlichen Auto kaum noch zu befahren waren. Wo war ich hier nur gelandet? Außergewöhnlich. Die Einheimischen starrten mich alle groß an, erkannten den im Auto sitzenden Fremden schon von Weitem. Keine Ahnung, wie sie das anstellen, da ich doch auch einen Schal auf dem Kopf trug und noch eine Sonnenbrille. Doch man ist hier sehr gastfreundlich. Als hier Ansässiger fühlt man sich nicht als Ägypter, sondern als Nubier. Die damalige Grenze muss in etwa hier gewesen sein. Vielfach hörte ich von den Einheimischen die Begrüßungsworte „Welcome to Nubia“. Und dann fand ich tatsächlich einen großen sandigen Dorfplatz, an dem meine Unterkunft lag. Ich parkte direkt davor. Die Kinder spielten im Sand und bemalten auch meinen staubigen Mietwagen. Ich ließ sie gewähren. Die nubischen Frauen sitzen hier abends einfach auf einer Decke im Sand und unterhalten sich.

Meine neue Unterkunft

Bemalung eines Nachbarhauses

Mein Gastgeber hört auf den Namen „Habib“. Er besitzt noch ein weiteres Gebäude. Um dorthin zu gelangen, geht man durch eine kurze Gasse, biegt nach rechts ab, und dann steht man davor. Dieses Gebäude ist das Haupthaus, das „Nubian Holiday House“. Hier traf ich mich mit ihm. Er erklärte mir alles. Wenn ich will, kann ich mich auch im Haupthaus aufhalten. Es hat eine wunderbare Terrasse mit Blick direkt auf den Nil. Und man sieht auch die nördlichen Teile von Assuan im Hintergrund. Der Wahnsinn. Auf dieser Terrasse soll ich am Morgen frühstücken können. Sollte ich mich dazu entscheiden, auch das Abendmahl hier einzunehmen, könne ich ebenfalls hier essen oder einfach abends hier mein Bier trinken. Es war ein unfassbares Gefühl, hier zu sitzen. Es sah alles verdammt authentisch aus mit orientalischen Bögen und gemütlichen Sitzecken.

Die Terrasse mit Blick auf den Nil

Äußerst gemütlich

Im Schlafzimmer

Mein Balkon

Blick vom Balkon zum Hügel Qubbet el-Hawa mit der Kuppelruine von Sidi Ali Bin el-Hawa

In meiner Unterkunft

Flurgemälde meiner Unterkunft

Weiteres Flurgemälde

Blick über den nun dunklen Nil

Schmackhaftes Abendessen

Ich nahm das Abendessen hier ein. Man muss das essen, was eben heute gekocht wurde. Ich mag sowas. Ich bekam eine Nudelsuppe, Hähnchen, Brot, Reis und Gemüse in Soße. Schmeckte klasse. Und dabei schaute ich über den mittlerweile dunklen Fluss mit den Lichtern der Stadt im Hintergrund. Mein Bier trinke ich aber auf meinem eigenen Balkon mit Blick auf den sandigen Dorfplatz, schreibe nebenbei auf dem Notebook oder verschicke Nachrichten an Freunde. Auf dem Platz ist bis tief in die Nacht immer was los. Er ist beleuchtet, und so können die Kinder auch im Dunkeln noch Fußball spielen; die Mütter sitzen daneben und tauschen sich aus. Das Haus ist sehr gut und sauber. Mein Zimmer ist gut, und das Bett ist weich. Hier werde ich gut schlafen.

Tag 8 – Von Qarna bis Deir el-Bahari (18.10.2024, 2. Tageshälfte)

Am Ende des Areals befindet sich der Deir el-Medina-Tempel, der aufgrund seiner Größe unübersehbar ist. Er ist ein der Göttin Hathor geweihtes Heiligtum aus ptolemäischer Zeit (332 – 30 v. Chr.). Nach der Christianisierung Ägyptens im 3. und 4. Jahrhundert wurde der ptolemäische Hathor-Tempel in ein koptisches Kloster umgewandelt. Von dieser Nutzung leitet sich der arabische Name Deir el-Medina ab, was „Kloster der Stadt“ bedeutet und der auf die gesamte Ausgrabungsstätte der altägyptischen Siedlung übertragen wurde. Der Tempel besitzt viele aufwendige Reliefs und Säulen und einige Kammern mit wunderbaren Darstellungen. Man darf ihn nicht verpassen, wenn man hier ist.

Der Deir el-Medina-Tempel

Zum Eingang hin

Am Eingang

Portal in das Innere

Loch in der Seitenwand

Einige der vielen Darstellungen

Sehenswerter Seitengang

Rechts scheint eine der ptolemäischen Regentinnen zu sehen zu sein...

...und hier wohl einer der vielen auf den Namen Ptolemaios hörenden Herrscher gemeinsam mit Horus

Dann lief ich weiter, vorbei am Totentempel des Merenptah. Er ist nicht gut erhalten, und es gibt auch nicht allzu viel zu sehen, doch die beiden Kolosse, die Amenophis III. zeigen, sind bereits von weitem zu sehen. Ich wand mich hinüber zu den Gräbern der Noblen nordwestlich von Al-Asasif. Das Gebiet liegt an einem Hügel. Unweit des Straßenrands wurde ein Ägypter auf mich aufmerksam. Auf den ersten Blick kam er mir sympathisch und ehrlich vor. Er bot sich mir als Führer an. Von den Gräbern der Noblen waren sicher weit über 10 Gräber für den Touristen geöffnet. Wenn man jedoch wie ich eine bestimmte Vorstellung hat, welche man sehen will und sich nicht auskennt, ist hier ein Führer unabdingbar, sonst läuft man sich tot, einen Hügel hinauf, den nächsten wieder runter, auf der Suche nach den bestimmten Gräbern. Ich gab ihm sicher umgerechnet ca. 15 €. Ich zeigte ihm meine Liste, und wir machten uns auf. Am jeweiligen Grab war dann natürlich noch ein weiterer Herr, der es sodann aufschloss. Manchmal kam man nicht umhin, auch diesen Zeitgenossen einen kleinen Obolus zuzuschieben, doch das hält sich in Grenzen.

Kolosse von Amenophis III. am ehemaligen Totentempel des Merenptah

Mein Führer geht voraus

Das erste Grab war das Grab des Nakht (Nr. 52), „Schreiber und Priester der Stunden des Amun“. Es hat eine Scheintür, und auch eine kleine Statue des Verstorbenen ist zu sehen. Auf einer der hervorragenden Darstellungen sieht man Musikerinnen, die während eines Banketts spielen. Und auch die Gefilde der Binsen sind wieder zu sehen. Der Verstorbene und seine Ehefrau sind auf vielen der Bildnisse. Die Gräber der Adligen schienen sich von denen der Arbeiter nicht großartig zu unterscheiden.

Eingang in das Grab des Nakht

Das ist sicher Nakht und seine Frau

Getreideernte

Musikerinnen

Das Ehepaar mit einer Lotosblüte

Zielstrebig ging mein Führer voran. Wir kamen an Unterständen mit Krügen vorüber. Von hier konnte ich auch bereits einen Blick auf den Totentempel der Hatschepsut erhaschen, den ich selbstverständlich noch besuchen wollte. Wir kamen einen kleinen Hügel hinunter zum Grab des Menna (Nr. 69). Er war ein hoher Beamter aus der Regierungszeit von Thutmosis IV. und der Frühzeit von Amenhotep III. aus der 18. Dynastie. Da die Art der gemalten Wandbilder im Stil große Ähnlichkeiten mit der Malerei im Grab von Nakht haben, kann man die Vermutung haben, es handelt sich bei beiden Gräbern um den gleichen Künstler.

Unterstände mit Krügen

Mein Führer durch die Gräber der Noblen

Blick hinüber zum Totentempel der Hatschepsut

Das Grab des Menna wird aufgeschlossen

Teile der Dekoration sind stark beschädigt worden, dabei ist besonders auffallend, dass die Unkenntlichmachung fast aller Gesichter bei den Darstellungen von dem Grabherrn Menna sehr konsequent durchgeführt wurde. Es könnte sich dabei um die “Verdammung des Andenkens” Verstorbener handeln. So etwas kam öfters vor. Man sieht Beamte beim Vermessen der Felder und Bestimmen der Erntemengen für die Steuer. Es ist naheliegend, dass auch Menna mit solchen Tätigkeiten zu tun hatte. Andere Bilder zeigen die ganze Familie von Menna beim Vogel- und Fischfang am Nil. Das Grab ist wunderschön.

Der Eingang

Menna mit Frau und Osiris

Gefilde der Binsen

Blick zum Ende eines Gangs

Hier befand sich einst eine Sitzstatue des Verstorbenen

Vogel-und Fischfang

Wir gehen weiter

Wir kamen zum Grab des Sennefer (Nr. 96). Er war der Bürgermeister von Theben. Im Vorraum zur Sargkammer ist der Verstorbene gemeinsam mi seiner Tochter Muttui zu sehen. Auf anderen Wandbildern sind die Opferträger zu sehen. Sie schreiten in langen Reihen und bringen die Grabbeigaben des Sennefer.

Eingang zum Grab des Sennefer

Weinreben an der Decke

Über dem Eingang zur Sargkammer bewacht Anubis in Form von zwei schwarzen Schakalen den Zugang. Es findet sich eine herrlich dekorierte Deckenmalerei in der Sargkammer des Grabherrn. Die Muster, wie auch die lebendigen Farben, sollen dekorative Stoffe darstellen. Andere Deckenmuster zeigen Weinreben. Sennefer und seine Frau Merit sind bei dem” Herausgehen am Tage“ zu sehen.

Sennefers Frau

Der Gang durch das Grab

Hier ist das Ehepaar zu sehen

Das Grab von Rekhmire (Nr. 100) war das Nächste. Er war ein hoher Beamter aus der 18. Dynastie und bekleidete die Ämter als Bürgermeister der Stadt Theben und diente auch als Wesir von Unterägypten; in dieser Position war er sogar der 2. starke Mann des Landes gleich nach dem Pharao. Zu sehen ist unter Anderem eine wilde Jagdszene mit recht unterschiedlichen Tieren wie z.B. Hyänen, Gazellen, Antilopen und Kaninchen, die auf der Flucht den zahlreichen Speeren und Pfeilen von Rekhmire entkommen wollen. Man sieht eine Szene im Gerichtssaal des Wesirs, in der Steuerbetrüger vorgeführt werden. Das Grab hat einen sehr schmalen Längsraum mit einer Länge von ca. 25 Metern. Man sieht Dutzende und Aberdutzende von Handwerkern, deren Arbeit vielfach von Rekhmire überwacht wird. Unter Amenophis II. hatte die Familie von Rekhmire stark an Einfluss verloren, und so wurden auch hier viele der Darstellungen bald nach seinem Tode zerstört.

Eingang in das Grab des Rekhmire

Viele Arbeiter

Szene mit Pferd

Man hat erfolgreich eine Giraffe gefangen

Der Weg durch das Grab

Diese Herren mussten wohl von Rekhmire beaufsichtigt werden

Alle erdenklichen Arbeiten werden durchgeführt

Userhat (Nr. 56) war königlicher Schreiber und Brotzähler. In dessen Grab sieht man unter Anderem eine Szene mit neuen Rekruten, die unter einem Baum sitzend ihre Haare geschnitten bekommen. Ebenso erkennt man einfache Soldaten bei der Essensausgabe. In einer Nische war ursprünglich eine Doppelstatue vom Ehepaar Userhat / Mutneferet errichtet. Die Statue von Userhat ist völlig zerstört und es sind nur noch die Überreste von seiner Frau Mutneferet zu erkennen. Auch er muss ein leidenschaftlicher Jäger gewesen sein, da viele Szenen ihn bei der Jagd darstellen.

Eingang in das Grab des Userhat

Darstellungen mit Stieren

Mein Führer macht es sich derweil am Eingang bequem

Auf der Jagd

Nur Teile der Ehefrau sind von der Doppelstatue erhalten

Schließlich führte mich mein Führer in das Grab des Ramose (Nr. 55). Er war Beamter im höheren Dienst. Als Wesir war er ebenfalls nach dem Pharao der zweite Mann im Staate. Das Grab gibt in seiner Gesamtheit den Eindruck wieder, dass es unvollständig, hastig und überstürzt abgeschlossen wurde. Obwohl die Dekoration der Nordwand bereits mit verschiedenen Szenen aus der Zeit von Echnaton (Amenophis IV.) angefangen wurde, bleibt die Hast und Eile bei der Fertigung ein geheimnisvolles und noch nicht geklärtes Rätsel. Entweder war Ramose vor der Fertigung frühzeitig verstorben und die Arbeiten mussten deshalb in kürzester Zeit abgeschlossen werden oder Ramose fiel in der wirren Amtszeit Echnatons zeitweise in Ungnade. Die obere Reihe ist in vielen Szenen nicht mehr so gut erhalten, weil durch eingedrungenes Regenwasser viele Bilder der Malerei Schaden erlitten haben. Das Grab besitzt große Säulen, die rekonstruiert worden sind.

Eingang zum Grab des Ramose

Die Säulen wollen nicht so recht in das Gesamtbild passen, wie ich finde

Unfertige Darstellungen

Ramose und Ehefrau

Unglaubliche Reliefs

Ich verabschiedete mich von meinem Führer. Von hier aus könne ich einfach quer hinüber zum Totentempel der Hatschepsut laufen, sagte er. Das war ja auch viel kürzer. Über den offiziellen Eingang zu kommen, extra wieder zurück zur Straße zu laufen, um dann den offiziellen Eingang zu nehmen, würde ja einen Umweg bedeuten. Ich war doch bereits direkt daneben. Also lief ich durch Sand und Geröll zum Tempel. Dann erblickte man mich. Hey, was hatte ich da zu suchen? Es sei verboten, sich von der Seite dem Tempel zu nähern. Ich reichte Ihnen meinen Premium Luxor Pass, und die Sache hatte sich erledigt. Ich begab mich zum ersten Aufgang, der von zwei Sphingen flankiert wird.

Am Totentempel der Hatschepsut

Vor dem ersten Aufgang

Eine der Sphingen

Hatschepsut war eine der wenigen Frauen auf dem höchsten Thron Ägyptens. Als sie regierte, gab es keine Kriege und der Wohlstand wuchs. Zuerst stellvertretend für ihren Neffen und Stiefsohn Thutmosis III. das Land regierend, krönte sie sich schließlich selbst zur Pharaonin. Ihr Totentempel ist der am besten erhaltene Tempel in Deir el-Bahari und wurde völlig aus Kalkstein erbaut. Von der Tempelanlage führt die gerade ca. einen Kilometer lange Prozessionsstraße nach Osten zum Taltempel der Hatschepsut am Rand des Fruchtlandes. Anstatt einer Toranlage besitzt er offene Pfeilerhallen am Anfang jeder Terrasse. Auf ihn hatte ich mich besonders gefreut, da ich den Tempel ja am Vortag auslassen musste. Wenn man einen Ort oft in einer Dokumentation sieht, wächst seine Bedeutung stetig an und macht das tatsächliche Vor-Ort-Sein dann zu etwas ganz Besonderem.

Bevor ich die zweite Rampe hinauflief, inspizierte ich die Säulen im unteren Teil des Flachgebäudes. Dies ist die erste Terrasse. Sie enthalten viele Reliefs, Hieroglyphen und Malereien. Das Gesicht (und manchmal auch der ganze Körper) Hatschepsuts wurde von den politischen Nachfolgern oft weggemeißelt, um die Erinnerung an die Frau auf dem Pharaonenthron zu tilgen. Der Tempel diente dem Königskult. Auf manchen Abbildungen sieht man die Göttin Hathor, als Kuh mit Sonnenscheibe dargestellt, Horus in seiner Form als Falke oder Anubis. Diese Vereinigung mit mächtigen Gottheiten diente der Fortexistenz des jeweiligen Königs. Hatschepsut selbst stellte sich oft als männlicher Pharao mit Pharaonenbart dar, doch geschah dies wahrscheinlich weniger, um ihr Geschlecht zu leugnen, sondern eher, um sich als Pharao zu legitimieren. Die Farben sind teilweise erhalten. Neben dem Tempel erkennt man die Überreste des Totentempels von Mentuhotep II., von dem jedoch nur noch einige Steine übrig sind.

Vor der zweiten Rampe

Zwischen den Säulen im unteren Teil des Gebäudes

Säulen mit dem Konterfei der Königin Hatschepsut

Die Übereste des Totentempels von Mentuhotep II., dessen Gänge jedoch 150 Meter tief in den Fels hineinführen

Reliefs am unteren Gebäudeteil

Durch die nächste Rampe auf der zweiten Terrasse angelangt, bestaunte ich die vor den Säulen platzierten Statuen der Hatschepsut, die zum Teil sehr gut erhalten sind. Von den ursprünglich 26 Statuen stehen die meisten noch. Durch die Säulenhalle gelangt man zum Festhof und weiteren Heiligtümern. Hier traf ich wieder auf den Engländer, mit dem mich tags zuvor im Tal der Könige unterhalten hatte. Das war ja’n Ding! Wir staunten nicht schlecht über den Zufall und mussten lachen. Er war mir sympathisch.

Die Statuen der Hatschepsut vor den Säulen

Hier geht es hindurch

Im Bereich des Festhofs

Im inneren Heiligtum

Im Anschluss rief ich Ibrahim an, der wenig später mit seinem Sportwagen vorgefahren kam. Er musste extra 30 Ägyptische Pfund Strafe bezahlen, denn man darf hier offenbar nicht einfach auf den Parkplatz fahren und jemanden abholen. Doch das war ihm ziemlich egal. Er schien den Wächter, der die Strafe eintrieb, zu kennen. Ibrahim hatte ein weißes, langes Auto, einen Toyota oder Ähnliches. Auf meine Bemerkung, dass es schade sei, dass er ihn ja nirgendwo ausfahren könne, da überall Geschwindigkeitsbeschränkungen herrschen, entgegnete er: Ach, man kann das schon. Man muss eben nur wissen, wo geblitzt wird und wo nicht. Ich gab ihm ca. 10 €.

Kamelkarawane mit Touristen am Nilufer

Auf dem Weg zum Abendessen ritten einige Touristen auf Kamelen an mir vorbei. Für das Essen hatte ich mir das Nubian House Restaurant ausgesucht. Es liegt ebenfalls an der Straße am Westufer des Nils, wo ich auch die beiden Abende zuvor gegessen hatte. Doch dieses Restaurant ist etwas ganz Besonderes. Man fühlt sich fast im Kreise der nubischen Familie aufgenommen, deren Mitglieder man im Laufe des Essens alle zu sehen bekommt. Man isst im Hof. Die Tische und Stühle sind authentisch mit Decken und Kissen bestückt. Ein australisches Pärchen war ebenfalls zum Essen hier. Die Wandmalereien und die Decken und tragen ebenfalls zur Atmosphäre bei. Die verschleierte Ehefrau kocht das Essen und die Tochter bringt es. Das kleine Kind der Familie spielte gemeinsam mit dem Kind der Australier. Der Hibiskus-Saft war eine Wucht. Ich bekam zwei Fische, Brot, Reis, eine Suppe, Gemüse, Tahini-Paste und Molokhia, ein spinatähnliches Blattgemüse. Es war vorzüglich. Der Preis blieb wieder einmal deutlich unterhalb von umgerechnet 10 €, obwohl ich noch ein zweites Getränk bestellte. Der Hausherr, wahrscheinlich Opa des kleinen Kindes der Gastgeberfamilie setzte sich gemeinsam mit dem Kind auf ein Motorrad. Das machte ihm sichtlich Spaß. Der Motor wurde angelassen. Auch das Kind des australischen Pärchens durfte mit drauf. Es ist unglaublich, welch Atmosphäre und Gastfreundschaft hier herrscht. Ich kann nur meine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.

Das Nubian House Restaurant

Hier nimmt man gemütlich Platz

Durchgang ins Innere

Gemälde an der Wand

Zwei Fische

Das vorzügliche Abendessen

Tag 8 – Von Qarna bis Deir el-Bahari (18.10.2024, 1. Tageshälfte)

Ein neuer Tag begann. Ich packte alles, was ich heute brauchen würde, in meinen Rucksack, band mir meinen Schal um den Kopf, rauchte auf dem Balkon eine Zigarette und startete. Muezzin-Rufe schallten durch den Ort. Es war noch dunkel. Ich lief der sandigen Straße am Nil entlang und folgte dann der Al Qarna Road nach Nordwesten. Es waren noch nicht viele Menschen unterwegs. Einige Taxifahrer standen schon bereit. Ich folgte der Straße immer weiter, vorbei an geschlossenen Geschäften, und wies einer Touristin, die auch schon so früh unterwegs war, die Richtung zu den Taxis.

Marsch durch die noch dunklen Straßen

Nach 40 Minuten erreichte ich die Memnon-Kolosse, und nun wurde es hell. Die Statuen befanden sich in der Vergangenheit vor dem Eingang zum Tempel des Amenophis III., eines Pharaos der 18. Dynastie. Die Statuen sind stark beschädigt. Sie stellen den König Amenophis III. dar, der auf einem Thron sitzt, mit den Händen auf den Knien. Er blickt Richtung Nil. Die Gesichtszüge des Pharao sind nicht mehr kenntlich. Und doch sind die Figuren atemberaubend. Sie sind 17 bzw. 18 Meter hoch. Ihren falschen Namen haben sie von den Griechen und Römern erhalten, die sie mit dem Helden Memnon aus der griechischen Mythologie verbanden. Dieser Name entstand, weil die nördliche Statue bei Sonnenaufgang Geräusche von sich gab, die die Menschen als Klagen des Memnon an seine Mutter Eos (die Morgenröte) deuteten. Es war ein tolles Gefühl, direkt vor ihnen zu stehen. Ein Reisebus kam an, und nun war ich hier nicht mehr allein. Ich ging also weiter.

Die Memnon-Kolosse

Die linke Statue

Die rechte Statue

Andere Touristen kamen mit einem Bus

An der Seite

Die Kolosse von hinten

Mein Weg führt weiter

Mein Weg führte an den Ruinen des eigentlichen Tempels vorbei. Ich traf auf einen Ägypter, der mir irgendwelchen Krimskrams verkaufen wollte. Da ich ihn nicht abwimmeln konnte, meinen Weg aber unbeirrt fortsetzte, kam er mit. Immer wieder versuchte er mich von den Vorteilen seiner Figuren zu überzeugen, die ich aber nicht haben wollte. Er schenkte mir einen Prospekt mit Infos zu den Sehenswürdigkeiten, den ich in meinem Rucksack verstaute.

Auf dem Weg nach Medinet Habu

Ein Café in der Nähe des Tempels

Schließlich erreichte ich Medinet Habu, den Totentempel von Ramses III., der bereits von außen einiges hermacht. Seine Größe ist enorm, und er stellt eines der stilistisch vollkommensten Bauwerke Ägyptens dar. Ich war einer der ersten Besucher. Die teilweise noch ausgezeichnet erhaltenen Reliefs am Tempel stellen in blutrünstigen Details die Siege des Pharaos über die Seevölker und Libyer dar, zeigen die Opferung von Gefangenen sowie den Pharao, der die Gefangenen zu Amun führt. Es war unglaublich, ganz allein durch die Tore und über die Plätze des beeindruckenden Tempels zu laufen, nur beobachtet von einheimischen Angestellten. Ein unbeschreibliches Gefühl, welches man nur früh am Morgen erleben kann.

Medinet Habu

Am Eingang

Sachmet flankiert den Weg

Seitengebäude

Nach dem Eingangsportal und einigen weiteren Bauten überquert man einen großen Platz, und erst dann beginnt der eigentliche Tempel. Unübersehbar sind die großen Darstellungen auf beiden Seiten der Außenwände. Ramses III. streckt seine Feinde unbarmherzig nieder. Dann betrat ich den eigentlichen Tempel. Atemberaubend. Auf beiden Seiten stehen beeindruckende Säulen. Wieder einmal sind es oft die Decken, an denen noch Teile der ehemals wunderschönen Farbe erhalten sind, aber auch an manchen der Säulen ist sie noch wunderbar zu sehen. So langsam liefen mir auch andere Besucher über den Weg. Im hinteren Bereich sind nur noch Teile der ehemaligen Säulen vorhanden. Der Tempel hat mich sehr beeindruckt. Ramses III. herrschte von ca. 1221–1156 v. Chr.; zu dieser Zeit hieß das Dorf hier Tahut.

Hier beginnt der eigentliche Tempel

Blick von der Seite

Blick zur Decke des Portals

Im ersten Hof

Blick in eine Nische

Runde Säulen

Eckige Säulen

Reliefs an der Wand zum zweiten Hof

Seitenwand des Durchgangs zum zweiten Hof

Portal zum zweiten Hof

Beeindruckende Säulen

Säulenreste und Wände im hinteren Bereich

Es geht weiter

Schöner Eingang

Mein nächstes Ziel war das Tal der Königinnen. Ich sah einige alte Häuser am Berghang. Dies ist Qurnet Murrai; hier befinden sich einige Gräber aus der Zeit des Neuen Reichs, ca. 1550 bis 1070 v. Chr.. Leider musste ich einen Umweg laufen, denn das Gebiet vor mir war abgesperrt. Hier hatte man die altägyptische Stadt Aton entdeckt. Sie wurde im April 2021 von einem Team ägyptischer Archäologen entdeckt und gilt als die größte antike Stadt, die jemals in Ägypten gefunden wurde. Von weitem erkannte ich die Ruinen eines alten Viertels, das von schlangenförmigen Lehmziegelmauern gebildet wurde. Hier wurde auch ein Bäckereiviertel ausgegraben, das voll von Gegenständen des täglichen Lebens und der Arbeit war, die mit dem kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt in Verbindung standen.

Qurnet Murrai

Altes Viertel in Aton

Ich traf auf einen Deutschen, der hier ebenfalls zu Fuß unterwegs war und jedes Jahr hierher kommt. Er wies mir den Weg. Schließlich erreichte ich das Tal der Königinnen. Vor dem Eingang befinden sich einige Shops, die nun aber alle noch geschlossen hatten. Das Tal liegt südlich des Tals der Könige. Hier wurden in über 90 Gräbern die nahen Angehörigen der Herrscher der späten 17. – 20. Dynastie bestattet. Der Begriff ist analog zu „Tal der Könige“ gewählt worden, doch ist diese Bezeichnung irreführend, da hier nicht nur Königinnen bestattet wurden. Das bedeutendste Grab ist das der Nefertari, der großen königlichen Gemahlin von Ramses II., für welches man normalerweise ein ca. 70 € teures Extra-Ticket benötigt, das aber im Premium Luxor Pass enthalten ist. Doch dass es wegen Restaurationsarbeiten geschlossen hatte, wusste ich ja.

Hinein in das Tal

Zuerst kam das Grab von Cha-em-Waset, Sohn von Ramses III., an die Reihe. Es finden sich wunderbare, meist auch von Glasscheiben geschützte Hieroglyphen und Zeichnungen. Oftmals zeigen sie den Sohn des Königs mit verschiedenen Gottheiten wie Thot, Osiris, Sachmet, Anubis und Horus. Die Farben sind wunderbar erhalten. Unter der Decke sind die Sterne abgebildet. Am Grab der Nefertari ging ich vorbei.

Eingang zum Grab des Cha em-Waset

Farbenfrohe Reliefs

In einer Raumnische

Cha-em-Waset beschwört die Götter

Grab und Decke

König und Anubis

Osiris

Das Nächste war das Grab der Königin Titi. Sie war Gemahlin eines Ramses. Ich sah beeindruckende Zeichnungen, die jedoch etwas mitgenommen aussehen und deren Farben nicht ganz so gut erhalten sind wie die im Grab zuvor. Das Grab des Amun-her-chepeschef, ein weiterer Sohn von Ramses III., ist wieder beeindruckender. Dieser Sohn scheint ziemlich jung gestorben zu sein. Der Erhaltungsgrad der Farben ist wieder sehr prächtig. Die Zeichnungen werden wieder von Glasscheiben geschützt. Die Decken weisen keinerlei Zeichnungen mehr auf, außer an manchen Übergängen zu tieferen Decken, wo Adlerschwingen zu sehen sind. Der Sarkophag ist im Grab verblieben. Die Grabkammer ist recht tief. Ich passte mit meinen 187 Zentimetern gerade so hinein, musste mich aber bereits ein wenig bücken, sonst wäre ich an die Decke gestoßen. Nur diese 3 Gräber waren heute für Touristen geöffnet. Dann blieb ich wieder bei einem Shop hängen. Ich kaufte Hefte über das Tal der Königinnen und speziell das Grab von Nefertari. Eine gute Unterhaltung mit dem Verkäufer mündete wieder darin, dass ich mit ihm einen Tee trinken durfte. Er war sehr nett und gastfreundlich.

Eingang zum Grab der Titi

Die Zeichnungen an den Wänden werden durch Glasscheiben geschützt

Die Farben sind etwas verblasst

Ein wohlriechender Raumduft wurde bei den hohen Herrschaften sehr geschätzt

Eingang zum Grab des Amun-her-chepeschef

Die Farben sind hier wieder kräftiger

In der Grabecke

Prächtige Reliefs im Grab von Amun-her-chepeschef

Blick in Richtung des Sarkophages

Sarkophag von Amun-her-chepeschef

Beim Teetrinken

Der Verkäufer und ich

Nach einem weiteren Fußmarsch – ein Touristenbus fuhr an mir vorbei – erreichte ich Deir el-Medina. Hier ist das Tal der Handwerker, die am Bau der Gräber im Tal der Könige beteiligt waren. Vielleicht verwundert es ein wenig, dass sich auch hier teilweise sehr schöne Gräber befinden, da es doch meistens keine besonders wohlhabenden Menschen waren, die sich keine kostspieligen Gräber leisten konnten. Aber dies waren jene, die die Gräber der Könige anlegten und ausschmückten, also Fachleute, die dieser Kunst mächtig waren. Also legten sie in ihrer Freizeit oftmals noch Hand an ihr eigenes Grab, um auch sich selbst ein Leben nach dem Tod zu ermöglichen. Früher war man der Annahme, dass Sklaven die Pyramiden in Gizeh und Gräber im Tal der Könige angelegt hätten, doch konnte man dies anhand vielerlei Funde widerlegen. Es waren gut bezahlte Fachleute, die mit Bier und Getreide bezahlt wurden, da es noch kein Geld gab. Es waren freie Männer, die sich sogar mit den ersten Streiks in der Geschichte gegen das Ausbleiben der termingerechten Zahlung des Lohns wehren konnten, wie sich anhand gefundener Texte herausgestellt hatte. Man hat Brauereien ausgegraben, die ein für heutige Verhältnisse alkoholarmes Bier herstellten, welches enorm zur Ernährung der Arbeiter und ihrer Familien beitrug. Wie ich gelesen habe, erhielt man zeitweise 5 Liter davon pro Tag.

Deir el-Medina

Deir el-Medina sieht beeindruckend aus. Es handelt sich um die Ruinen eines richtigen Dorfes, in dem die am Bau der Gräber mitwirkenden Handwerker lebten. Vom Ticketgebäude kann man es wunderbar überblicken. 5 Gräber waren für Besucher geöffnet. Direkt neben dem Ticketgebäude konnte man in das erste der geöffneten Gräber gelangen. Jedoch musste man Krabbeln. Ich hätte meinen schweren Rucksack vor mir herschieben müssen. Diese Tortur wollte ich mir ersparen. Also besuchte ich das nächste Grab, das dem Arbeiter Anherkha gehörte (Nr. 359). Ein Einheimischer kam mit mir und schloss es auf, nachdem wir einigen Treppenstufen hinabgestiegen waren.

Eingang in das Grab des Anherkha

Man darf natürlich nicht die Größe und Pracht von königlichen Gräbern erwarten. Das Grab hat kleine, an der Decke oftmals abgerundete Kammern, doch die Zeichnungen und Beschwörungstexte an den Wänden sind herrlich. Die Farben der Malereien sind gut erhalten. Oft zeigen sie den Toten gemeinsam mit seiner Frau, auch bei alltäglichen Beschäftigungen. Die betreffenden Personen werden auch oft mit ihrem Ba dargestellt. Im Alten Ägypten unterschied man drei Aspekte des Seelischen im Menschen, für welche die Begriffe Ka, Ba und Ach verwendet wurden. Die Seele war also dreigeteilt.

Der Ka war die Quelle der Lebenskraft. Er verlässt zwar den Menschen beim Tod, bleibt aber in der Nähe des Leichnams. Nach dem Tod ist es seine Hauptaufgabe, den Toten zu schützen und ihm zu einem Dasein zu verhelfen, das seinem bisherigen sozialen Rang entspricht. Der Ka wird mit zwei erhobenen Armen dargestellt. Damit das Weiterleben des Verstorbenen auch im Jenseits gesichert werden kann, müssen die Bedürfnisse des Ka durch Nahrungsmittelopfer befriedigt werden.

Die alten Ägypter glaubten fest an den Ach, die göttliche Kraft, sie war ewig und unveränderlich. Der Ach ist eine Existenzform, die erst nach dem Tod durch entsprechende Bemühungen erlangt wird, indem der Tote sich die Ach-Kraft aneignet und dadurch zum Ach wird.

Der Ba ist die eigentliche Seele. Er wird gewöhnlich als Vogel mit Menschenkopf dargestellt. Zu Lebzeiten des Menschen ist der Ba im Körper eingeschlossen, beim Tod löst er sich vom Körper. Mit dem Leichnam – der Mumie – bleibt er auch nach dem Tod dauerhaft verbunden. Nach dem Wunsch der Hinterbliebenen soll der Ba das Grab aufsuchen, was nach ihrer Vorstellung zu einer Art Wiederbelebung des Leichnams führt, mit dem der Ba sich regelmäßig vereinigen soll. Um ihn dorthin zu locken, wird ihm Trinkwasser bereitgestellt. Der Ba ist keineswegs von Natur aus unsterblich und unverletzlich; er kann gepackt und gefangengesetzt, ja sogar vernichtet werden.

Im Grab des Anherkha

Unter der Decke

Der Ba wird beschworen

Auch Anherkha wird mit einigen der Götter dargestellt. Die Zeichnungen im Grab der Arbeiter haben nicht die Genauigkeit derer in königlichen Gräbern, in denen mittels vorgezeichneter Raster, die später wieder entfernt wurden, alle Figuren die gleiche Größe haben, aber die Malereien sind ebenfalls von enormer Schönheit. Das Grab des Anherkha ist prächtig und unbedingt sehenswert.

Dieser Herr bringt Speisen zum Essen

Damenrunde

Mein nächstes Grab war das des Sennedjem (Nr. 1), eines der Wichtigsten. Den Abstiegsgang zieren keine glatten Wände mit aufwendigen Zeichnungen, nein, es sind einfach nur einzelne, behauene Steine. Unten angekommen, zeigt sich jedoch eine Pracht, die man in einem Grab eines Arbeiters nicht erwarten würde. Unter Anderem sieht man Sennedjem mit seiner Frau im Himmelsreich, dem Gefilde der Binsen. Man stellte sich das Himmelsreich so ähnlich vor wie ein fruchtbares Gebiet im realen Leben, mit einem landwirtschaftlichen Feld zur Bewirtschaftung, in dem es einem an nichts mangelte und man in Frieden leben konnte. Dort kam jedoch nur hin, wer das Totengericht überstand. Das Herz wird von Osiris auf eine Waage gelegt, auf der anderen Seite die Feder der Wahrheit. Ist das Herz (und damit auch die Sünden) schwerer, wird die Seele des Verstorbenen vom Dämon Amnit, der großen Fresserin, vernichtet, ist es aber im Gleichgewicht, darf man im Gefilde der Binsen ewig leben. Die Wände und Decken des Grabes von Sennedjem sind aufwendig bemalt und in einem sehr schönen Zustand. Man sieht Anubis, der den Toten einbalsamiert und ihn ins Jenseits begleitet.

Eingang in das Grab des Sennedjem

Am Raumende

Blick zur anderen Seite

Den Damen wird Duft dargebracht

Anubis führt die Einbalsamierung durch

Ein Führer ging mit mir zum Grab des Paschedu (Nr. 3), welches neben dem Grab des Sennedjem, das Wichtigste und Schönste ist. Ich stieg Treppenstufen hinab und staunte. Ursprünglich hatte es auch eine oberirdische Grabkapelle, von der jedoch kaum mehr was zu sehen ist. Die innerste Grabkammer hat eine gewölbte Decke und ist mit Bildern aus dem Totenbuch dekoriert. Dieses sollte dem Verstorbenen den Weg in das Himmelreich weisen.

Eingang in das Grab von Paschedu

Sehr aufwändige Ausarbeitungen

In einem Durchgang

Ende mit Sarkophag

Blick in den Sarkophag

Neben einem Durchgang