Im Land der Pharaonen

Tag 7 – Das Tal der Könige (17.10.2024, 2. Tageshälfte)

Ich begab mich zum Grab des Merenptah. Ich wurde überall sofort hindurch gewunken, wenn ich meinen Pass zeigte. Hier war der Gang nach unten steiler als in den vorherigen Gräbern. Das Innere des Grabes ist toll, doch in anderen Gräbern sind die Farben und Details teilweise besser erhalten. Die Zeichnungen auf dem Sarkophag waren dort, wo sie fehlten, teilweise nachempfunden und durch farblose Skizzen vervollständigt. Durch die erhaltenen Teile konnten Archäologen oft auf das Aussehen des kompletten Bildes schließen und es auf diese Art und Weise vervollständigen.

Eingang zum Grab des Merenptah

Relief am Eingang des Grabes von Merenptah

Hier geht es hinunter

Auf dem Weg hinab

An einer Seitenwand

Zwischenraum auf dem Weg zur Grabkammer

Nachempfundene Zeichnungen auf dem Sarkophag

Sargdeckel

Die Grabkammer

Nun folgte Ramses IX., in dessen Grab viele der Wände durch Glasscheiben geschützt sind. Ich kann schwer sagen, ob das die Zeichnungen nur vor dem Anfassen von Besuchern schützen soll oder welchen Zweck es ansonsten verfolgt. Wer weiß? Es gibt sicher auch solche Verrückte, die auf den Darstellungen rumtatschen würden, wenn niemand hinschaut. Mit zunehmender Länge wurde der Gang ständig prachtvoller, und auch hier ist es vor allem die Decke, die durch die Pracht besonders hervorsticht.

Eingang zum Grab Ramses IX.

Glasscheiben vor den Wänden des Ganges

Der Gott Chnum

Die Farben sind recht gut erhalten

Prachtvolle Decke

Chnum in der Mitte seiner heiligen Barke

Blick hinunter zur kleinen Grabkammer

Ich betrat das Grab von Ramses I., und hier wird der Gang zur Grabkammer bereits nach wenigen Metern deutlich steiler, was natürlich auch das Herauskommen anstrengender macht. Relativ schnell ist man jedoch in der Grabkammer, die wieder einmal besonders prachtvoll ist. Sie wurde durch nachträglich eingebaute Säulen stabilisiert. Der Sarkophag steht in der Mitte. Oftmals steht auf den Darstellungen der Pharao Osiris gegenüber, dem Gott der Unterwelt. Oft wird er mit grünem Gesicht dargestellt, um zu zeigen, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt.

Eingang ins Grab von Ramses I.

Gang hinunter zur Grabkammer

In der Grabkammer von Ramses I.

Wand in der Grabkammer

Osiris mit dem typischen grünen Gesicht in Form einer Mumie

Wieder hinaus in die Hitze. Nun das Grab von Ramses III., dessen Wände im langen Gang nach unten ebenfalls wieder durch Glasscheiben geschützt sind. Nach unten hin wird es immer sehenswerter. Besonders die quadratischen Säulen im Innern sind sehr gut erhalten und farbenreich. Als ich wieder hinauskam, sah ich einige Arbeiter, die Ausgrabungen durchführten, jedoch auf dem Weg in der Ebene. Was die dort wohl ausgraben?

Mittlerweile knallt die Sonne mit ihren ganzen Kraft

Eingang zum Grab von Ramses III.

Der Pharao und Horus

Gang zur Grabkammer

Raum auf halber Strecke zur Grabkammer

Dem Verstorbenen wird in einer Räucherpfanne Weihrauch dargereicht, um ihn im Jenseits zu reinigen

Die Säulen sind schon beeindruckend

Hier werden Ausgrabungen durchgeführt

Tausert & Setnakht kamen an die Reihe, mittlerweile mein 9. Grab. Meine Kräfte schwanden, obwohl ich zwischendurch selbstverständlich immer wieder im Schatten kühle Getränke zu mir nahm. Im langen Gang nach unten sind die Reliefs größtenteils erhalten, doch ohne Farbe. Im unteren Bereich ändert sich dies jedoch schlagartig. Hier leuchten die Darstellungen in prallen Farben. Der große Sarkophag ist in der Mitte der Grabkammer postiert. Hier traf ich wieder auf den Engländer. Der war ja immer noch hier. Er schien eine ähnliche Kondition wie ich zu haben. Wir grüßten einander. Das Grab ist ein sehr Prächtiges.

Eingang in das Grab von Tausert & Setnakht

Der Gang hinunter in das Grab von Tausert & Setnakht

Anubis

Einige der Reliefs im Doppelgrab

Hinab zur Grabkammer

Horus, Maat und Thot

Sarkophag in der Grabkammer

In der Grabkammer

Anubis bewacht den Ausgang

Nun begab ich mich an das Ende des Tals und lief die Hügel hinauf. Einige Treppen führten hinauf. Ein kräfteraubender Aufstieg, nachdem man erst mal durchschnaufen musste. Von hier hat man eine hübsche Aussicht in das Tal. Hier oben liegt das Grab von Thutmosis IV., und es ging tief unter die Erde. Mein Grab Nummer 10. Der Weg hatte sich gelohnt, denn auch hier zeigen sich besonders schöne Darstellungen an Wänden und Decken. Der Ankh, das ägyptische Henkelkreuz, wird Thutmosis IV. übergeben. Es steht für Leben, Fruchtbarkeit und Unsterblichkeit. Osiris übereicht ihm den Ankh. Anubis überreicht ihm den Ank. Hathor überreicht ihm den Ankh. Am Sarkophag sind Augen aufgemalt, damit der Verstorbene hinausschauen kann. Das wurde durchaus ernst genommen. Manche der Künstler behaupteten später, dem Betroffenen „die Augen geöffnet“ zu haben.

Aussicht hinunter in das Tal von den Treppen zum Grab von Thutmosis IV.

Eingang zum Grab von Thutmosis IV.

Dem Pharao wird der Ankh überreicht

Tief hinab ins Innere

Sarkophag von Thutmosis IV.

Die Grabkammer

Augen zum Hinausschauen aus dem Sarkophag

Das sollte reichen. Meine Kraft war verbraucht. Insgesamt waren 13 Gräber für Besucher geöffnet, und mir fehlten noch Ramses VII., Siptah und Sethos II., aber 10 besuchte Gräber waren eine stattliche Zahl. Wir hatten Mittag. Ich lief zurück zum Eingang und fuhr die Straße wieder hinab. Mein Ziel war das Carter House. Hier hatte Howard Carter, der Entdecker des Grabes von Tutanchamun, 1922 während seiner Arbeiten gewohnt. Es ist ein typisch, orientalischer Flachbau mit einer kleinen Kuppel. Meine Kraft schien sich nicht wieder einstellen zu wollen; ja, mir wurde sogar leicht übel.

Am Carter House

Es ist schon was Besonderes, im Haus umherzugehen und sich vorzustellen, wie Howard Carter hier damals arbeitete. Die Gerätschaften aus den 20’er Jahren des letzten Jahrhunderts sind jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von ihm selbst, sondern eben nur typische Dinge dieser Zeit, damit man ungefähr einen Eindruck erhält, wie er hier gewohnt hat. Eine alte Fotoausrüstung, eine Tasche, Schirme, Schuhe und Hüte in der Garderobe, im Arbeitszimmer ein Schreibtisch mit Vergrößerungsglas, eine Truhe, ein Safe, dies ist, was man hier vorfindet. Viele alte Fotos hängen an den Wänden. Anhand solcher Quellen weiß man wohl auch in etwa, wie das Haus tatsächlich eingerichtet war. Ein anderer Tisch mit alter Schreibmaschine, Öllampe und typischem Hut. Ein Bett mit Vorhang im Schlafzimmer. Carter hatte eine hübsche kleine Veranda. Es gibt ein Gästeschlafzimmer, wo Carters Nichte Phyllis schlief, als sie ihn 1931 besuchte. Im Esszimmer hängt ein großes Bild von Carter selbst. Es gibt ein kleines Studio, in dem wohl Zeichnungen angefertigt wurden. Die Küche mit Feuerstelle, alten Töpfen und Spüle ist ein kleiner Hingucker. Das hat man schon hübsch hergerichtet. Auch ein kurzer Blick ins Badezimmer durfte natürlich nicht fehlen. Hinter dem Haus befindet sich eine komplette Kopie von Tutanchamuns Grabstätte. Das hätte ich nicht gebraucht, denn ich war ja schließlich schon im echten Grab.

Die Garderobe

Im Arbeitszimmer

Typisches Mobiliar aus Carters Zeit

Gästebett

Veranda

Howard Carter

Fotoausrüstung

In der Küche

Nun fuhr ich zum unweit entfernten Totentempel von Sethos I., doch mein Zustand wollte sich nicht bessern. Im Tempel wurde Sethos I. nach seinem Tode verehrt. In solchen Tempeln wurde in den Wandreliefs eine mystische Vereinigung des Königs mit einer mächtigen Gottheit dargestellt, die im Glauben die Fortexistenz des Königs bewirkte. Die Tempelanlage wurde ursprünglich von einer 124 Meter breiten und 162 Meter langen Mauer umfasst. Die Mauer war 3,20 Meter dick und bestand aus Nilschlammziegeln und war wahrscheinlich 10,50 Meter hoch. Sie wurde durch mehrere Türme unterbrochen. Der Eingang in den Tempel erfolgte von Osten her durch den ersten großen Pylon, ein monumentales, doppeltürmiges Bauwerk, das als Eingangstor diente. Die Säulen sind von enormer Größe. Die Wandreliefs sind beeindruckend, weisen jedoch keine Farbpigmente mehr auf. Es handelt sich um eine klassische Tempelanlage, bestehend aus einem ersten und zweiten Pylon, dem Tempelgebäude und einem Gebäude mit Magazinräumen, einem Brunnen und dem Tempelpalast. Ein Führer gesellte sich zu mir und gab die eine oder andere Erklärung, doch ich konnte seinen Ausführungen immer weniger, am Ende kaum mehr folgen. Kraftlos lief ich hinter ihm her. Das hatte keinen Sinn mehr. Ich ließ ihn seine Ausführungen beenden und verabschiedete mich.

Totentempel von Sethos I.

Vor der Front des Tempels

Eingang

Reliefs an den Seitenwänden der Front

Portal zu einem der Seitenräume

Sethos I. reicht Opfergaben dar

Darreichung der Räucherpfanne

Mächtige Säulen

An der Decke

Hinterer Tempelbereich

An dieser Stelle brach ich meine Aktivitäten für diesen Tag ab. Der Besuch des Tals der Könige hatte einfach zu viel Kraft gekostet. Normalerweise wollte ich noch den für mich sehr wichtigen Totentempel der Hatschepsut und einen Isis-Tempel anschauen, doch heute sicher nicht mehr. Ich fuhr zurück zu meiner Unterkunft, drehte die Klimaanlage auf, entledigte mich meiner Kleidung und legte mich für zwei Stunden auf mein Bett. Das brauchte ich jetzt.

Und es half. Gegen 17:00 Uhr ging es mir besser. Nun konnte ich noch in Ruhe hinüber zum Nil schlendern und ein schönes Abendessen einnehmen. An einer Stelle des Ufers fanden Bauarbeiten statt. Wahrscheinlich soll hier eine Promenade angelegt werden. Ganz in der Nähe des Restaurants vom Abend zuvor – ja, eigentlich direkt daneben – nahm ich wieder am Ufer Platz. Das war das „Nile View Restaurant“. Das Essen war hervorragend und ähnelte dem des Vorabends. Auch der Preis war wieder ausgesprochen günstig.

Blick zur anderen Nilseite

Sehr gutes Abendessen

Tisch mit Blick auf den Nil

Nach einem kurzen Einkauf im Hamada Market begab ich mich wieder nach Hause. Auf dem gemütlichen Balkon schaute ich mir die Fotos an, trank etwas Wein und versendete Nachrichten an Freunde. Ibrahim gesellte sich zu mir. Wir führten eine wunderbare Unterhaltung. Er studiert Ägyptologie. Sein Englisch ist sehr gut, besser als meines. Ich erzählte ihm von meinen Unternehmungen des Tages. Ibrahim berichtete mir von einem ägyptischen Jungen namens Hussein Abdel-Rassoul. Er arbeitete 1922 als Wasserträger für das Team um Howard Carter. Er entdeckte den Treppenabsatz, der zum Grab des Pharaos führt, als er seinen Krug im Sand abstellt. Deswegen behaupten die Ägypter gern, es sei letztendlich nicht Howard Carter gewesen, der das Grab fand, sondern der ägyptische Junge. Selbstverständlich erzählt man sich das in Ägypten gern, so hat doch ein Einheimischer die berühmte Entdeckung gemacht, und kein Ausländer, haha. Und Ibrahim kennt seiner Aussage nach die Familie des ägyptischen Jungen.

Einkauf im Hamada Market

Auf Ibrahims Frage, ob ich mich in Ägypten wohl fühle, konnte ich mit ja antworten. Nur, dass man ständig angesprochen werde, weil man etwas verkaufen wollte, ein Boot oder Taxi oder sonstige Hilfe anbot, weil man hoffte, mit dem Ausländer etwas Geld zu verdienen, dies störe mich ein wenig, sagte ich.

Ich erzählte von meinen Plänen für den nächsten Tag. Ich plane, das Auto hier in Qarna an der Unterkunft stehen zu lassen, vorbei an den Memnon-Kolossen zu laufen, den Totentempel von Ramses III. und das Tal der Königinnen zu besuchen, mir Deir el-Medina (Tal der Handwerker) und die Gräber der Noblen anzuschauen und das ursprünglich geplante Ramesseum, Totentempel von Ramses II., zugunsten des Totentempels der Hatschepsut, den ich unbedingt nachzuholen gedenke, wegzulassen.

Nun hatten wir eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ibrahim sagte, der Totentempel der Hatschepsut läge in Deir el-Medina. Ich sagte, das stimme nicht. In Deir el-Medina sind die Gräber der Arbeiter. Hatschepsuts Tempel liegt in Deir el-Bahari. Er sagte: Nein, das kann nicht sein. Ich: Doch, das ist so. Ibrahim rief seinen Vater. Und was sagte der? Ich hatte recht, hahaha.

Ibrahim zu Folge wäre mein Plan aber Wahnsinn. Das könne ich nicht alles zu Fuß ablaufen. Ich fragte seinen Vater nach seiner Meinung, und er war der Ansicht, dass das durchaus machbar wäre. Aber gut, man muss auch an die Temperaturen denken. Die Besuche will ich auf jeden Fall alle zu Fuß machen, aber es kann durchaus sein, dass ich dann am Ende etwas geschlaucht bin, und der Rückweg dann etwas unangenehm für mich werden kann. Ibrahim hat einen Sportwagen. Er bot mir also an, wenn ich fertig sei mit meiner Tour und am Totentempel der Hatschepsut keine Kraft mehr hätte, sollte ich ihn anrufen, und er würde mich abholen. Und so haben wir es nun besprochen. Ich denke, das ist ein guter Plan.

Hach, es war ein herrlicher Tag. Ich habe wieder mal viel erlebt und muss sagen, dass ich mich hier wirklich sehr wohl fühle. Zufrieden kann ich nun in mein Bett gehen und schlafen.

Tag 8 – Von Qarna bis Deir el-Bahari (18.10.2024, 1. Tageshälfte)

Ein neuer Tag begann. Ich packte alles, was ich heute brauchen würde, in meinen Rucksack, band mir meinen Schal um den Kopf, rauchte auf dem Balkon eine Zigarette und startete. Muezzin-Rufe schallten durch den Ort. Es war noch dunkel. Ich lief der sandigen Straße am Nil entlang und folgte dann der Al Qarna Road nach Nordwesten. Es waren noch nicht viele Menschen unterwegs. Einige Taxifahrer standen schon bereit. Ich folgte der Straße immer weiter, vorbei an geschlossenen Geschäften, und wies einer Touristin, die auch schon so früh unterwegs war, die Richtung zu den Taxis.

Marsch durch die noch dunklen Straßen

Nach 40 Minuten erreichte ich die Memnon-Kolosse, und nun wurde es hell. Die Statuen befanden sich in der Vergangenheit vor dem Eingang zum Tempel des Amenophis III., eines Pharaos der 18. Dynastie. Die Statuen sind stark beschädigt. Sie stellen den König Amenophis III. dar, der auf einem Thron sitzt, mit den Händen auf den Knien. Er blickt Richtung Nil. Die Gesichtszüge des Pharao sind nicht mehr kenntlich. Und doch sind die Figuren atemberaubend. Sie sind 17 bzw. 18 Meter hoch. Ihren falschen Namen haben sie von den Griechen und Römern erhalten, die sie mit dem Helden Memnon aus der griechischen Mythologie verbanden. Dieser Name entstand, weil die nördliche Statue bei Sonnenaufgang Geräusche von sich gab, die die Menschen als Klagen des Memnon an seine Mutter Eos (die Morgenröte) deuteten. Es war ein tolles Gefühl, direkt vor ihnen zu stehen. Ein Reisebus kam an, und nun war ich hier nicht mehr allein. Ich ging also weiter.

Die Memnon-Kolosse

Die linke Statue

Die rechte Statue

Andere Touristen kamen mit einem Bus

An der Seite

Die Kolosse von hinten

Mein Weg führt weiter

Mein Weg führte an den Ruinen des eigentlichen Tempels vorbei. Ich traf auf einen Ägypter, der mir irgendwelchen Krimskrams verkaufen wollte. Da ich ihn nicht abwimmeln konnte, meinen Weg aber unbeirrt fortsetzte, kam er mit. Immer wieder versuchte er mich von den Vorteilen seiner Figuren zu überzeugen, die ich aber nicht haben wollte. Er schenkte mir einen Prospekt mit Infos zu den Sehenswürdigkeiten, den ich in meinem Rucksack verstaute.

Auf dem Weg nach Medinet Habu

Ein Café in der Nähe des Tempels

Schließlich erreichte ich Medinet Habu, den Totentempel von Ramses III., der bereits von außen einiges hermacht. Seine Größe ist enorm, und er stellt eines der stilistisch vollkommensten Bauwerke Ägyptens dar. Ich war einer der ersten Besucher. Die teilweise noch ausgezeichnet erhaltenen Reliefs am Tempel stellen in blutrünstigen Details die Siege des Pharaos über die Seevölker und Libyer dar, zeigen die Opferung von Gefangenen sowie den Pharao, der die Gefangenen zu Amun führt. Es war unglaublich, ganz allein durch die Tore und über die Plätze des beeindruckenden Tempels zu laufen, nur beobachtet von einheimischen Angestellten. Ein unbeschreibliches Gefühl, welches man nur früh am Morgen erleben kann.

Medinet Habu

Am Eingang

Sachmet flankiert den Weg

Seitengebäude

Nach dem Eingangsportal und einigen weiteren Bauten überquert man einen großen Platz, und erst dann beginnt der eigentliche Tempel. Unübersehbar sind die großen Darstellungen auf beiden Seiten der Außenwände. Ramses III. streckt seine Feinde unbarmherzig nieder. Dann betrat ich den eigentlichen Tempel. Atemberaubend. Auf beiden Seiten stehen beeindruckende Säulen. Wieder einmal sind es oft die Decken, an denen noch Teile der ehemals wunderschönen Farbe erhalten sind, aber auch an manchen der Säulen ist sie noch wunderbar zu sehen. So langsam liefen mir auch andere Besucher über den Weg. Im hinteren Bereich sind nur noch Teile der ehemaligen Säulen vorhanden. Der Tempel hat mich sehr beeindruckt. Ramses III. herrschte von ca. 1221–1156 v. Chr.; zu dieser Zeit hieß das Dorf hier Tahut.

Hier beginnt der eigentliche Tempel

Blick von der Seite

Blick zur Decke des Portals

Im ersten Hof

Blick in eine Nische

Runde Säulen

Eckige Säulen

Reliefs an der Wand zum zweiten Hof

Seitenwand des Durchgangs zum zweiten Hof

Portal zum zweiten Hof

Beeindruckende Säulen

Säulenreste und Wände im hinteren Bereich

Es geht weiter

Schöner Eingang

Mein nächstes Ziel war das Tal der Königinnen. Ich sah einige alte Häuser am Berghang. Dies ist Qurnet Murrai; hier befinden sich einige Gräber aus der Zeit des Neuen Reichs, ca. 1550 bis 1070 v. Chr.. Leider musste ich einen Umweg laufen, denn das Gebiet vor mir war abgesperrt. Hier hatte man die altägyptische Stadt Aton entdeckt. Sie wurde im April 2021 von einem Team ägyptischer Archäologen entdeckt und gilt als die größte antike Stadt, die jemals in Ägypten gefunden wurde. Von weitem erkannte ich die Ruinen eines alten Viertels, das von schlangenförmigen Lehmziegelmauern gebildet wurde. Hier wurde auch ein Bäckereiviertel ausgegraben, das voll von Gegenständen des täglichen Lebens und der Arbeit war, die mit dem kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt in Verbindung standen.

Qurnet Murrai

Altes Viertel in Aton

Ich traf auf einen Deutschen, der hier ebenfalls zu Fuß unterwegs war und jedes Jahr hierher kommt. Er wies mir den Weg. Schließlich erreichte ich das Tal der Königinnen. Vor dem Eingang befinden sich einige Shops, die nun aber alle noch geschlossen hatten. Das Tal liegt südlich des Tals der Könige. Hier wurden in über 90 Gräbern die nahen Angehörigen der Herrscher der späten 17. – 20. Dynastie bestattet. Der Begriff ist analog zu „Tal der Könige“ gewählt worden, doch ist diese Bezeichnung irreführend, da hier nicht nur Königinnen bestattet wurden. Das bedeutendste Grab ist das der Nefertari, der großen königlichen Gemahlin von Ramses II., für welches man normalerweise ein ca. 70 € teures Extra-Ticket benötigt, das aber im Premium Luxor Pass enthalten ist. Doch dass es wegen Restaurationsarbeiten geschlossen hatte, wusste ich ja.

Hinein in das Tal

Zuerst kam das Grab von Cha-em-Waset, Sohn von Ramses III., an die Reihe. Es finden sich wunderbare, meist auch von Glasscheiben geschützte Hieroglyphen und Zeichnungen. Oftmals zeigen sie den Sohn des Königs mit verschiedenen Gottheiten wie Thot, Osiris, Sachmet, Anubis und Horus. Die Farben sind wunderbar erhalten. Unter der Decke sind die Sterne abgebildet. Am Grab der Nefertari ging ich vorbei.

Eingang zum Grab des Cha em-Waset

Farbenfrohe Reliefs

In einer Raumnische

Cha-em-Waset beschwört die Götter

Grab und Decke

König und Anubis

Osiris

Das Nächste war das Grab der Königin Titi. Sie war Gemahlin eines Ramses. Ich sah beeindruckende Zeichnungen, die jedoch etwas mitgenommen aussehen und deren Farben nicht ganz so gut erhalten sind wie die im Grab zuvor. Das Grab des Amun-her-chepeschef, ein weiterer Sohn von Ramses III., ist wieder beeindruckender. Dieser Sohn scheint ziemlich jung gestorben zu sein. Der Erhaltungsgrad der Farben ist wieder sehr prächtig. Die Zeichnungen werden wieder von Glasscheiben geschützt. Die Decken weisen keinerlei Zeichnungen mehr auf, außer an manchen Übergängen zu tieferen Decken, wo Adlerschwingen zu sehen sind. Der Sarkophag ist im Grab verblieben. Die Grabkammer ist recht tief. Ich passte mit meinen 187 Zentimetern gerade so hinein, musste mich aber bereits ein wenig bücken, sonst wäre ich an die Decke gestoßen. Nur diese 3 Gräber waren heute für Touristen geöffnet. Dann blieb ich wieder bei einem Shop hängen. Ich kaufte Hefte über das Tal der Königinnen und speziell das Grab von Nefertari. Eine gute Unterhaltung mit dem Verkäufer mündete wieder darin, dass ich mit ihm einen Tee trinken durfte. Er war sehr nett und gastfreundlich.

Eingang zum Grab der Titi

Die Zeichnungen an den Wänden werden durch Glasscheiben geschützt

Die Farben sind etwas verblasst

Ein wohlriechender Raumduft wurde bei den hohen Herrschaften sehr geschätzt

Eingang zum Grab des Amun-her-chepeschef

Die Farben sind hier wieder kräftiger

In der Grabecke

Prächtige Reliefs im Grab von Amun-her-chepeschef

Blick in Richtung des Sarkophages

Sarkophag von Amun-her-chepeschef

Beim Teetrinken

Der Verkäufer und ich

Nach einem weiteren Fußmarsch – ein Touristenbus fuhr an mir vorbei – erreichte ich Deir el-Medina. Hier ist das Tal der Handwerker, die am Bau der Gräber im Tal der Könige beteiligt waren. Vielleicht verwundert es ein wenig, dass sich auch hier teilweise sehr schöne Gräber befinden, da es doch meistens keine besonders wohlhabenden Menschen waren, die sich keine kostspieligen Gräber leisten konnten. Aber dies waren jene, die die Gräber der Könige anlegten und ausschmückten, also Fachleute, die dieser Kunst mächtig waren. Also legten sie in ihrer Freizeit oftmals noch Hand an ihr eigenes Grab, um auch sich selbst ein Leben nach dem Tod zu ermöglichen. Früher war man der Annahme, dass Sklaven die Pyramiden in Gizeh und Gräber im Tal der Könige angelegt hätten, doch konnte man dies anhand vielerlei Funde widerlegen. Es waren gut bezahlte Fachleute, die mit Bier und Getreide bezahlt wurden, da es noch kein Geld gab. Es waren freie Männer, die sich sogar mit den ersten Streiks in der Geschichte gegen das Ausbleiben der termingerechten Zahlung des Lohns wehren konnten, wie sich anhand gefundener Texte herausgestellt hatte. Man hat Brauereien ausgegraben, die ein für heutige Verhältnisse alkoholarmes Bier herstellten, welches enorm zur Ernährung der Arbeiter und ihrer Familien beitrug. Wie ich gelesen habe, erhielt man zeitweise 5 Liter davon pro Tag.

Deir el-Medina

Deir el-Medina sieht beeindruckend aus. Es handelt sich um die Ruinen eines richtigen Dorfes, in dem die am Bau der Gräber mitwirkenden Handwerker lebten. Vom Ticketgebäude kann man es wunderbar überblicken. 5 Gräber waren für Besucher geöffnet. Direkt neben dem Ticketgebäude konnte man in das erste der geöffneten Gräber gelangen. Jedoch musste man Krabbeln. Ich hätte meinen schweren Rucksack vor mir herschieben müssen. Diese Tortur wollte ich mir ersparen. Also besuchte ich das nächste Grab, das dem Arbeiter Anherkha gehörte (Nr. 359). Ein Einheimischer kam mit mir und schloss es auf, nachdem wir einigen Treppenstufen hinabgestiegen waren.

Eingang in das Grab des Anherkha

Man darf natürlich nicht die Größe und Pracht von königlichen Gräbern erwarten. Das Grab hat kleine, an der Decke oftmals abgerundete Kammern, doch die Zeichnungen und Beschwörungstexte an den Wänden sind herrlich. Die Farben der Malereien sind gut erhalten. Oft zeigen sie den Toten gemeinsam mit seiner Frau, auch bei alltäglichen Beschäftigungen. Die betreffenden Personen werden auch oft mit ihrem Ba dargestellt. Im Alten Ägypten unterschied man drei Aspekte des Seelischen im Menschen, für welche die Begriffe Ka, Ba und Ach verwendet wurden. Die Seele war also dreigeteilt.

Der Ka war die Quelle der Lebenskraft. Er verlässt zwar den Menschen beim Tod, bleibt aber in der Nähe des Leichnams. Nach dem Tod ist es seine Hauptaufgabe, den Toten zu schützen und ihm zu einem Dasein zu verhelfen, das seinem bisherigen sozialen Rang entspricht. Der Ka wird mit zwei erhobenen Armen dargestellt. Damit das Weiterleben des Verstorbenen auch im Jenseits gesichert werden kann, müssen die Bedürfnisse des Ka durch Nahrungsmittelopfer befriedigt werden.

Die alten Ägypter glaubten fest an den Ach, die göttliche Kraft, sie war ewig und unveränderlich. Der Ach ist eine Existenzform, die erst nach dem Tod durch entsprechende Bemühungen erlangt wird, indem der Tote sich die Ach-Kraft aneignet und dadurch zum Ach wird.

Der Ba ist die eigentliche Seele. Er wird gewöhnlich als Vogel mit Menschenkopf dargestellt. Zu Lebzeiten des Menschen ist der Ba im Körper eingeschlossen, beim Tod löst er sich vom Körper. Mit dem Leichnam – der Mumie – bleibt er auch nach dem Tod dauerhaft verbunden. Nach dem Wunsch der Hinterbliebenen soll der Ba das Grab aufsuchen, was nach ihrer Vorstellung zu einer Art Wiederbelebung des Leichnams führt, mit dem der Ba sich regelmäßig vereinigen soll. Um ihn dorthin zu locken, wird ihm Trinkwasser bereitgestellt. Der Ba ist keineswegs von Natur aus unsterblich und unverletzlich; er kann gepackt und gefangengesetzt, ja sogar vernichtet werden.

Im Grab des Anherkha

Unter der Decke

Der Ba wird beschworen

Auch Anherkha wird mit einigen der Götter dargestellt. Die Zeichnungen im Grab der Arbeiter haben nicht die Genauigkeit derer in königlichen Gräbern, in denen mittels vorgezeichneter Raster, die später wieder entfernt wurden, alle Figuren die gleiche Größe haben, aber die Malereien sind ebenfalls von enormer Schönheit. Das Grab des Anherkha ist prächtig und unbedingt sehenswert.

Dieser Herr bringt Speisen zum Essen

Damenrunde

Mein nächstes Grab war das des Sennedjem (Nr. 1), eines der Wichtigsten. Den Abstiegsgang zieren keine glatten Wände mit aufwendigen Zeichnungen, nein, es sind einfach nur einzelne, behauene Steine. Unten angekommen, zeigt sich jedoch eine Pracht, die man in einem Grab eines Arbeiters nicht erwarten würde. Unter Anderem sieht man Sennedjem mit seiner Frau im Himmelsreich, dem Gefilde der Binsen. Man stellte sich das Himmelsreich so ähnlich vor wie ein fruchtbares Gebiet im realen Leben, mit einem landwirtschaftlichen Feld zur Bewirtschaftung, in dem es einem an nichts mangelte und man in Frieden leben konnte. Dort kam jedoch nur hin, wer das Totengericht überstand. Das Herz wird von Osiris auf eine Waage gelegt, auf der anderen Seite die Feder der Wahrheit. Ist das Herz (und damit auch die Sünden) schwerer, wird die Seele des Verstorbenen vom Dämon Amnit, der großen Fresserin, vernichtet, ist es aber im Gleichgewicht, darf man im Gefilde der Binsen ewig leben. Die Wände und Decken des Grabes von Sennedjem sind aufwendig bemalt und in einem sehr schönen Zustand. Man sieht Anubis, der den Toten einbalsamiert und ihn ins Jenseits begleitet.

Eingang in das Grab des Sennedjem

Am Raumende

Blick zur anderen Seite

Den Damen wird Duft dargebracht

Anubis führt die Einbalsamierung durch

Ein Führer ging mit mir zum Grab des Paschedu (Nr. 3), welches neben dem Grab des Sennedjem, das Wichtigste und Schönste ist. Ich stieg Treppenstufen hinab und staunte. Ursprünglich hatte es auch eine oberirdische Grabkapelle, von der jedoch kaum mehr was zu sehen ist. Die innerste Grabkammer hat eine gewölbte Decke und ist mit Bildern aus dem Totenbuch dekoriert. Dieses sollte dem Verstorbenen den Weg in das Himmelreich weisen.

Eingang in das Grab von Paschedu

Sehr aufwändige Ausarbeitungen

In einem Durchgang

Ende mit Sarkophag

Blick in den Sarkophag

Neben einem Durchgang