Im Land der Pharaonen

Tag 7 – Das Tal der Könige (17.10.2024, 2. Tageshälfte)

Ich begab mich zum Grab des Merenptah. Ich wurde überall sofort hindurch gewunken, wenn ich meinen Pass zeigte. Hier war der Gang nach unten steiler als in den vorherigen Gräbern. Das Innere des Grabes ist toll, doch in anderen Gräbern sind die Farben und Details teilweise besser erhalten. Die Zeichnungen auf dem Sarkophag waren dort, wo sie fehlten, teilweise nachempfunden und durch farblose Skizzen vervollständigt. Durch die erhaltenen Teile konnten Archäologen oft auf das Aussehen des kompletten Bildes schließen und es auf diese Art und Weise vervollständigen.

Eingang zum Grab des Merenptah

Relief am Eingang des Grabes von Merenptah

Hier geht es hinunter

Auf dem Weg hinab

An einer Seitenwand

Zwischenraum auf dem Weg zur Grabkammer

Nachempfundene Zeichnungen auf dem Sarkophag

Sargdeckel

Die Grabkammer

Nun folgte Ramses IX., in dessen Grab viele der Wände durch Glasscheiben geschützt sind. Ich kann schwer sagen, ob das die Zeichnungen nur vor dem Anfassen von Besuchern schützen soll oder welchen Zweck es ansonsten verfolgt. Wer weiß? Es gibt sicher auch solche Verrückte, die auf den Darstellungen rumtatschen würden, wenn niemand hinschaut. Mit zunehmender Länge wurde der Gang ständig prachtvoller, und auch hier ist es vor allem die Decke, die durch die Pracht besonders hervorsticht.

Eingang zum Grab Ramses IX.

Glasscheiben vor den Wänden des Ganges

Der Gott Chnum

Die Farben sind recht gut erhalten

Prachtvolle Decke

Chnum in der Mitte seiner heiligen Barke

Blick hinunter zur kleinen Grabkammer

Ich betrat das Grab von Ramses I., und hier wird der Gang zur Grabkammer bereits nach wenigen Metern deutlich steiler, was natürlich auch das Herauskommen anstrengender macht. Relativ schnell ist man jedoch in der Grabkammer, die wieder einmal besonders prachtvoll ist. Sie wurde durch nachträglich eingebaute Säulen stabilisiert. Der Sarkophag steht in der Mitte. Oftmals steht auf den Darstellungen der Pharao Osiris gegenüber, dem Gott der Unterwelt. Oft wird er mit grünem Gesicht dargestellt, um zu zeigen, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt.

Eingang ins Grab von Ramses I.

Gang hinunter zur Grabkammer

In der Grabkammer von Ramses I.

Wand in der Grabkammer

Osiris mit dem typischen grünen Gesicht in Form einer Mumie

Wieder hinaus in die Hitze. Nun das Grab von Ramses III., dessen Wände im langen Gang nach unten ebenfalls wieder durch Glasscheiben geschützt sind. Nach unten hin wird es immer sehenswerter. Besonders die quadratischen Säulen im Innern sind sehr gut erhalten und farbenreich. Als ich wieder hinauskam, sah ich einige Arbeiter, die Ausgrabungen durchführten, jedoch auf dem Weg in der Ebene. Was die dort wohl ausgraben?

Mittlerweile knallt die Sonne mit ihren ganzen Kraft

Eingang zum Grab von Ramses III.

Der Pharao und Horus

Gang zur Grabkammer

Raum auf halber Strecke zur Grabkammer

Dem Verstorbenen wird in einer Räucherpfanne Weihrauch dargereicht, um ihn im Jenseits zu reinigen

Die Säulen sind schon beeindruckend

Hier werden Ausgrabungen durchgeführt

Tausert & Setnakht kamen an die Reihe, mittlerweile mein 9. Grab. Meine Kräfte schwanden, obwohl ich zwischendurch selbstverständlich immer wieder im Schatten kühle Getränke zu mir nahm. Im langen Gang nach unten sind die Reliefs größtenteils erhalten, doch ohne Farbe. Im unteren Bereich ändert sich dies jedoch schlagartig. Hier leuchten die Darstellungen in prallen Farben. Der große Sarkophag ist in der Mitte der Grabkammer postiert. Hier traf ich wieder auf den Engländer. Der war ja immer noch hier. Er schien eine ähnliche Kondition wie ich zu haben. Wir grüßten einander. Das Grab ist ein sehr Prächtiges.

Eingang in das Grab von Tausert & Setnakht

Der Gang hinunter in das Grab von Tausert & Setnakht

Anubis

Einige der Reliefs im Doppelgrab

Hinab zur Grabkammer

Horus, Maat und Thot

Sarkophag in der Grabkammer

In der Grabkammer

Anubis bewacht den Ausgang

Nun begab ich mich an das Ende des Tals und lief die Hügel hinauf. Einige Treppen führten hinauf. Ein kräfteraubender Aufstieg, nachdem man erst mal durchschnaufen musste. Von hier hat man eine hübsche Aussicht in das Tal. Hier oben liegt das Grab von Thutmosis IV., und es ging tief unter die Erde. Mein Grab Nummer 10. Der Weg hatte sich gelohnt, denn auch hier zeigen sich besonders schöne Darstellungen an Wänden und Decken. Der Ankh, das ägyptische Henkelkreuz, wird Thutmosis IV. übergeben. Es steht für Leben, Fruchtbarkeit und Unsterblichkeit. Osiris übereicht ihm den Ankh. Anubis überreicht ihm den Ank. Hathor überreicht ihm den Ankh. Am Sarkophag sind Augen aufgemalt, damit der Verstorbene hinausschauen kann. Das wurde durchaus ernst genommen. Manche der Künstler behaupteten später, dem Betroffenen „die Augen geöffnet“ zu haben.

Aussicht hinunter in das Tal von den Treppen zum Grab von Thutmosis IV.

Eingang zum Grab von Thutmosis IV.

Dem Pharao wird der Ankh überreicht

Tief hinab ins Innere

Sarkophag von Thutmosis IV.

Die Grabkammer

Augen zum Hinausschauen aus dem Sarkophag

Das sollte reichen. Meine Kraft war verbraucht. Insgesamt waren 13 Gräber für Besucher geöffnet, und mir fehlten noch Ramses VII., Siptah und Sethos II., aber 10 besuchte Gräber waren eine stattliche Zahl. Wir hatten Mittag. Ich lief zurück zum Eingang und fuhr die Straße wieder hinab. Mein Ziel war das Carter House. Hier hatte Howard Carter, der Entdecker des Grabes von Tutanchamun, 1922 während seiner Arbeiten gewohnt. Es ist ein typisch, orientalischer Flachbau mit einer kleinen Kuppel. Meine Kraft schien sich nicht wieder einstellen zu wollen; ja, mir wurde sogar leicht übel.

Am Carter House

Es ist schon was Besonderes, im Haus umherzugehen und sich vorzustellen, wie Howard Carter hier damals arbeitete. Die Gerätschaften aus den 20’er Jahren des letzten Jahrhunderts sind jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von ihm selbst, sondern eben nur typische Dinge dieser Zeit, damit man ungefähr einen Eindruck erhält, wie er hier gewohnt hat. Eine alte Fotoausrüstung, eine Tasche, Schirme, Schuhe und Hüte in der Garderobe, im Arbeitszimmer ein Schreibtisch mit Vergrößerungsglas, eine Truhe, ein Safe, dies ist, was man hier vorfindet. Viele alte Fotos hängen an den Wänden. Anhand solcher Quellen weiß man wohl auch in etwa, wie das Haus tatsächlich eingerichtet war. Ein anderer Tisch mit alter Schreibmaschine, Öllampe und typischem Hut. Ein Bett mit Vorhang im Schlafzimmer. Carter hatte eine hübsche kleine Veranda. Es gibt ein Gästeschlafzimmer, wo Carters Nichte Phyllis schlief, als sie ihn 1931 besuchte. Im Esszimmer hängt ein großes Bild von Carter selbst. Es gibt ein kleines Studio, in dem wohl Zeichnungen angefertigt wurden. Die Küche mit Feuerstelle, alten Töpfen und Spüle ist ein kleiner Hingucker. Das hat man schon hübsch hergerichtet. Auch ein kurzer Blick ins Badezimmer durfte natürlich nicht fehlen. Hinter dem Haus befindet sich eine komplette Kopie von Tutanchamuns Grabstätte. Das hätte ich nicht gebraucht, denn ich war ja schließlich schon im echten Grab.

Die Garderobe

Im Arbeitszimmer

Typisches Mobiliar aus Carters Zeit

Gästebett

Veranda

Howard Carter

Fotoausrüstung

In der Küche

Nun fuhr ich zum unweit entfernten Totentempel von Sethos I., doch mein Zustand wollte sich nicht bessern. Im Tempel wurde Sethos I. nach seinem Tode verehrt. In solchen Tempeln wurde in den Wandreliefs eine mystische Vereinigung des Königs mit einer mächtigen Gottheit dargestellt, die im Glauben die Fortexistenz des Königs bewirkte. Die Tempelanlage wurde ursprünglich von einer 124 Meter breiten und 162 Meter langen Mauer umfasst. Die Mauer war 3,20 Meter dick und bestand aus Nilschlammziegeln und war wahrscheinlich 10,50 Meter hoch. Sie wurde durch mehrere Türme unterbrochen. Der Eingang in den Tempel erfolgte von Osten her durch den ersten großen Pylon, ein monumentales, doppeltürmiges Bauwerk, das als Eingangstor diente. Die Säulen sind von enormer Größe. Die Wandreliefs sind beeindruckend, weisen jedoch keine Farbpigmente mehr auf. Es handelt sich um eine klassische Tempelanlage, bestehend aus einem ersten und zweiten Pylon, dem Tempelgebäude und einem Gebäude mit Magazinräumen, einem Brunnen und dem Tempelpalast. Ein Führer gesellte sich zu mir und gab die eine oder andere Erklärung, doch ich konnte seinen Ausführungen immer weniger, am Ende kaum mehr folgen. Kraftlos lief ich hinter ihm her. Das hatte keinen Sinn mehr. Ich ließ ihn seine Ausführungen beenden und verabschiedete mich.

Totentempel von Sethos I.

Vor der Front des Tempels

Eingang

Reliefs an den Seitenwänden der Front

Portal zu einem der Seitenräume

Sethos I. reicht Opfergaben dar

Darreichung der Räucherpfanne

Mächtige Säulen

An der Decke

Hinterer Tempelbereich

An dieser Stelle brach ich meine Aktivitäten für diesen Tag ab. Der Besuch des Tals der Könige hatte einfach zu viel Kraft gekostet. Normalerweise wollte ich noch den für mich sehr wichtigen Totentempel der Hatschepsut und einen Isis-Tempel anschauen, doch heute sicher nicht mehr. Ich fuhr zurück zu meiner Unterkunft, drehte die Klimaanlage auf, entledigte mich meiner Kleidung und legte mich für zwei Stunden auf mein Bett. Das brauchte ich jetzt.

Und es half. Gegen 17:00 Uhr ging es mir besser. Nun konnte ich noch in Ruhe hinüber zum Nil schlendern und ein schönes Abendessen einnehmen. An einer Stelle des Ufers fanden Bauarbeiten statt. Wahrscheinlich soll hier eine Promenade angelegt werden. Ganz in der Nähe des Restaurants vom Abend zuvor – ja, eigentlich direkt daneben – nahm ich wieder am Ufer Platz. Das war das „Nile View Restaurant“. Das Essen war hervorragend und ähnelte dem des Vorabends. Auch der Preis war wieder ausgesprochen günstig.

Blick zur anderen Nilseite

Sehr gutes Abendessen

Tisch mit Blick auf den Nil

Nach einem kurzen Einkauf im Hamada Market begab ich mich wieder nach Hause. Auf dem gemütlichen Balkon schaute ich mir die Fotos an, trank etwas Wein und versendete Nachrichten an Freunde. Ibrahim gesellte sich zu mir. Wir führten eine wunderbare Unterhaltung. Er studiert Ägyptologie. Sein Englisch ist sehr gut, besser als meines. Ich erzählte ihm von meinen Unternehmungen des Tages. Ibrahim berichtete mir von einem ägyptischen Jungen namens Hussein Abdel-Rassoul. Er arbeitete 1922 als Wasserträger für das Team um Howard Carter. Er entdeckte den Treppenabsatz, der zum Grab des Pharaos führt, als er seinen Krug im Sand abstellt. Deswegen behaupten die Ägypter gern, es sei letztendlich nicht Howard Carter gewesen, der das Grab fand, sondern der ägyptische Junge. Selbstverständlich erzählt man sich das in Ägypten gern, so hat doch ein Einheimischer die berühmte Entdeckung gemacht, und kein Ausländer, haha. Und Ibrahim kennt seiner Aussage nach die Familie des ägyptischen Jungen.

Einkauf im Hamada Market

Auf Ibrahims Frage, ob ich mich in Ägypten wohl fühle, konnte ich mit ja antworten. Nur, dass man ständig angesprochen werde, weil man etwas verkaufen wollte, ein Boot oder Taxi oder sonstige Hilfe anbot, weil man hoffte, mit dem Ausländer etwas Geld zu verdienen, dies störe mich ein wenig, sagte ich.

Ich erzählte von meinen Plänen für den nächsten Tag. Ich plane, das Auto hier in Qarna an der Unterkunft stehen zu lassen, vorbei an den Memnon-Kolossen zu laufen, den Totentempel von Ramses III. und das Tal der Königinnen zu besuchen, mir Deir el-Medina (Tal der Handwerker) und die Gräber der Noblen anzuschauen und das ursprünglich geplante Ramesseum, Totentempel von Ramses II., zugunsten des Totentempels der Hatschepsut, den ich unbedingt nachzuholen gedenke, wegzulassen.

Nun hatten wir eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ibrahim sagte, der Totentempel der Hatschepsut läge in Deir el-Medina. Ich sagte, das stimme nicht. In Deir el-Medina sind die Gräber der Arbeiter. Hatschepsuts Tempel liegt in Deir el-Bahari. Er sagte: Nein, das kann nicht sein. Ich: Doch, das ist so. Ibrahim rief seinen Vater. Und was sagte der? Ich hatte recht, hahaha.

Ibrahim zu Folge wäre mein Plan aber Wahnsinn. Das könne ich nicht alles zu Fuß ablaufen. Ich fragte seinen Vater nach seiner Meinung, und er war der Ansicht, dass das durchaus machbar wäre. Aber gut, man muss auch an die Temperaturen denken. Die Besuche will ich auf jeden Fall alle zu Fuß machen, aber es kann durchaus sein, dass ich dann am Ende etwas geschlaucht bin, und der Rückweg dann etwas unangenehm für mich werden kann. Ibrahim hat einen Sportwagen. Er bot mir also an, wenn ich fertig sei mit meiner Tour und am Totentempel der Hatschepsut keine Kraft mehr hätte, sollte ich ihn anrufen, und er würde mich abholen. Und so haben wir es nun besprochen. Ich denke, das ist ein guter Plan.

Hach, es war ein herrlicher Tag. Ich habe wieder mal viel erlebt und muss sagen, dass ich mich hier wirklich sehr wohl fühle. Zufrieden kann ich nun in mein Bett gehen und schlafen.

Tag 8 – Von Qarna bis Deir el-Bahari (18.10.2024, 1. Tageshälfte)

Ein neuer Tag begann. Ich packte alles, was ich heute brauchen würde, in meinen Rucksack, band mir meinen Schal um den Kopf, rauchte auf dem Balkon eine Zigarette und startete. Muezzin-Rufe schallten durch den Ort. Es war noch dunkel. Ich lief der sandigen Straße am Nil entlang und folgte dann der Al Qarna Road nach Nordwesten. Es waren noch nicht viele Menschen unterwegs. Einige Taxifahrer standen schon bereit. Ich folgte der Straße immer weiter, vorbei an geschlossenen Geschäften, und wies einer Touristin, die auch schon so früh unterwegs war, die Richtung zu den Taxis.

Marsch durch die noch dunklen Straßen

Nach 40 Minuten erreichte ich die Memnon-Kolosse, und nun wurde es hell. Die Statuen befanden sich in der Vergangenheit vor dem Eingang zum Tempel des Amenophis III., eines Pharaos der 18. Dynastie. Die Statuen sind stark beschädigt. Sie stellen den König Amenophis III. dar, der auf einem Thron sitzt, mit den Händen auf den Knien. Er blickt Richtung Nil. Die Gesichtszüge des Pharao sind nicht mehr kenntlich. Und doch sind die Figuren atemberaubend. Sie sind 17 bzw. 18 Meter hoch. Ihren falschen Namen haben sie von den Griechen und Römern erhalten, die sie mit dem Helden Memnon aus der griechischen Mythologie verbanden. Dieser Name entstand, weil die nördliche Statue bei Sonnenaufgang Geräusche von sich gab, die die Menschen als Klagen des Memnon an seine Mutter Eos (die Morgenröte) deuteten. Es war ein tolles Gefühl, direkt vor ihnen zu stehen. Ein Reisebus kam an, und nun war ich hier nicht mehr allein. Ich ging also weiter.

Die Memnon-Kolosse

Die linke Statue

Die rechte Statue

Andere Touristen kamen mit einem Bus

An der Seite

Die Kolosse von hinten

Mein Weg führt weiter

Mein Weg führte an den Ruinen des eigentlichen Tempels vorbei. Ich traf auf einen Ägypter, der mir irgendwelchen Krimskrams verkaufen wollte. Da ich ihn nicht abwimmeln konnte, meinen Weg aber unbeirrt fortsetzte, kam er mit. Immer wieder versuchte er mich von den Vorteilen seiner Figuren zu überzeugen, die ich aber nicht haben wollte. Er schenkte mir einen Prospekt mit Infos zu den Sehenswürdigkeiten, den ich in meinem Rucksack verstaute.

Auf dem Weg nach Medinet Habu

Ein Café in der Nähe des Tempels

Schließlich erreichte ich Medinet Habu, den Totentempel von Ramses III., der bereits von außen einiges hermacht. Seine Größe ist enorm, und er stellt eines der stilistisch vollkommensten Bauwerke Ägyptens dar. Ich war einer der ersten Besucher. Die teilweise noch ausgezeichnet erhaltenen Reliefs am Tempel stellen in blutrünstigen Details die Siege des Pharaos über die Seevölker und Libyer dar, zeigen die Opferung von Gefangenen sowie den Pharao, der die Gefangenen zu Amun führt. Es war unglaublich, ganz allein durch die Tore und über die Plätze des beeindruckenden Tempels zu laufen, nur beobachtet von einheimischen Angestellten. Ein unbeschreibliches Gefühl, welches man nur früh am Morgen erleben kann.

Medinet Habu

Am Eingang

Sachmet flankiert den Weg

Seitengebäude

Nach dem Eingangsportal und einigen weiteren Bauten überquert man einen großen Platz, und erst dann beginnt der eigentliche Tempel. Unübersehbar sind die großen Darstellungen auf beiden Seiten der Außenwände. Ramses III. streckt seine Feinde unbarmherzig nieder. Dann betrat ich den eigentlichen Tempel. Atemberaubend. Auf beiden Seiten stehen beeindruckende Säulen. Wieder einmal sind es oft die Decken, an denen noch Teile der ehemals wunderschönen Farbe erhalten sind, aber auch an manchen der Säulen ist sie noch wunderbar zu sehen. So langsam liefen mir auch andere Besucher über den Weg. Im hinteren Bereich sind nur noch Teile der ehemaligen Säulen vorhanden. Der Tempel hat mich sehr beeindruckt. Ramses III. herrschte von ca. 1221–1156 v. Chr.; zu dieser Zeit hieß das Dorf hier Tahut.

Hier beginnt der eigentliche Tempel

Blick von der Seite

Blick zur Decke des Portals

Im ersten Hof

Blick in eine Nische

Runde Säulen

Eckige Säulen

Reliefs an der Wand zum zweiten Hof

Seitenwand des Durchgangs zum zweiten Hof

Portal zum zweiten Hof

Beeindruckende Säulen

Säulenreste und Wände im hinteren Bereich

Es geht weiter

Schöner Eingang

Mein nächstes Ziel war das Tal der Königinnen. Ich sah einige alte Häuser am Berghang. Dies ist Qurnet Murrai; hier befinden sich einige Gräber aus der Zeit des Neuen Reichs, ca. 1550 bis 1070 v. Chr.. Leider musste ich einen Umweg laufen, denn das Gebiet vor mir war abgesperrt. Hier hatte man die altägyptische Stadt Aton entdeckt. Sie wurde im April 2021 von einem Team ägyptischer Archäologen entdeckt und gilt als die größte antike Stadt, die jemals in Ägypten gefunden wurde. Von weitem erkannte ich die Ruinen eines alten Viertels, das von schlangenförmigen Lehmziegelmauern gebildet wurde. Hier wurde auch ein Bäckereiviertel ausgegraben, das voll von Gegenständen des täglichen Lebens und der Arbeit war, die mit dem kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt in Verbindung standen.

Qurnet Murrai

Altes Viertel in Aton

Ich traf auf einen Deutschen, der hier ebenfalls zu Fuß unterwegs war und jedes Jahr hierher kommt. Er wies mir den Weg. Schließlich erreichte ich das Tal der Königinnen. Vor dem Eingang befinden sich einige Shops, die nun aber alle noch geschlossen hatten. Das Tal liegt südlich des Tals der Könige. Hier wurden in über 90 Gräbern die nahen Angehörigen der Herrscher der späten 17. – 20. Dynastie bestattet. Der Begriff ist analog zu „Tal der Könige“ gewählt worden, doch ist diese Bezeichnung irreführend, da hier nicht nur Königinnen bestattet wurden. Das bedeutendste Grab ist das der Nefertari, der großen königlichen Gemahlin von Ramses II., für welches man normalerweise ein ca. 70 € teures Extra-Ticket benötigt, das aber im Premium Luxor Pass enthalten ist. Doch dass es wegen Restaurationsarbeiten geschlossen hatte, wusste ich ja.

Hinein in das Tal

Zuerst kam das Grab von Cha-em-Waset, Sohn von Ramses III., an die Reihe. Es finden sich wunderbare, meist auch von Glasscheiben geschützte Hieroglyphen und Zeichnungen. Oftmals zeigen sie den Sohn des Königs mit verschiedenen Gottheiten wie Thot, Osiris, Sachmet, Anubis und Horus. Die Farben sind wunderbar erhalten. Unter der Decke sind die Sterne abgebildet. Am Grab der Nefertari ging ich vorbei.

Eingang zum Grab des Cha em-Waset

Farbenfrohe Reliefs

In einer Raumnische

Cha-em-Waset beschwört die Götter

Grab und Decke

König und Anubis

Osiris

Das Nächste war das Grab der Königin Titi. Sie war Gemahlin eines Ramses. Ich sah beeindruckende Zeichnungen, die jedoch etwas mitgenommen aussehen und deren Farben nicht ganz so gut erhalten sind wie die im Grab zuvor. Das Grab des Amun-her-chepeschef, ein weiterer Sohn von Ramses III., ist wieder beeindruckender. Dieser Sohn scheint ziemlich jung gestorben zu sein. Der Erhaltungsgrad der Farben ist wieder sehr prächtig. Die Zeichnungen werden wieder von Glasscheiben geschützt. Die Decken weisen keinerlei Zeichnungen mehr auf, außer an manchen Übergängen zu tieferen Decken, wo Adlerschwingen zu sehen sind. Der Sarkophag ist im Grab verblieben. Die Grabkammer ist recht tief. Ich passte mit meinen 187 Zentimetern gerade so hinein, musste mich aber bereits ein wenig bücken, sonst wäre ich an die Decke gestoßen. Nur diese 3 Gräber waren heute für Touristen geöffnet. Dann blieb ich wieder bei einem Shop hängen. Ich kaufte Hefte über das Tal der Königinnen und speziell das Grab von Nefertari. Eine gute Unterhaltung mit dem Verkäufer mündete wieder darin, dass ich mit ihm einen Tee trinken durfte. Er war sehr nett und gastfreundlich.

Eingang zum Grab der Titi

Die Zeichnungen an den Wänden werden durch Glasscheiben geschützt

Die Farben sind etwas verblasst

Ein wohlriechender Raumduft wurde bei den hohen Herrschaften sehr geschätzt

Eingang zum Grab des Amun-her-chepeschef

Die Farben sind hier wieder kräftiger

In der Grabecke

Prächtige Reliefs im Grab von Amun-her-chepeschef

Blick in Richtung des Sarkophages

Sarkophag von Amun-her-chepeschef

Beim Teetrinken

Der Verkäufer und ich

Nach einem weiteren Fußmarsch – ein Touristenbus fuhr an mir vorbei – erreichte ich Deir el-Medina. Hier ist das Tal der Handwerker, die am Bau der Gräber im Tal der Könige beteiligt waren. Vielleicht verwundert es ein wenig, dass sich auch hier teilweise sehr schöne Gräber befinden, da es doch meistens keine besonders wohlhabenden Menschen waren, die sich keine kostspieligen Gräber leisten konnten. Aber dies waren jene, die die Gräber der Könige anlegten und ausschmückten, also Fachleute, die dieser Kunst mächtig waren. Also legten sie in ihrer Freizeit oftmals noch Hand an ihr eigenes Grab, um auch sich selbst ein Leben nach dem Tod zu ermöglichen. Früher war man der Annahme, dass Sklaven die Pyramiden in Gizeh und Gräber im Tal der Könige angelegt hätten, doch konnte man dies anhand vielerlei Funde widerlegen. Es waren gut bezahlte Fachleute, die mit Bier und Getreide bezahlt wurden, da es noch kein Geld gab. Es waren freie Männer, die sich sogar mit den ersten Streiks in der Geschichte gegen das Ausbleiben der termingerechten Zahlung des Lohns wehren konnten, wie sich anhand gefundener Texte herausgestellt hatte. Man hat Brauereien ausgegraben, die ein für heutige Verhältnisse alkoholarmes Bier herstellten, welches enorm zur Ernährung der Arbeiter und ihrer Familien beitrug. Wie ich gelesen habe, erhielt man zeitweise 5 Liter davon pro Tag.

Deir el-Medina

Deir el-Medina sieht beeindruckend aus. Es handelt sich um die Ruinen eines richtigen Dorfes, in dem die am Bau der Gräber mitwirkenden Handwerker lebten. Vom Ticketgebäude kann man es wunderbar überblicken. 5 Gräber waren für Besucher geöffnet. Direkt neben dem Ticketgebäude konnte man in das erste der geöffneten Gräber gelangen. Jedoch musste man Krabbeln. Ich hätte meinen schweren Rucksack vor mir herschieben müssen. Diese Tortur wollte ich mir ersparen. Also besuchte ich das nächste Grab, das dem Arbeiter Anherkha gehörte (Nr. 359). Ein Einheimischer kam mit mir und schloss es auf, nachdem wir einigen Treppenstufen hinabgestiegen waren.

Eingang in das Grab des Anherkha

Man darf natürlich nicht die Größe und Pracht von königlichen Gräbern erwarten. Das Grab hat kleine, an der Decke oftmals abgerundete Kammern, doch die Zeichnungen und Beschwörungstexte an den Wänden sind herrlich. Die Farben der Malereien sind gut erhalten. Oft zeigen sie den Toten gemeinsam mit seiner Frau, auch bei alltäglichen Beschäftigungen. Die betreffenden Personen werden auch oft mit ihrem Ba dargestellt. Im Alten Ägypten unterschied man drei Aspekte des Seelischen im Menschen, für welche die Begriffe Ka, Ba und Ach verwendet wurden. Die Seele war also dreigeteilt.

Der Ka war die Quelle der Lebenskraft. Er verlässt zwar den Menschen beim Tod, bleibt aber in der Nähe des Leichnams. Nach dem Tod ist es seine Hauptaufgabe, den Toten zu schützen und ihm zu einem Dasein zu verhelfen, das seinem bisherigen sozialen Rang entspricht. Der Ka wird mit zwei erhobenen Armen dargestellt. Damit das Weiterleben des Verstorbenen auch im Jenseits gesichert werden kann, müssen die Bedürfnisse des Ka durch Nahrungsmittelopfer befriedigt werden.

Die alten Ägypter glaubten fest an den Ach, die göttliche Kraft, sie war ewig und unveränderlich. Der Ach ist eine Existenzform, die erst nach dem Tod durch entsprechende Bemühungen erlangt wird, indem der Tote sich die Ach-Kraft aneignet und dadurch zum Ach wird.

Der Ba ist die eigentliche Seele. Er wird gewöhnlich als Vogel mit Menschenkopf dargestellt. Zu Lebzeiten des Menschen ist der Ba im Körper eingeschlossen, beim Tod löst er sich vom Körper. Mit dem Leichnam – der Mumie – bleibt er auch nach dem Tod dauerhaft verbunden. Nach dem Wunsch der Hinterbliebenen soll der Ba das Grab aufsuchen, was nach ihrer Vorstellung zu einer Art Wiederbelebung des Leichnams führt, mit dem der Ba sich regelmäßig vereinigen soll. Um ihn dorthin zu locken, wird ihm Trinkwasser bereitgestellt. Der Ba ist keineswegs von Natur aus unsterblich und unverletzlich; er kann gepackt und gefangengesetzt, ja sogar vernichtet werden.

Im Grab des Anherkha

Unter der Decke

Der Ba wird beschworen

Auch Anherkha wird mit einigen der Götter dargestellt. Die Zeichnungen im Grab der Arbeiter haben nicht die Genauigkeit derer in königlichen Gräbern, in denen mittels vorgezeichneter Raster, die später wieder entfernt wurden, alle Figuren die gleiche Größe haben, aber die Malereien sind ebenfalls von enormer Schönheit. Das Grab des Anherkha ist prächtig und unbedingt sehenswert.

Dieser Herr bringt Speisen zum Essen

Damenrunde

Mein nächstes Grab war das des Sennedjem (Nr. 1), eines der Wichtigsten. Den Abstiegsgang zieren keine glatten Wände mit aufwendigen Zeichnungen, nein, es sind einfach nur einzelne, behauene Steine. Unten angekommen, zeigt sich jedoch eine Pracht, die man in einem Grab eines Arbeiters nicht erwarten würde. Unter Anderem sieht man Sennedjem mit seiner Frau im Himmelsreich, dem Gefilde der Binsen. Man stellte sich das Himmelsreich so ähnlich vor wie ein fruchtbares Gebiet im realen Leben, mit einem landwirtschaftlichen Feld zur Bewirtschaftung, in dem es einem an nichts mangelte und man in Frieden leben konnte. Dort kam jedoch nur hin, wer das Totengericht überstand. Das Herz wird von Osiris auf eine Waage gelegt, auf der anderen Seite die Feder der Wahrheit. Ist das Herz (und damit auch die Sünden) schwerer, wird die Seele des Verstorbenen vom Dämon Amnit, der großen Fresserin, vernichtet, ist es aber im Gleichgewicht, darf man im Gefilde der Binsen ewig leben. Die Wände und Decken des Grabes von Sennedjem sind aufwendig bemalt und in einem sehr schönen Zustand. Man sieht Anubis, der den Toten einbalsamiert und ihn ins Jenseits begleitet.

Eingang in das Grab des Sennedjem

Am Raumende

Blick zur anderen Seite

Den Damen wird Duft dargebracht

Anubis führt die Einbalsamierung durch

Ein Führer ging mit mir zum Grab des Paschedu (Nr. 3), welches neben dem Grab des Sennedjem, das Wichtigste und Schönste ist. Ich stieg Treppenstufen hinab und staunte. Ursprünglich hatte es auch eine oberirdische Grabkapelle, von der jedoch kaum mehr was zu sehen ist. Die innerste Grabkammer hat eine gewölbte Decke und ist mit Bildern aus dem Totenbuch dekoriert. Dieses sollte dem Verstorbenen den Weg in das Himmelreich weisen.

Eingang in das Grab von Paschedu

Sehr aufwändige Ausarbeitungen

In einem Durchgang

Ende mit Sarkophag

Blick in den Sarkophag

Neben einem Durchgang

Tag 8 – Von Qarna bis Deir el-Bahari (18.10.2024, 2. Tageshälfte)

Am Ende des Areals befindet sich der Deir el-Medina-Tempel, der aufgrund seiner Größe unübersehbar ist. Er ist ein der Göttin Hathor geweihtes Heiligtum aus ptolemäischer Zeit (332 – 30 v. Chr.). Nach der Christianisierung Ägyptens im 3. und 4. Jahrhundert wurde der ptolemäische Hathor-Tempel in ein koptisches Kloster umgewandelt. Von dieser Nutzung leitet sich der arabische Name Deir el-Medina ab, was „Kloster der Stadt“ bedeutet und der auf die gesamte Ausgrabungsstätte der altägyptischen Siedlung übertragen wurde. Der Tempel besitzt viele aufwendige Reliefs und Säulen und einige Kammern mit wunderbaren Darstellungen. Man darf ihn nicht verpassen, wenn man hier ist.

Der Deir el-Medina-Tempel

Zum Eingang hin

Am Eingang

Portal in das Innere

Loch in der Seitenwand

Einige der vielen Darstellungen

Sehenswerter Seitengang

Rechts scheint eine der ptolemäischen Regentinnen zu sehen zu sein...

...und hier wohl einer der vielen auf den Namen Ptolemaios hörenden Herrscher gemeinsam mit Horus

Dann lief ich weiter, vorbei am Totentempel des Merenptah. Er ist nicht gut erhalten, und es gibt auch nicht allzu viel zu sehen, doch die beiden Kolosse, die Amenophis III. zeigen, sind bereits von weitem zu sehen. Ich wand mich hinüber zu den Gräbern der Noblen nordwestlich von Al-Asasif. Das Gebiet liegt an einem Hügel. Unweit des Straßenrands wurde ein Ägypter auf mich aufmerksam. Auf den ersten Blick kam er mir sympathisch und ehrlich vor. Er bot sich mir als Führer an. Von den Gräbern der Noblen waren sicher weit über 10 Gräber für den Touristen geöffnet. Wenn man jedoch wie ich eine bestimmte Vorstellung hat, welche man sehen will und sich nicht auskennt, ist hier ein Führer unabdingbar, sonst läuft man sich tot, einen Hügel hinauf, den nächsten wieder runter, auf der Suche nach den bestimmten Gräbern. Ich gab ihm sicher umgerechnet ca. 15 €. Ich zeigte ihm meine Liste, und wir machten uns auf. Am jeweiligen Grab war dann natürlich noch ein weiterer Herr, der es sodann aufschloss. Manchmal kam man nicht umhin, auch diesen Zeitgenossen einen kleinen Obolus zuzuschieben, doch das hält sich in Grenzen.

Kolosse von Amenophis III. am ehemaligen Totentempel des Merenptah

Mein Führer geht voraus

Das erste Grab war das Grab des Nakht (Nr. 52), „Schreiber und Priester der Stunden des Amun“. Es hat eine Scheintür, und auch eine kleine Statue des Verstorbenen ist zu sehen. Auf einer der hervorragenden Darstellungen sieht man Musikerinnen, die während eines Banketts spielen. Und auch die Gefilde der Binsen sind wieder zu sehen. Der Verstorbene und seine Ehefrau sind auf vielen der Bildnisse. Die Gräber der Adligen schienen sich von denen der Arbeiter nicht großartig zu unterscheiden.

Eingang in das Grab des Nakht

Das ist sicher Nakht und seine Frau

Getreideernte

Musikerinnen

Das Ehepaar mit einer Lotosblüte

Zielstrebig ging mein Führer voran. Wir kamen an Unterständen mit Krügen vorüber. Von hier konnte ich auch bereits einen Blick auf den Totentempel der Hatschepsut erhaschen, den ich selbstverständlich noch besuchen wollte. Wir kamen einen kleinen Hügel hinunter zum Grab des Menna (Nr. 69). Er war ein hoher Beamter aus der Regierungszeit von Thutmosis IV. und der Frühzeit von Amenhotep III. aus der 18. Dynastie. Da die Art der gemalten Wandbilder im Stil große Ähnlichkeiten mit der Malerei im Grab von Nakht haben, kann man die Vermutung haben, es handelt sich bei beiden Gräbern um den gleichen Künstler.

Unterstände mit Krügen

Mein Führer durch die Gräber der Noblen

Blick hinüber zum Totentempel der Hatschepsut

Das Grab des Menna wird aufgeschlossen

Teile der Dekoration sind stark beschädigt worden, dabei ist besonders auffallend, dass die Unkenntlichmachung fast aller Gesichter bei den Darstellungen von dem Grabherrn Menna sehr konsequent durchgeführt wurde. Es könnte sich dabei um die “Verdammung des Andenkens” Verstorbener handeln. So etwas kam öfters vor. Man sieht Beamte beim Vermessen der Felder und Bestimmen der Erntemengen für die Steuer. Es ist naheliegend, dass auch Menna mit solchen Tätigkeiten zu tun hatte. Andere Bilder zeigen die ganze Familie von Menna beim Vogel- und Fischfang am Nil. Das Grab ist wunderschön.

Der Eingang

Menna mit Frau und Osiris

Gefilde der Binsen

Blick zum Ende eines Gangs

Hier befand sich einst eine Sitzstatue des Verstorbenen

Vogel-und Fischfang

Wir gehen weiter

Wir kamen zum Grab des Sennefer (Nr. 96). Er war der Bürgermeister von Theben. Im Vorraum zur Sargkammer ist der Verstorbene gemeinsam mi seiner Tochter Muttui zu sehen. Auf anderen Wandbildern sind die Opferträger zu sehen. Sie schreiten in langen Reihen und bringen die Grabbeigaben des Sennefer.

Eingang zum Grab des Sennefer

Weinreben an der Decke

Über dem Eingang zur Sargkammer bewacht Anubis in Form von zwei schwarzen Schakalen den Zugang. Es findet sich eine herrlich dekorierte Deckenmalerei in der Sargkammer des Grabherrn. Die Muster, wie auch die lebendigen Farben, sollen dekorative Stoffe darstellen. Andere Deckenmuster zeigen Weinreben. Sennefer und seine Frau Merit sind bei dem” Herausgehen am Tage“ zu sehen.

Sennefers Frau

Der Gang durch das Grab

Hier ist das Ehepaar zu sehen

Das Grab von Rekhmire (Nr. 100) war das Nächste. Er war ein hoher Beamter aus der 18. Dynastie und bekleidete die Ämter als Bürgermeister der Stadt Theben und diente auch als Wesir von Unterägypten; in dieser Position war er sogar der 2. starke Mann des Landes gleich nach dem Pharao. Zu sehen ist unter Anderem eine wilde Jagdszene mit recht unterschiedlichen Tieren wie z.B. Hyänen, Gazellen, Antilopen und Kaninchen, die auf der Flucht den zahlreichen Speeren und Pfeilen von Rekhmire entkommen wollen. Man sieht eine Szene im Gerichtssaal des Wesirs, in der Steuerbetrüger vorgeführt werden. Das Grab hat einen sehr schmalen Längsraum mit einer Länge von ca. 25 Metern. Man sieht Dutzende und Aberdutzende von Handwerkern, deren Arbeit vielfach von Rekhmire überwacht wird. Unter Amenophis II. hatte die Familie von Rekhmire stark an Einfluss verloren, und so wurden auch hier viele der Darstellungen bald nach seinem Tode zerstört.

Eingang in das Grab des Rekhmire

Viele Arbeiter

Szene mit Pferd

Man hat erfolgreich eine Giraffe gefangen

Der Weg durch das Grab

Diese Herren mussten wohl von Rekhmire beaufsichtigt werden

Alle erdenklichen Arbeiten werden durchgeführt

Userhat (Nr. 56) war königlicher Schreiber und Brotzähler. In dessen Grab sieht man unter Anderem eine Szene mit neuen Rekruten, die unter einem Baum sitzend ihre Haare geschnitten bekommen. Ebenso erkennt man einfache Soldaten bei der Essensausgabe. In einer Nische war ursprünglich eine Doppelstatue vom Ehepaar Userhat / Mutneferet errichtet. Die Statue von Userhat ist völlig zerstört und es sind nur noch die Überreste von seiner Frau Mutneferet zu erkennen. Auch er muss ein leidenschaftlicher Jäger gewesen sein, da viele Szenen ihn bei der Jagd darstellen.

Eingang in das Grab des Userhat

Darstellungen mit Stieren

Mein Führer macht es sich derweil am Eingang bequem

Auf der Jagd

Nur Teile der Ehefrau sind von der Doppelstatue erhalten

Schließlich führte mich mein Führer in das Grab des Ramose (Nr. 55). Er war Beamter im höheren Dienst. Als Wesir war er ebenfalls nach dem Pharao der zweite Mann im Staate. Das Grab gibt in seiner Gesamtheit den Eindruck wieder, dass es unvollständig, hastig und überstürzt abgeschlossen wurde. Obwohl die Dekoration der Nordwand bereits mit verschiedenen Szenen aus der Zeit von Echnaton (Amenophis IV.) angefangen wurde, bleibt die Hast und Eile bei der Fertigung ein geheimnisvolles und noch nicht geklärtes Rätsel. Entweder war Ramose vor der Fertigung frühzeitig verstorben und die Arbeiten mussten deshalb in kürzester Zeit abgeschlossen werden oder Ramose fiel in der wirren Amtszeit Echnatons zeitweise in Ungnade. Die obere Reihe ist in vielen Szenen nicht mehr so gut erhalten, weil durch eingedrungenes Regenwasser viele Bilder der Malerei Schaden erlitten haben. Das Grab besitzt große Säulen, die rekonstruiert worden sind.

Eingang zum Grab des Ramose

Die Säulen wollen nicht so recht in das Gesamtbild passen, wie ich finde

Unfertige Darstellungen

Ramose und Ehefrau

Unglaubliche Reliefs

Ich verabschiedete mich von meinem Führer. Von hier aus könne ich einfach quer hinüber zum Totentempel der Hatschepsut laufen, sagte er. Das war ja auch viel kürzer. Über den offiziellen Eingang zu kommen, extra wieder zurück zur Straße zu laufen, um dann den offiziellen Eingang zu nehmen, würde ja einen Umweg bedeuten. Ich war doch bereits direkt daneben. Also lief ich durch Sand und Geröll zum Tempel. Dann erblickte man mich. Hey, was hatte ich da zu suchen? Es sei verboten, sich von der Seite dem Tempel zu nähern. Ich reichte Ihnen meinen Premium Luxor Pass, und die Sache hatte sich erledigt. Ich begab mich zum ersten Aufgang, der von zwei Sphingen flankiert wird.

Am Totentempel der Hatschepsut

Vor dem ersten Aufgang

Eine der Sphingen

Hatschepsut war eine der wenigen Frauen auf dem höchsten Thron Ägyptens. Als sie regierte, gab es keine Kriege und der Wohlstand wuchs. Zuerst stellvertretend für ihren Neffen und Stiefsohn Thutmosis III. das Land regierend, krönte sie sich schließlich selbst zur Pharaonin. Ihr Totentempel ist der am besten erhaltene Tempel in Deir el-Bahari und wurde völlig aus Kalkstein erbaut. Von der Tempelanlage führt die gerade ca. einen Kilometer lange Prozessionsstraße nach Osten zum Taltempel der Hatschepsut am Rand des Fruchtlandes. Anstatt einer Toranlage besitzt er offene Pfeilerhallen am Anfang jeder Terrasse. Auf ihn hatte ich mich besonders gefreut, da ich den Tempel ja am Vortag auslassen musste. Wenn man einen Ort oft in einer Dokumentation sieht, wächst seine Bedeutung stetig an und macht das tatsächliche Vor-Ort-Sein dann zu etwas ganz Besonderem.

Bevor ich die zweite Rampe hinauflief, inspizierte ich die Säulen im unteren Teil des Flachgebäudes. Dies ist die erste Terrasse. Sie enthalten viele Reliefs, Hieroglyphen und Malereien. Das Gesicht (und manchmal auch der ganze Körper) Hatschepsuts wurde von den politischen Nachfolgern oft weggemeißelt, um die Erinnerung an die Frau auf dem Pharaonenthron zu tilgen. Der Tempel diente dem Königskult. Auf manchen Abbildungen sieht man die Göttin Hathor, als Kuh mit Sonnenscheibe dargestellt, Horus in seiner Form als Falke oder Anubis. Diese Vereinigung mit mächtigen Gottheiten diente der Fortexistenz des jeweiligen Königs. Hatschepsut selbst stellte sich oft als männlicher Pharao mit Pharaonenbart dar, doch geschah dies wahrscheinlich weniger, um ihr Geschlecht zu leugnen, sondern eher, um sich als Pharao zu legitimieren. Die Farben sind teilweise erhalten. Neben dem Tempel erkennt man die Überreste des Totentempels von Mentuhotep II., von dem jedoch nur noch einige Steine übrig sind.

Vor der zweiten Rampe

Zwischen den Säulen im unteren Teil des Gebäudes

Säulen mit dem Konterfei der Königin Hatschepsut

Die Übereste des Totentempels von Mentuhotep II., dessen Gänge jedoch 150 Meter tief in den Fels hineinführen

Reliefs am unteren Gebäudeteil

Durch die nächste Rampe auf der zweiten Terrasse angelangt, bestaunte ich die vor den Säulen platzierten Statuen der Hatschepsut, die zum Teil sehr gut erhalten sind. Von den ursprünglich 26 Statuen stehen die meisten noch. Durch die Säulenhalle gelangt man zum Festhof und weiteren Heiligtümern. Hier traf ich wieder auf den Engländer, mit dem mich tags zuvor im Tal der Könige unterhalten hatte. Das war ja’n Ding! Wir staunten nicht schlecht über den Zufall und mussten lachen. Er war mir sympathisch.

Die Statuen der Hatschepsut vor den Säulen

Hier geht es hindurch

Im Bereich des Festhofs

Im inneren Heiligtum

Im Anschluss rief ich Ibrahim an, der wenig später mit seinem Sportwagen vorgefahren kam. Er musste extra 30 Ägyptische Pfund Strafe bezahlen, denn man darf hier offenbar nicht einfach auf den Parkplatz fahren und jemanden abholen. Doch das war ihm ziemlich egal. Er schien den Wächter, der die Strafe eintrieb, zu kennen. Ibrahim hatte ein weißes, langes Auto, einen Toyota oder Ähnliches. Auf meine Bemerkung, dass es schade sei, dass er ihn ja nirgendwo ausfahren könne, da überall Geschwindigkeitsbeschränkungen herrschen, entgegnete er: Ach, man kann das schon. Man muss eben nur wissen, wo geblitzt wird und wo nicht. Ich gab ihm ca. 10 €.

Kamelkarawane mit Touristen am Nilufer

Auf dem Weg zum Abendessen ritten einige Touristen auf Kamelen an mir vorbei. Für das Essen hatte ich mir das Nubian House Restaurant ausgesucht. Es liegt ebenfalls an der Straße am Westufer des Nils, wo ich auch die beiden Abende zuvor gegessen hatte. Doch dieses Restaurant ist etwas ganz Besonderes. Man fühlt sich fast im Kreise der nubischen Familie aufgenommen, deren Mitglieder man im Laufe des Essens alle zu sehen bekommt. Man isst im Hof. Die Tische und Stühle sind authentisch mit Decken und Kissen bestückt. Ein australisches Pärchen war ebenfalls zum Essen hier. Die Wandmalereien und die Decken und tragen ebenfalls zur Atmosphäre bei. Die verschleierte Ehefrau kocht das Essen und die Tochter bringt es. Das kleine Kind der Familie spielte gemeinsam mit dem Kind der Australier. Der Hibiskus-Saft war eine Wucht. Ich bekam zwei Fische, Brot, Reis, eine Suppe, Gemüse, Tahini-Paste und Molokhia, ein spinatähnliches Blattgemüse. Es war vorzüglich. Der Preis blieb wieder einmal deutlich unterhalb von umgerechnet 10 €, obwohl ich noch ein zweites Getränk bestellte. Der Hausherr, wahrscheinlich Opa des kleinen Kindes der Gastgeberfamilie setzte sich gemeinsam mit dem Kind auf ein Motorrad. Das machte ihm sichtlich Spaß. Der Motor wurde angelassen. Auch das Kind des australischen Pärchens durfte mit drauf. Es ist unglaublich, welch Atmosphäre und Gastfreundschaft hier herrscht. Ich kann nur meine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.

Das Nubian House Restaurant

Hier nimmt man gemütlich Platz

Durchgang ins Innere

Gemälde an der Wand

Zwei Fische

Das vorzügliche Abendessen

Tag 9 – Auf dem Weg nach Nubien (19.10.2024)

Heute hatte ich wieder einen recht weiten Weg vor mir. Und dennoch habe ich unterwegs viel gesehen. Es war ein wunderbarer Tag. Meine Unterkunft in Assuan wartete auf mich. Zunächst bin ich am Morgen nach Esna gefahren. Hier steht der Chnum-Tempel. Er wurde auf den Resten eines altägyptischen Tempels erbaut. Dies geschah jedoch während der Herrschaft der Ptolemäer im 2. Jahrhundert vor Christus. Die Römer haben in ihrer Zeit noch einiges hinzugefügt. So sieht man die römischen Kaiser Tiberius, Claudius und Nero als Pharaonen neben ägyptischen Göttern dargestellt. An den Außenwänden des ehemals viel größeren Tempels befinden sich die römischen Kaiser Titus, Domitian und Trajan. Chnum galt bei den Ägyptern als Schöpfer der Menschen und Götter und hatte nebenbei noch die Aufgabe, für die alljährliche Nilschwemme zu sorgen, damit die Bauern ihre Felder bestellen konnten.

Esna

In Esna selbst erlebte ich ungeheuerliche Armut. Sandstraßen gibt es ja in Ägypten vielerorts. Dass verendete Tiere wie Pferde oder Rinder am Straßenrand liegen, ist ja normal. Hier kam jedoch noch hinzu, dass auf den Straßen und Plätzen derart viel Müll und Plastik herumlag, in dem die Ziegen gewühlt haben und die Hunde fraßen, dass es schon extrem war. Nebenher gehen die Einheimischen barfuß ihrer Wege. Ich geriet mit dem Auto in Trauben von schwarz vermummten Damen, die alle auf einem Markt waren und musste mir den Weg mit dem Auto durch sie hindurch bahnen.

Marktgasse vor dem Tempel

Natürlich hat man vor dem Tempel wieder eine Marktgasse geschaffen, durch die der arme Besucher unweigerlich hindurch muss. Der Tempel selbst war leider von einem Gerüst umgeben. Und er wirkt auch erst einmal gar nicht so groß. Betritt man ihn jedoch, wundert man sich. Die Farben sind unfassbar gut erhalten, besonders an den Oberteilen der Säulen und an der Decke. Das ist ganz wunderbar. Sie waren vom Staub und Ruß verdeckt, doch als man ihn mit einem Laser entfernte, waren die originalen Farben alle noch erhalten. Natürlich gibt es auch hier wunderbare Bilder, Darstellungen und Hieroglyphen zu betrachten. Die Wände sind von oben bis unten damit überfüllt.

Der Chnum-Tempel in Esna im Gerüst

Dann betrachten wir ihn uns mal näher

Hier ist Chnum in seiner Widdergestalt zu sehen

Reliefs an der Frontseite

Das Begießen mit dem Lebenselexir erneuert den ewigen Lebensstrom des Pharaos

Stattliche Säulen und Decken

Papyrusbündelsäulen unter der reich bebilderten Decke

Die Decke des Tempels ist einfach einmalig

Säulenwald

Die Wände sind von oben bis unten voll

Kurzer Blick in die Karawanserei Wakālat al-Jiddāwī in der Nachbarschaft

Bevor ich zurück zum Auto ging, fand ich noch die Überreste einer antiken Kaianlage am Ufer des Nils. Auf den sandigen Straßen – manchmal wäre hier ein Jeep gar nicht verkehrt – verließ ich den Ort, um weiter an der Westseite des Nils über die Autobahn nach Edfu zu kommen. Das geht schneller, als direkt am Nil entlang zu fahren. Also wieder durch die Geröllwüste. In Edfu waren einige Eselkarren auf den Straßen unterwegs.

Raus aus Esna

Auf dem Weg nach Edfu

Ankunft in Edfu

Ich parkte auf dem Parkplatz am Horustempel in Edfu. Mein Schal saß nicht mehr gut auf meinem Kopf. Ein Einheimischer wollte mir seinen weißen Schal schenken. Natürlich tut man das immer, weil man im Hinterkopf hat, dass der reiche Tourist einem noch gewissen Krimskrams abkauft, und so wollte er mir auch gleich noch einiges Anderes in die Hände drücken. Doch das wollte ich nicht, sondern begnügte mich mit dem neuen Schal und ließ ihn mir umbinden. Als ich zurückkam, wartete der feine Herr natürlich immer noch auf mich, und als ich ihm nichts weiter abkaufen wollte, verlangte er eine Gegenleistung. Also gab ich ihm ein paar Euro. Der Schal und das Umbinden war ja schließlich auch was wert.

Nun aber zum Tempel. Zuerst passierte ich das Mammisi (Geburtshaus). Es wartet bereits mit einigen sehenswerten Säulen und Reliefs auf. Danach stand ich auf dem Vorplatz und hatte den großen, durchaus mächtigen Tempel vor mir. Sieht schon beeindruckend aus. Auch dieser entstand in der Zeit der ptolemäischen Herrschaft. Der Tempel von Edfu war lange Zeit bis zum oberen Ende der Säulen mit Sand überdeckt, was seinen guten Erhaltungszustand erklärt. Zu beiden Seiten des Portals sind jeweils zwei senkrechte Aussparungen in der Fassade erkennbar, die der Aufnahme von Fahnenmasten mit farbigen Fahnen dienten. Was auf derartigen Fassaden immer wieder zu sehen ist: der amtierende Pharao – hier ist es Ptolemaios XII. – streckt seine Feinde nieder. Schließlich musste die Macht und Kampfeskraft angemessen dargestellt werden, ob dies nun der Wirklichkeit entsprach oder man sich lediglich so darstellen wollte.

Mammisi

Geburtshaus von hinten

Der mächtige Horustempel von Edfu

Der Pharao schlägt seine Feinde nieder

Ich betrachtete zuerst die 137 Meter langen Außenmauern, die ebenfalls eine Vielzahl an Reliefs zeigen, die tatsächlich gut erhalten sind. Dann ging ich durch die beiden Horusstatuen durch den Eingang. Wieder einmal war es ein ganz unbeschreibliches Gefühl für mich, hier zu sein. Man kann das kaum in Worte fassen. Der Innenhof ist gewaltig. Er wird auf beiden Seiten von großen Säulen flankiert. Auch an der Nordseite – hier ist der Eingang zum Tempelinneren – thronen noch einmal 6 große Säulen, wodurch man insgesamt auf 32 Säulen kommt. Im Innern kommt man in die erste Säulenhalle. Die Säulen sind imposant, die Decken sind hier allerdings noch weitestgehend rußgeschwärzt. Auch hier zeigt sich, dass einige der Darstellungen von späteren Gegnern weggemeißelt wurden. Die Reliefs wirken teilweise, als wurden sie erst vor 20 Jahren geschaffen, es ist unglaublich. Man sieht verschiedene Götter, die den Pharao segnen, Diener tragen ihn in einer Sänfte und so weiter. Im hinteren Teil hat der Tempel noch einige Gänge zu bieten. Unter den Decken hingen die Fledermäuse. Am Ende gelangt man in das Allerheiligste. Hier ist ein Sonnenschiff, eine heilige Barke, aufgestellt.

Durch den Eingang

Weggemeißelte Gesichter

Der große Innenhof

Es kommen mehr Touristen in den Innenhof

Auch im Innenhof noch einmal Horus in seiner Falkengestalt

In das Allerheiligste

Dicke Säulen im Allerheiligsten

Hier sind die Decken rußgeschwärzt

Der Weg ins Innere

Diese Reliefs sind wunderbar erhalten

Fledermäuse

Die Reliefs wirken neuwertig

Das Barkensanktuar

Weiter geht's

Mein weißes Tuch war in der Wärme angenehmer zu tragen als ein Farbiges. Nun fuhr ich weiter nach Süden, jetzt aber direkt am Nil entlang. Mein Ziel war der 60 km nördlich von Assuan gelegene Steinbruch Gebel el-Silsila, für mich etwas ganz Besonderes, da man von hier in der Antike vielfach die Steine zum Bau einiger Pyramiden geholt hat, die mit Schiffen auf dem Nil nach Norden transportiert wurden. Man fand am Grund des Nils auch Obelisken, die auf der Fahrt gen Norden an den Fluss verloren wurden. Für mich als Ägypten-Fan ist dieser Steinbruch vor allem daher bekannt, da die durch National Geographic bekannten Archäologen John Ward und Maria Nilsson hier seit vielen Jahren ihre Forschungen betreiben und Ausgrabungen durchführen. Sie konnten unter Anderem beweisen, dass auch Tutanchamun Steine von hier holen ließ.

Am Nil entlang

Der Eingang zum Gelände ist nicht ganz leicht zu finden. In einer Rechtskurve unterhalb eines Hügels fand ich einen Weg. Auf der Schotterpiste fuhr ich weiter bis zu einem Tor. Davor stellte ich den Wagen ab. Große Nilkreuzfahrtschiffe fuhren auf dem Fluss dahin. Hier war ich goldrichtig. Ich schritt durch das Tor und traf auf Einheimische. Yes. Ich bekam einen in weiß mit Pistole gekleideten Führer zugeteilt, der mich durch das Gelände begleiten würde. Wir wanderten am Nil entlang. Er konnte nur schlecht bis gar nicht Englisch, doch ich verstand zumeist, was er mir zu erklären versuchte. Er war sehr nett. Wir kamen an den Schrein des Haremhab, ein in den Stein gehauener Kleintempel mit zahlreichen Gravuren und Reliefs. Weiter ging‘s. Hier, oberhalb des Nils, liegt ausschließlich Sand, und so war es zumeist nicht einfach zu laufen. Dann passierten wir königliche Stelen, die in den Fels hineingearbeitet waren. An vielen Felsen sieht man noch gut, dass hier Quader herausgehauen wurden.

Wir starten unseren Rundgang am Nil entlang

Kreuzfahrtschiffe

Mein Führer ist weit voraus gelaufen

Schrein des Haremhab

Überreste einer Statue

Im Innern des Schreins

Em Ende eines Gangs

Unter Felsüberhängen führte der Weg weiter. Ich fragte den Herrn nach dem mir bekannten Archäologenpaar. Zunächst verstand er nichts, aber als die Namen John Ward und Maria Nilsson fielen, wurden seine Augen groß. Ich erfuhr, dass deren Ausgrabungssaison nur bis Juli ging und sie nun nicht mehr hier waren. Mein Führer zeigte mir einen Felsenschrein, an dessen Ende drei Statuen zu sehen waren. Es ist ganz unbeschreiblich, wie ich mich hier direkt oberhalb des Nils fühlte. Es war fantastisch, sich hier aufzuhalten. Der Ort ist ganz wunderbar gelegen. Der majestätische Fluss floss direkt unter dem Weg entlang. Die Sonne knallte. Was für ein herrlicher Ort. Weitere Schreine folgten, teilweise spektakulär zwischen Felswänden gelegen. Insgesamt sind es 28 Felskapellen aus dem Neuen Reich und zahllose Felsstelen von Sethos I., Ramses II., Merenptah sowie Ramses V., Scheschonq I. und Ramses III.; dass ich sie nicht genau zuordnen konnte, war halb so schlimm.

Zwischen den Felsen

Zeichnungen am Fels

Hier wurden Steinquader rausgehauen

Der Weg geht weiter

Felsenschrein mit 3 Statuen

Spektakuläre Durchgänge

Gerade fährt ein weiteres Schiff vorbei

Unglaubliche Orte

Mein Führer machte auch Fotos von mir. Er machte mich auf einige Löcher in den Felsen aufmerksam. Hier hatte man damals die Schiffe festgezurrt. Dann zeigte er mir eine Zeichnung im Fels. Dieses Motiv hatten John Ward und Maria Nilsson als Aufdruck für ihre T-Shirts „Friends of Silsila“ benutzt, die man sie oftmals in den Dokumentationen tragen sieht. Er zeigte mir Markierungen, die Maria Nilsson gemacht hat, um bestimmte Stellen an den Felsen später wiederzufinden. Dann stiegen wir auf ein Plateau mit vielen Bruchstücken aus Keramik. Er zeigte mir eine Stelle, an der Maria Nilsson saß, als sie die Bruchstücke sortierte. Das alles gefiel mir außerordentlich. Viel besser, als ich mir den Besuch vorgestellt hatte. Ein außergewöhnliches Erlebnis für mich, eigentlich das Highlight des Tages.

Auch hier wurden Steine gewonnen

Außergewöhnliche Schreine

Löcher zur Befestigung von Schiffen

Heiko am Abgrund

Wir gehen zurück

Dann schritten wir zurück. Es war Zeit für ein Päuschen. Da ich weiß, dass die Ägypter doch alle irgendwie laufend Tee trinken, fragte ich den Führer und einen weiteren Bediensteten nach Einer Tasse Tee. Und ja, sie brachten Tassen für mich und für sie, und gemeinsam auf einer Bank tranken wir also eine Tasse Tee. Ein schöner Abschluss, also gab ich auch ein großzügiges Trinkgeld. Ich musste auf die Toilette. Dass man hier nirgendwo Klopapier vorfindet, ist wohl normal. Vor mir hatte ein Einheimischer sein Geschäft verrichtet. Man sieht das wohl nicht so eng, verrichtet einfach sein Geschäft und lässt sein Ganzkörpergewand einfach wieder runter. Nun ja.

Teepause

Jetzt war es daran, meine Unterkunft „Habibi Nubian Guest House“ im Dorf Gharb Aswan auf der gegenüberliegenden Flussseite Assuans zu finden. Allein schon der Weg dahin war spektakulär und nicht einfach zu lokalisieren. Die Seitenstraßen durch das Dorf, die ich benutzen musste waren so voller Sand, dass sie mit einem herkömmlichen Auto kaum noch zu befahren waren. Wo war ich hier nur gelandet? Außergewöhnlich. Die Einheimischen starrten mich alle groß an, erkannten den im Auto sitzenden Fremden schon von Weitem. Keine Ahnung, wie sie das anstellen, da ich doch auch einen Schal auf dem Kopf trug und noch eine Sonnenbrille. Doch man ist hier sehr gastfreundlich. Als hier Ansässiger fühlt man sich nicht als Ägypter, sondern als Nubier. Die damalige Grenze muss in etwa hier gewesen sein. Vielfach hörte ich von den Einheimischen die Begrüßungsworte „Welcome to Nubia“. Und dann fand ich tatsächlich einen großen sandigen Dorfplatz, an dem meine Unterkunft lag. Ich parkte direkt davor. Die Kinder spielten im Sand und bemalten auch meinen staubigen Mietwagen. Ich ließ sie gewähren. Die nubischen Frauen sitzen hier abends einfach auf einer Decke im Sand und unterhalten sich.

Meine neue Unterkunft

Bemalung eines Nachbarhauses

Mein Gastgeber hört auf den Namen „Habib“. Er besitzt noch ein weiteres Gebäude. Um dorthin zu gelangen, geht man durch eine kurze Gasse, biegt nach rechts ab, und dann steht man davor. Dieses Gebäude ist das Haupthaus, das „Nubian Holiday House“. Hier traf ich mich mit ihm. Er erklärte mir alles. Wenn ich will, kann ich mich auch im Haupthaus aufhalten. Es hat eine wunderbare Terrasse mit Blick direkt auf den Nil. Und man sieht auch die nördlichen Teile von Assuan im Hintergrund. Der Wahnsinn. Auf dieser Terrasse soll ich am Morgen frühstücken können. Sollte ich mich dazu entscheiden, auch das Abendmahl hier einzunehmen, könne ich ebenfalls hier essen oder einfach abends hier mein Bier trinken. Es war ein unfassbares Gefühl, hier zu sitzen. Es sah alles verdammt authentisch aus mit orientalischen Bögen und gemütlichen Sitzecken.

Die Terrasse mit Blick auf den Nil

Äußerst gemütlich

Im Schlafzimmer

Mein Balkon

Blick vom Balkon zum Hügel Qubbet el-Hawa mit der Kuppelruine von Sidi Ali Bin el-Hawa

In meiner Unterkunft

Flurgemälde meiner Unterkunft

Weiteres Flurgemälde

Blick über den nun dunklen Nil

Schmackhaftes Abendessen

Ich nahm das Abendessen hier ein. Man muss das essen, was eben heute gekocht wurde. Ich mag sowas. Ich bekam eine Nudelsuppe, Hähnchen, Brot, Reis und Gemüse in Soße. Schmeckte klasse. Und dabei schaute ich über den mittlerweile dunklen Fluss mit den Lichtern der Stadt im Hintergrund. Mein Bier trinke ich aber auf meinem eigenen Balkon mit Blick auf den sandigen Dorfplatz, schreibe nebenbei auf dem Notebook oder verschicke Nachrichten an Freunde. Auf dem Platz ist bis tief in die Nacht immer was los. Er ist beleuchtet, und so können die Kinder auch im Dunkeln noch Fußball spielen; die Mütter sitzen daneben und tauschen sich aus. Das Haus ist sehr gut und sauber. Mein Zimmer ist gut, und das Bett ist weich. Hier werde ich gut schlafen.

Tag 10 – Die Stadt Assuan (20.10.2024)

Von meinem Balkon blicke ich auf einen sandigen Berg. Auf dem Gipfel thront die Kuppelruine des Scheich-Grabes des Sidi Ali Bin el-Hawa. Es gehört zur Nekropole Qubbet el-Hawa. Das sind die Gräber der Noblen des alten Nubiens. Dazu jedoch später mehr. Im Haupthaus von Habib nahm ich zunächst einmal mein Frühstück ein. Im Garten stehen ein Kamel und ein Pferd. Die Morgensonne fiel direkt auf meine Frühstücksterrasse. Herrlich. Der Morgen über dem Nil war noch frisch, aber bereits warm.

Hier habe ich die Nekropole Qubbet el-Hawa mal etwas herangezoomt

Im Garten von Habib's Haupthaus

Meine Frühstücksterrasse in der Morgensonne

Ich schaute mich auf der Terrasse ein wenig um

Gemütliche Sitzecke

Im Flur

Ein Frühstück am Morgen...

Ich startete meinen Wagen und fuhr auf die Autobahn. Es gibt hier keine wirkliche Auffahrt nach Süden. Wenn auf der Spur in die nördliche Richtung nichts kommt, fährt man einfach auf die Straße, überquert den breiten sandigen Streifen zwischen beiden Fahrspuren an einer beliebigen Stelle und dann auf der anderen Spur in südliche Richtung. Aber nicht weit. Dann geht es wieder nach Osten ab und über den Alten Assuan-Staudamm (el-Sadd el-Safla) in die Stadt. Vor dem Alten Staudamm hielt ich aber erst einmal an, da man auf ihm nicht halten kann. Der Neue Staudamm ist meiner Meinung nach nicht besonders sehenswert. Es ist der alte Damm, der mich interessierte. Er wurde 1902 fertiggestellt. Ziel war es, die Wassermassen des Nils vor allem bei der jährlichen Nilschwemme so zu regulieren, dass in der anschließenden Niedrigwasserphase ausreichend Wasser für die bereits auf ganzjährige Kanalbewässerung umgestellten Felder verfügbar war. Er ist fast 2 Kilometer lang. Doch das Bauwerk erwies sich schon bald als zu klein, da es nicht ausreichend in der Lage war, die niedrige Flut auszugleichen. Deswegen begann man 1960 mit dem Bau des neuen Damms. Oberhalb des Damms gibt es heute keine Krokodile mehr. Deswegen braucht man sich also keine Sorgen zu machen.

Der Alte Staudamm

Der untere Teil Assuans gleicht mit seinen verfallenen Häusern eher einem Slum. Dann fand ich den Abzweig zur Marina Philae Temple, denn dieser Tempel war das erste Ziel des Tages für mich. Am Tickethäuschen kauft man das Ticket für Tempel und Boot. Man muss zur Flussinsel Agilkia übersetzen und hat normalerweise dort einen Aufenthalt von einer Stunde. Das sollte reichen. Wie so manche Tempel wurde aufgrund des Staudammbaus der Tempel in einer unfassbar aufwändigen Art und Weise vollständig umgesetzt. Die ursprüngliche Heimat des Tempels, die Insel Philae, lag zu niedrig. Hier wäre der Tempel überflutet worden. Heute steht der Tempel mitsamt allen seinen Anlagen ganz genau so auf der Insel Agilkia, wie er damals auf Philae stand. Man kann sich das kaum vorstellen. Der Umzug des Philae-Tempels auf die Insel Agilkia fand zwischen 1977 und 1980 statt. Die Tempelanlage wurde in über 37.000 Blöcke zerlegt und originalgetreu an ihrem neuen Standort wiederaufgebaut.

Mole in der Marina Philae Temple

An der Mole mit den Booten findet sich wieder mal eine Art Markt, wo der willige Tourist vielerlei Andenken erwerben kann. Ich war nicht willig. Wir legten ab. Allein die Fahrt hinüber nach Agilkia war schon ein Erlebnis. Es fahren ständig Boote hinüber, denn selbstverständlich ist das ein gut besuchtes Ziel. Und dann fährt man am Tempel vorbei, der langsam am Boot vorüberzieht. Klasse.

Es geht los

Überfahrt nach Agilkia

Wir fahren am Tempel vorbei

Wir legten an, und ich betrat die Insel. Der Philae-Tempel ist ein ganzer Gebäudekomplex. 800 Jahre lang war Philae das letzte, späte Zentrum altägyptischer Religion. Nicht nur griechische und römische Pilger, sondern auch Nubier besuchten ihn regelmäßig und sogar Meroiten aus dem tiefen Süden. Direkt neben der Bootsanlegestelle befindet sich sogleich der Kiosk des Nectanebos I. – ein altägyptischer Kiosk ist ein nach mehreren Seiten geöffneter Pavillon. Dies ist der älteste Teil der Anlage und wurde ca. 370 v. Chr. erbaut. Nectanebos I. herrschte in der 30. Dynastie, der letzten Dynastie, bevor die Ptolemäer in Ägypten die Macht übernahmen. Vor der Hauptanlage, dem Isis-Tempel, befinden sich beiderseits große Säulengänge, so genannte Kolonnaden. Der Blick über den Vorplatz (Dromos) bis hin zum Isis-Tempel ist beeindruckend. Den Isis-Tempel ließ ich zunächst einmal liegen. Vor den Säulengängen liegt der Arsenophis-Tempel. Was mir sehr gefällt, ist auf der östlichen Seite der Insel der Kiosk des Trajan, der aus der römischen Zeit stammt. Er ist mit 15 Meter Höhe ein durchaus wuchtiges Ding. Über den Imhotep-Tempel kam ich dann schließlich zum Isis-Tempel, der bei einem Besuch selbstverständlich im Mittelpunkt steht.

Kiosk des Nectanebos I.

Kolonnadenreihe vor dem Isis-Tempel

Blick zum Isis-Tempel

Kiosk des Trajan

Imhoteb-Tempel

Der Isis-Tempel

Griechische Lettern

Blick zurück zu den Säulen

Ich schritt zum Eingangstor, das von zwei steinernen Löwen flankiert wird. Auf der Mauer der Toranlage ist Ptolemaios XII. zu sehen, wie er die Feinde des Landes niederringt. Hinter der ersten Toranlage kam ich auf einen zweiten Platz. Hier befindet sich westlich das Geburtshaus. Hinter diesem Platz gelangt man dann in den Kern des Isis-Tempels. Es öffnet sich ein Säulenatrium, eine in der Mitte nach oben offene Säulenhalle mit zehn ehemals bemalten Säulen. Alle Reliefs sind recht gut erhalten. Die Farben wurden weitgehend durch das Wasser des Stausees des Assuan-Staudamms im 20. Jahrhundert ausgewaschen. An den Wänden sind zahlreiche koptische Kreuze eingeritzt. Sie stammen aus dem 6. Jahrhundert, als die Halle unter dem oströmischen Kaiser Justinian I. in eine christliche Kirche umgewandelt war. Am Ende des Tempels befindet sich das eigentliche Heiligtum. In der Mitte des Heiligtums steht noch heute der Sockel, auf dem sich die Barke mit dem Abbild der Göttin Isis befand. Auch hier zeigen die Wände reichhaltige Reliefs der Gottes- und Königsdarstellungen. Verschiedene Herrscher bringen der Isis und dem Osiris Opfergaben dar.

Platz hinter der Toranlage

In das Heiligtum hinein

Angekommen

Sachmet und der Pharao

Nebenraum im Heiligtum

Neben dem Isis-Tempel betrachtete ich den kleinen Horus-Tempel und das Hadrianstor. Hier befindet sich ein Nilometer, mit welchem sich der Wasserstand des Nils messen ließ. An der Höhe des Nils hat man die steuerlichen Abgaben bemessen. Bei einem höheren Wasserstand war die Ernte ertragreicher, also konnte man den Bauern auch höhere Belastungen auferlegen. Ganz im Norden der Insel befindet sich der Augustus-Tempel. Schließlich kam ich über den Hathor-Tempel wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt. Ich hatte die Stunde gut ausgenutzt. Mit dem bereits wartenden Boot ging es wieder nach Assuan.

Augustustempel

Ich fuhr zu einem Duty Free Shop in Assuan und kaufte zwei Flaschen roten Wein. Eine für mich, die Andere für eine Arbeitskollegin. Um es vorweg zu nehmen: der Wein war recht gut. Aber warum auch nicht? Schließlich wurde bereits im Alten Ägypten Wein gemacht. Dann parkte ich in einer Seitenstraße der Corniche. So nennt sich die große Uferstraße in Assuan. Der Blick über den Nil ist schön. Wenn man hier entlang läuft, ist man ein Opfer der Einheimischen. Man braucht ein dickes Fell. Brauchst Du ein Taxi? Brauchst Du ein Boot? Brauchst Du Hilfe? Willst Du was kaufen? Kutschen halten neben Dir am Straßenrand. Jeder Zweite haut Dich an. Und darauf antwortete ich immer ganz freundlich „nein“.

An der Corniche

Das ist die Corniche

Seitenstraße

Ich tat nun etwas noch Schlimmeres. Ich schaute mir den alten Souk, die Marktgasse von Assuan an. Natürlich geht es hier nicht anders zu. Und man muss bedenken, dass ich hier eigentlich der einzige Ausländer war. Aber der Souk ist schön, und ich bin das Ganze ja auch schon von Marokko gewohnt. Also durch. Jeder starrte mich an. Kleidung, vielerlei schöne Gewürze, Fleisch, Schuhe, Gemüse, Brot, frisches Obst und Nüsse, Spielsachen, all das findet man hier in den oft durch Stoffbahnen vor der Sonne geschützten Gassen.

Eingang in den Souk

So sieht es hier aus

Gewürze

Ich gehe weiter

Am Obststand

Eine Zeit lang geht es durch diese Holztore, zwischen denen die Gasse machmal überdacht ist

Hey, Kutsche gefällig?

Ich besuchte das Nubische Museum. Alte Gefäße, Totenmasken (so genannte Kartonagen), bemalte Stelen aus Sandstein, Holzsärge, bunte Statuetten aus Holz, Leichentücher, Mumien nubischer Priester und deren Frauen, Mumien von Widdern, die wegen des Gottes Chnum verehrt wurden, Felszeichnungen, alte nubische Gerätschaften, Figuren nubischer Krieger, alte Landkarten, Pferdeschmuck, Waffen, eine 8 Meter hohe Statue von Ramses II., all das gib es hier zu begutachten. Auch ein altes Senet-Spiel war dabei. Es war ein Vorgänger des Schachspiels, welches im Alten Ägypten von allen Bevölkerungsschichten bis hin zum Pharao gespielt wurde. Es gibt viel zu sehen. Man kann hier Stunden verbringen.

Überreste einer Kartonage

Sarg mit sehenden Augen

Mumie von Hor-Wdja, Wesir und Schatzmeister aus der 22. Dynastie

Ramses II.

Antike Felszeichnungen

Kaum zu glauben, das ist ein Kamm

Senet-Spiel

Szene aus dem Leben in Nubien

Weitere Szene

Im Anschluss, der Nachmittag war bereits fortgeschritten, fuhr ich zum Unvollendeten Obelisken. Auch in Assuan befand sich – oder befindet sich – ein Steinbruch. Hier wurden die vielfach benötigten Obelisken gehauen, große und lange, spitz zulaufende Steinpfeiler, die aus einem einzigen Stück bestanden. Ich folgte dem vorgegebenen Weg im Steinbruch und kam zum Objekt der Begierde. Das Besondere an diesem Obelisken ist eben, dass er nicht fertiggestellt wurde, weil er während des Heraushauens aus dem Rosengranit einen Riss bekam und somit wertlos wurde. Es wird vermutet, dass er unter der Königin Hatschepsut begonnen wurde und für den Tempel von Karnak bestimmt war. Was wirklich interessant ist: Man sieht genau die Arbeitsweise der alten Ägypter anhand der bereits entstandenen Vertiefungen rund um den Obelisken. Die Arbeiter haben so lange mit Kugeln aus härterem Gestein, dem Basaltgestein Dolerit, rund um den Obelisken geschlagen, bis Kuhlen entstanden, immer tiefere Kuhlen, so lange, bis der fertige Obelisk vollständig herausgearbeitet war und er abtransportiert werden konnte. Schon irre. Das muss ewig dauern, war aber bei vielen alten Völkern eine gängige Art und Weise, um Gestein in die gewünschte Form zu bringen. Dumm waren die Ägypter nicht, und sie hatten viel Zeit und viele Arbeiter.

Der Unfertige Obelisk

Mit diesen Kugeln wurde der Stein behauen

Man sieht hier gut die mit den Kugeln geschlagenen Kuhlen

Und dann fuhr ich zurück zu meiner Unterkunft in Gharb Aswan. Ich hatte eine Fahrt mit einer traditionellen Feluke in der Abendstimmung auf dem Nil gebucht und sollte um 17:00 Uhr abgeholt werden. Also zog ich schnell frische Sachen an und wartete vor dem Haus. Man kam mit einem Motorrad mit Anhänger, ließ mich darauf Platz nehmen, und fuhr zu einer Anlegestelle am Fluss.

Ein ca. 20-jähriger Nubier erwartete mich auf seinem Boot. Ich stieg zu und machte es mir gemütlich. Er brachte die Segel in Stellung, und wir legten ab, fuhren den Nil hinauf. Er erzählte mir viel, was aber nicht bedeutet, dass ich auch viel verstanden habe. Ist manchmal nicht ganz leicht mit diesem arabischen Englisch. Er verachtete Ägypter. Aufgrund ihrer Hautfarbe waren die Nubier, deren Herkunftsgebiet weitestgehend deckungsgleich mit dem Sudan ist, stets ein Volk zweiter Klasse. Man soll es kaum glauben, im Sudan gibt es mehr Pyramiden als in Ägypten. Das Volk wäre es wert, dass man sich näher mit ihm beschäftigt, doch man kann eben nicht alles machen. Ich erfuhr noch, dass er mit seinen Freunden gern Alkohol trinkt und Einiges mehr.

Mein Boot wartet schon

Letzte Vorbereitungen

Wir fahren los

Wir fahren in Richtung des Staudamms

Blick über den Nil zur Nekropole Qubbet el-Hawa

Dieses Hotel liegt auf der Insel Elephantine

Wir fuhren entlang der großen Flussinsel Elephantine – zu ihr später mehr – zwischen Elephantine und Kitchener Island, auf dem sich ein Botanischer Garten befindet, ließen uns treiben, ganz ruhig und leise, ganz gemächlich. An dieser Stelle hat der Nil keine große Fließgeschwindigkeit, wirkt fast wie ein See. Dann begann die Rückfahrt. Da ich in puncto Segeln völliger Laie bin, fragte ich mich, wie wir mit den Segeln wieder zurück kommen wollten, denn der Wind kam nun einmal von der anderen Seite, aber mittels einer Zickzack-Fahrt, dem so genannten „Kreuzen“, gelangten wir langsam wieder zurück. Die Sonne ging langsam unter, und es entstand eine herrliche Abendstimmung. Die Fahrt dauerte ca. 75 Minuten, und ich gab ihm ein Trinkgeld.

Die Sonne geht unter

Als ich wieder am Ufer war, kam ein weitestgehend zahnloser Ägypter auf mich zu. Er fragte mich, ob ich denn nicht die Gräber von Qubbet el-Hawa, sie lagen über uns am Berg, besuchen wolle. Er bot sich mir als Führer an. Um ihn loszuwerden, erzählte ich ihm, dass ich das in einigen Tagen machen wollte, was durchaus der Wahrheit entsprach, und dann gern wieder auf ihn zukommen würde, was jetzt nicht so ganz der Wahrheit entsprach. Hauptsache dieser nervende Typ würde bald verschwinden. Es ist schön hier, unterhalb von Qubbet el-Hawa, ein Sandgebiet, viele Kamele waren hier angebunden und warteten auf eventuelle Ausritte.

Am anderen Ufer

Kamele unter Qubbet el-Hawa

Abendessen

Auch heute speiste ich wieder im Haupthaus meiner Unterkunft. Der einzige Unterschied zum Essen am vorherigen Tag war, dass es neben Nudelsuppe, Hähnchen, Brot, Reis und Gemüse auch noch Hackbällchen (Koftas) gab. Doch es war in Ordnung, denn schließlich schmeckte es hervorragend. Und mit Blick auf den Nil schmeckt es doppelt so gut. Beim Schreiben auf dem Notebook auf meinem Balkon schlich sich ein Gecko unter die Balkondecke. Die Kuppelruine von Qubbet el-Hawa oben auf dem Berg wird im Dunkeln angestrahlt. Das sieht sehr gut aus. Und so fand ein weiterer wunderbarer Tag so langsam sein Ende. Ich musste heute früher ins Bett, da ich am nächsten Morgen früh starten wollte.

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