Grizzlys Bosnienreise 2010

Was die bosnischen Muslime und ihr weibliches Outfit betrifft, so sehe ich am Hamburger Hauptbahnhof mehr Kopftuchträgerinnen als in Sarajevo, Mostar oder Bihac; auch in Dörfern scheinen sie in der Minderheit zu sein. Um den Brunnen am Eingang der Bascarsija herum treten sie etwas gehäufter auf, dann waren es oft türkische Touristinnen, zum Teil aus Deutschland ...

Nach einer Kaffeepause geht die Stadtführung weiter.

An der schwedischen Botschaft vorbei, an der reger Publikumsverkehr herrscht
(es gibt viele bosnische Migranten in Schweden)

kommen wir zu dem Platz, der 1914 Weltgeschichte gemacht hat,
nämlich der Latinski Most oder Lateinerbrücke, an der der serbische Nationalist
Gavrilo Princip das österreichische Thronfolgerpaar erschossen hatt.

Da wo das rote Auto parkt, stand der 19jährige Prinzip, mit dem Gesicht zur Brücke, d.h. zu uns und ...

Knapp vier Jahre später starb er in Thereseinstadt an Tuberkulose, in völliger Isolationshaft einschliesslich Sprechverbot.

Dort wo die Bank steht, befand sich zeitweise ein Denkmal.

Vor dem letzten Krieg waren Princips Fußspuren im Asphalt einbetoniert, jetzt gibt's eine Nachbildung im Museum, das sich gegenüber dieser Ecke befindet und im wesentlichen das Attentat zum Thema hat.

Irgendwo da oben, wo jetzt die Masten stehen, stand 1992 - 95 serbische Artillerie, die fast pausenlos in die Stadt hineinschoss, ungezielt und oft auch gezielt dorthin, wo sich Menschen aufhielten. Das Leben in der Stadt muss damals die Hölle gewesen sein - und dort zu stehen, von wo ich diese Aufnahme gemacht habe, und wo jetzt unser bosnisch-serbischer Bus (weil die Firma, laut Erich, billiger und zuverlässiger ist als die Konkurrenz aus der Föderation) mit einem freundlichen und exzellenten Fahrer auf uns wartet, war damals lebensgefährlich.

Im Bus geht's durch die berüchtigte "Sniper-Allee", durch die man sich während der Belagerung nur im Laufschritt von Deckung zu Deckung oder - im Auto - mit Höchstgeschwindigkeit bewegen durfte, an einem Wald von Hochhäusern vorbei (in denen damals nicht nur die Aufzüge nicht funktionierten ...). Heute sind Aufzüge, Fenster etc. repariert, die Straßenbahn fährt, und man kann sich an den Ampelkreuzungen die Windschutzscheibe putzen lassen.

Über die Stadtautobahn kommt man in den Vorort Ilidza, und nach einer längeren Irrfahrt (eine Autobahnbrücke ist gesperrt) landen wir an der Quelle des Flusses, der diesem Land den Namen gegeben hat - der Bosna ...

in einem Park, der auch im Schwarzwald sein könnte

Der Versuch, ein Schwanenpärchen so aufzunehmen, dass beide Köpfe sichtbar und nicht unter Wassser sind, braucht einige Zeit - derweil hab ich die Gruppe verloren und nur der Umstand, dass ich mir (weil mir ähnliches schon öfter passiert ist) die Mobilnummer der Reiseleitung gespeichert habe, erspart mir eine längere Suche

Schärfer ging's unter diesen Umständen leider nicht.

@ Wallberger:
Man kriegt als Tourist, zumal ohne fachkundige Begleitung (die ich ja jetzt hatte) wenig mit.
Eben Kriegsdenkmäler, wobei v.a. der Sprachunkundige erstmal rätselt, ob aus dem letzten oder vorletzten Krieg, und der für viele unentzifferbaren kyrillischen Schrift, wobei man dazusagen muss, dass in der Föderation Schilder in kyrillischer Schrift überhaupt nicht vorkommen - in der Srpska haben sie meistens beide Systeme, von den Betonkopfregionen wie Visegrad mal abgesehen.
Aber man kann herumfahren wie man will, wird bedient, die Leute sind freundlich ...
Allerdings untereinander hakt es oft noch. Nicht nur zwischen Serben und Bosniaken, auch zwischen den Kroaten und den anderen beiden. Verbeitet sind in gemischen Regionen z.B. "Schulen mit zwei Aufgängen" und unterschiedliche Lehrpläne der 3 Volksgruppen. Anfangs sind die Leute aus Gorazde z.B. Umwege über schlechtte Straßen gefahren, wenn sie nach Sarajevo wollten, um nicht durch die Srpska zu müssen - das hat sich immerhin gelegt. Die einheitliche Währung und die Einheitskennzeichen der Autos, denen man nicht ansehen kann, aus welcher Gegend sie kommen (normalerweise mag ich das nicht, aber hier ist es sinnvoll) hat da einigen Dampf rausgenommen.

Für die Älteren unter uns:
Wir haben in BiH 15 Jahre nach Kriegsende - in Deutschland wäre das jetzt 1960 ...

@ Elma:
Irgendwo dort ist auch Mojmilo d.h. das Olympische Dorf, wenngleich nicht direkt an der Straße nach Ilidza. Man kann diese Hochhausansammlung schlecht auseinander haltren ...

Auf dem Rückweg von der Bosna-Quelle kommen wir am Redaktions- und Verlagsgebäude der wichtigsten Zeitung des Landes, Oslobodjenje (Befreiung) vorbei. Vor dem Krieg residierte diese in dem Hochhaus daneben, das jetzt Hotel ist - während des Krieges wurde das Gebäude bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschossen.

Das Oslobodjene-Gebäude damals
und heute:

Nicht weit davon haben sich Architekten bei diesem Kirchenneubau austoben können ...

Am Ostrand von Sarajevo ist bereits Republika Sprska, das sogenannte Novo Sarajevo,
u.a. mit dem komplett neu gebauten Stadtteil Lukavica.

Lukavica bestand bis 1995 nur aus einer Kaserne, deren Besatzung für einen Großteil der Angriffe auf die Stadt Sarajevo verantwortlich war. Ein Tage vorher angekündigter Bombenangriff der NATO liess von der geräumten Kaserne nicht viel übrig, ansonsten war der Schaden gering.

Durch Serpentinen und enge Gassen schraubt sich unser Bus hinauf bis zum jüdischen Friedhof.

Laut Erich haben während des Krieges viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde die Stadt verlassen,
die deshalb stark überaltert ist und jetzt noch aus 832 Erwachsenen und einem begeistert begrüßten Baby besteht.

Der Friedhof war zeitweise von Heckenschützen besetzt, die von hier oben in die Stadt hinein schossen; zwei der u.a. hierfür Verantwortlichen, die Generäle Stanislav Galic und Dragomir Milosevic, sitzen inzwischen langjährige Haftstrafen ab.

@ Elma:

Zitat

... da hast Du wohl den falschen Abschnitt reinkopiert- die Bilder mit der Bosna kennen wir schon!

Danke für den Hinweis, das hab ich korrigiert.

Zitat

Das mit den Schulen, mit den verschiedenen Aufgängen und unterschiedlichen Lehrpläne schockiert mich schon!
Und Du hast Recht: Um so ein vielsagendes Detail zu erfahren, braucht man einen ( ehrlichen) einheimischen Führer!

Geht diese Trennung auch bis auf die Ebene der Unis?? Sarajevo ist doch wieder Universitätsstadt, oder?

Sarajevo ist wieder Universitätsstadt, und wie weit die Trennung auf die Unis durchschlägt, weiss ich nicht. Ich fürchte, dass es da nicht nur getrennte Aufgänge gibt, sondern getrennte Universitäten.

Montag 19.7.10

Wir verlassen Sarajevo für zwei Tage in Richtung Mostar, d.h. nach Südosten.
Kurven über Kurven, bergauf und bergab,
unser Busfahrer Milan, ein Serbe (ich schreib das extra, damit nicht der Eindruck entsteht,
dass die Serben immer nur die Bösen sind) meistert alles bravourös.

Hier sind wir schon in Konjic.

Dort treffen wir uns mit dem Sprecher einer Umweltschutzgruppe, die dafür gesorgt hat, dass die Neretva nicht nur als Reservoir für Wasserkraftwerke dient und irgendwann ein Staudamm über dem andern erst staut und dann irgendwann bricht ...

OK das ist jetzt nicht an der Neretva, sondern 1943 an der Eder -
aber so unwahrscheinlich war bis vor einigen Jahren eine ähnliche Katastrophe in Bosnien auch nicht,
schliesslich hat der Krieg auch vor Konjic nicht Halt gemacht.

Für die Wirtschaft besteht die Versuchung, aus Bosnien und Herzegowina mittels Wasserkraft ein Stromexportland zu machen, mit weitreichenden ökologischen Folgen. Die Umweltgruppe aus Konjic hat, trotz anfangs geringer Resonanz, bereits ein gewisses Umdenken der Entscheidungsträger erreicht.

Flußabwärts, zwischen Konjic und Jablanica, ist die Neretva bereits gestaut.
Vor der Überflutung hat man ein paar Stecci davor bewahrt, im Wasser zu verschwinden, indem man sie nach Konjic gebracht hat.

Stecci (Einzahl stecak) sind mittelalterliche Grabsteine, die in Bosnien,
aber auch in den Nachbarländern häufiger vorkommen.

Zitat von vadda

Obwohl ich auch für erneuerbare Enegien eintrete, ist so manches Projekt wegen seiner ökologischen Folgen wirklich nicht vertretbar. Ich denke da an die Schädigung der Fauna und Flora an der Drau, die durch die vielen Wasserkraftwerke (23 Wasserkraftwerke (11 in Österreich, 9 in Slowenien und 3 in Kroatien(weitere in Planung)) zu einem großen Teil schon kanalisiert ist - ein zweischneidiges Schwert.

In wie weit das für die Neretva gilt, kann ich aber nicht beurteilen.

Lieber Klaus,
hinsichtlich der Massierung von Wasserkraftwerken an Flüssen geb ich Dir vollkommen Recht. Und die Umweltgruppe in Konjic, die wir besucht haben, hatte auch genau dieses Anliegen, nämlich dass von der Neretva noch ein bissl Fluss übrig bleibt.

... und weiter geht's.

30 km westlich von Konjic liegt Jablanica.
Da, wo sich heute ein - nach dem letzten Krieg wieder instandgesetztes - Museum befindet,

tobte 1943 eine der entscheidenden Schlachten zwischen Titos Partisanen und den Besatzungstruppen.
Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit konnten sich große Teile der Partisanen aus der geplanten Einkesselung lösen und ins sicherere Montenegro zurückziehen, von wo sie den Befreiungskampf fortsetzten und bis 1945 bekanntlich siegreich beendet haben.

Im Zuge der Schlacht an der Neretva wurde die Eisenbahnbrücke auf Titos Befehl gesprengt.
Nach dem Krieg hat man sie so belassen und in die Museumsanlage integriert.

Dieser Zug steht nicht mehr unter Dampf ...

... im Gegensatz zu unserer Reiseleitung, die heute in Mostar noch einiges mit uns vor hat - weiter geht's.

Zitat von wallbergler

Danke Grizzly,

das Bild mit dem Hund unter der schattenspendenden Lok mit Blätterwildwuchs zeigt so richtig (wenn es nicht so unglaublich traurig wäre) die Lächerlichkeit von Kriegszielen.
Schön erzählt und ins rechte Bild gesetzt
wallbergler

Weil's so gut gefallen hat, noch mal ...

und das ist, Ihr habt's vermutlich schon gedacht, ist meine Wenigkeit -
der Hund hat sich an meiner Kletterpartie übrigens nicht im Geringsten gestört.

Und weiter geht's ...

Montag 19.7.2010, früher Nachmittag

Es wird wärmer - wir nähern uns Mostar, dem "Backofen" des Landes.

Das ist nicht Hundertwasser (der wär auch bunter), sondern Mostar-West.

Wir überqueren die Neretva und kommen damit nach Mostar-Ost, wo unser Hotel wartet.

Hier, im Hotel Ero, wartet ungewohnter Luxus auf uns -
hier hat auch der ehemalige Bremer Bürgermeister Hans Koschnik residiert.

Zitat

Vom 23. Juli 1994 bis zum 2. April 1996 war Koschnick von der Europäischen Union als EU-Administrator für Mostar in Bosnien-Herzegowina mit der Koordination des Wiederaufbaus, der Verwaltung und Infrastruktur der kriegszerstörten Stadt beauftragt. 1994 wurde von kroatischen Nationalisten ein Anschlag mit Granaten auf Koschnick unternommen, bei dem sein Hotelzimmer in Mostar verwüstet wurde, er jedoch unverletzt blieb.

Heute ballert hier niemand mehr herum, aber ich glaube die Spannungen mehr zu spüren als z.B. in Sarajevo. Ebenso sind die Kriegsschäden viel sichtbarer als dort, auch wenn Erich sagt, dass seit seinem letzten Besuch hier sich wieder einiges zum Positiven verändert hätte - baulich zumindestens. Getrennter Schulunterricht für bosniakisch-muslimische Kinder einer- und katholisch-kroatische andererseits zeigt ebenso wie schwere Ausschreitungen vor zwei Jahren nach einem EM-Fußballsieg der türkischen über die kroatische Nationalmannschaft, dass dort die Mauer in vielen Köpfen noch da ist.

Aber, wie gesagt, einiges ist schon wieder in Ordnung gebracht, wie dieser Knast,
an dem wir auf dem Weg zu unserer Stadtführung vorbei kommen.

Wir haben wieder mal die Neretva überquert und sind jetzt auf der Westseite.
Den Namen dieser kleinen hübschen Moschee habe ich leider vergessen.

Die größte Moschee in Mostar ist die Karadozbegovic-Moschee.

Aufgrund des Beschusses durch die serbische Artillerie sowie vor allem durch den kroatisch-bosniakischen Krieg 1993/94 starben über 5000 Menschen allein in Mostar, die auf mehreren Friedhöfen in der Stadt begraben sind.

Das war zu Österreich-ungarischen Zeiten eine Kaserne oder ähnliches -
mit großer Mühe lässt sich noch die Aufschrift "Militär"-??? entziffern.

So, und jetzt kommen wir richtig in die Altstadt.
Hier wuseln die Touristen und Souvenierverkäufer, als wär es nie anders gewesen ...

Das gemauerte Brückengeländer war sehr niedrig, so dass die österische Militärkommandantur befürchtete, einzelne Soldaten könnten, v.a. nach übermäßigem Alkoholgenuss, ein unfreiwilliges Bad in der Neretva nehmen. Deshalb wurde über dem steinernen noch ein eisernes Geländer angebracht, und mit Rücksicht auf die Sicherheit der Touristen wurde das beim Wiederaufbau der Brücke (Eröffnung: 2004) so beibehalten.

Um dem Touristengewusel zu entkommen (zu dem wir ja selber beitragen ...) und da es am Himmel nach Gewitter aussieht,
werfen wir noch einen Blick von der Alten Brücke auf die Neretva

und suchen dann Deckung vor dem zu erwartenden Platzregen.

Das Brückenbild ist schon unter der sicheren Markise des Restoran Teatar entstanden,

unter die sich auch nomadisierende Lebewesen geflüchtet haben, die nicht im Bus unterwegs sind.

Der Regen hat nicht lang gedauert - innen angefeuchtet und aussen trocken, wenn man vom Schweiss absieht, besteigen wir wieder unseren Bus und fahren zur Buna-Quelle. Die Buna ist ein nur 9 km langer Nebenfluss der Neretva und entspringt unter hohem Druck aus einer Karstquelle.

Am Ende des Parkplatzes kann man Fahnen kaufen, damit man nicht vergisst wo man ist, und Teppiche, etwa zu dem Zweck auf den selben zu bleiben. Das aber tun wir gerade nicht, wir wollen zur Quelle.

Das ist erst ein Anfangseindruck ...

der atemberaubenden Felslandschaft.

Direkt neben der Quelle steht ein verlassenes Sufi-Kloster, das man nur bei Einhalten diverser Sittenregeln betreten darf:

So ein Verbotsschild habe ich noch nie gesehen ...

Egal, meine Frau ist eh nicht dabei - da kann mir das Liebe-Verbot wurscht sein.

Geld ins Wasser schmeissen darf man auch nicht, warum auch immer -
man soll es lieber ausgeben und die einheimische Wirtschaft ankurbeln, die es bitter nötig hat.

Das Bild vom Klostergebäude ist leider nix geworden, deshalb muss ich es von Wikipedia klauen -
danke, Onkel Wiki :hut:

Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.

Ins Kloster darf man, wenn man den Eintritt bezahlt und sich züchtig eingekleidet hat,
wofür große rote Tücher bereit gehalten werden (kosten nicht mal extra).

Während bei Männern lediglich Kurzbehoste textil nachgerüstet werden müssen,

bleibt bei Frauen nicht viel mehr als die Nasenspitze frei - allerdings sind nackte Füße erlaubt.

(Unsere Reiseleiterin, die Veröffentlichung hat sie erlaubt)

Im Kloster war's leider zu dunkel, die meisten Bilder konnte ich hinterher wieder löschen.

Und man hat, wenn man von Kloster die Treppen zur Quelle hinunter geht,
diese direkt vor sich und kann sie rauschen hören.

Da diese Quelle eine Karstquelle ist, steht das aus der Höhle strömende Wasser unter Druck, und es ist deutlich kühler als die Umgebungsluft. Am Sufi-Kloster haben das Schlauköpfe ausgenutzt, indem sie ihre Getränkekisten zwecks Kühlung ins Wasser gelegt haben.

Ansonsten hat man mit der Strömung früher mehrere Wassermühlen gespeist, aus denen inzwischen Restaurants geworden sind. man muss, wenn man sich innerhalb dieser Gaststätten bewegt, schon aufpassen, dass man nicht plötzlich
im Wasser liegt ...

Ansonsten sorgt der Nebel über dem Wasser für eine romantische Athmosphäre

besonders bei Sonnenuntergang.

Zitat von ELMA

Dein Bericht lässt Bilder in mir wach werden, die mich auch in Mostar und an der Bunaquelle beeindruckt haben.
Mostar hat mich auf eine Weise beeidruckt, dass ich keinen Reisebericht zustande gebracht habe, sondern nur eine Diashow
https://www.elkehei.de/#52

Ich muss Dir recht geben. In Mostar treten auch in meinen Augen die Widersprüche, die dieses Land in die Katastrophe geführt haben, viel schärfer zutage als z.B. in Sarajevo. Und das riesengroße Kreuz auf dem Berg über der Stadt (auf meinen Bildern sieht's kleiner aus als in Wirklichkeit) wirkt wie eine Bedrohung.

(Das Kreuz: Oberes Bild Mitte, unteres rechts am Rand).

Dienstag 20.7.10

Schade - Mostar hat es nicht verdient, so schnell wieder verlassen zu werden; aber Versäumtes lässt sich nachholen.
Die Herzegowina (so heisst die Region um Mostar) sieht mich sicher noch mal wieder.

Jetzt schraubt sich unser Bus erstmal die Berge bei Blagaj hoch,

vorbei an der gleichnamigen Burg (schade - aus dem fahrenden Bus hab ich sie nicht schärfer erwischt).

Unser nächstes Ziel ist ein ca. 50 km östlich Mostar gelegenes Stecci-Feld (Stecci sind die mittelalterlichen Grabsteine).
Dazu müssen wir irgendwann die Hauptstraße nach links abbiegen, um in ein Dorf namens Krekovi zu kommen -
die Straße ist für so einen Bus eigentlich zu schmal.

Aber auch in diesem abgelegen Dorf wird gebaut - mit Hilfe einer eigenartigen Gerüstkonstruktion,
die es verdient, festgehalten zu werden.

Man kommt sogar hinter Krekovi, wo die Welt zu Ende zu sein scheint, noch weiter -
am Ende des Wegs hat sogar der Bus genug Platz zum Wenden.
Dort liegt eine Unzahl von Steinquadern, eben den Stecci, allerdings sieht man auf den meisten keine Zeichnungen o.ä. mehr, oder allenfalls Spuren davon. Es gibt zwar einen Lageplan, wo man auch solche mit Zeichnungen finden soll, aber dazu müsste man ein riesiges Gelände absuchen. So begnügen wir uns damit, zwischen diesen Trümmern herumzulaufen und zu phantasieren, was und warum ein solcher Massenfriedhof angelegt worden ist, und ob die dort Bestatteten natürliche Tode gestorben sind oder wie so oft in diesem Land Gewaltopfer waren.

Und obwohl diese Region meines Wissens nicht vom letzten Krieg betroffen war, steht mitten in der Landschaft ein serbisches Gefallenendenkmal, neben einem nicht mehr ganz frischen Kranz und rot-blau-weissen Bändern auch mit einer dreiviertelvollen Rotweinflasche ausgestattet.
Ein letzter Gruß an den/die Kameraden ?