Beiträge von Heiko705

05 – Wanderung auf Comino – 22.06.2023

Teil a (Morgen)

Am heutigen Tage bin ich nach dem Frühstück mit der Personenfähre nach Comino gefahren. Das ist die sehr kleine Insel zwischen Malta und Gozo. Sie misst lediglich ca. 3 Kilometer in der Länge und 2 in der Breite, und dennoch habe ich einen kleinen 6 Kilometer – Wanderweg ausgesucht, der mich zu den meisten interessanten Dingen auf der Insel hinführte. Das Hin- und Rückfahrticket kostet 15 € und ist somit ebenso teuer wie die Hin- und Rückfahrt mit Auto nach Gozo. Allerdings werden auf der Hinfahrt noch einige Höhlen angefahren, was den Preis dann wohl letztendlich rechtfertigt.

Nach Comino strömen geradezu Menschenmassen, was an der Blauen Lagune liegt, die sich an die Westseite der Insel schmiegt. Ein wahres Badeparadies. Zuvor hatte ich im Hotelzimmer einen Zettel hinterlassen, auf dem ich bat, ein Handtuch auszutauschen. Leider macht man das hier nicht aus eigener Initiative. Ich wollte mich dann später überraschen lassen, wenn ich wieder zurückkommen würde, ob man meiner Bitte denn nachgekommen ist. Um 09:10 Uhr startete die Fähre. Einige der anderen Mitfahrer schauten verwundert auf meine dicken Wanderschuhe, die ich trug. Sie selbst hatten teilweise nur Flip-Flops oder leichte Turnschuhe an, da sie sowieso lediglich in der Lagune baden wollten, aber nicht so ich. Die angefahrenen Höhlen auf der Hinfahrt sind ein ziemlicher Hingucker. Die Westseite Cominos bietet ebenso viele tolle Felsen, Steilküsten und interessante Felsformationen mit Löchern in der Mitte. Die Überfahrt dauert ebenso lang wie die nach Gozo – 25 Minuten.

Meine Bitte nach Austausch eines Handtuchs

Kleines Hallenschwimmbad im Hotel

Blick von der Dachterrasse

Ticket nach Comino

Das Tickethäuschen

Die kleine Personenfähre

Überfahrt nach Comino

Besichtigung der Felsformationen im Westen der Insel

An den Felsen

Vor einer Felsenöffnung

Ankunft in der Blauen Lagune

Zuerst kam ich nicht umhin, einen Blick auf die tolle Lagune zu werfen mit ihrem türkis-blauen Wasser. Es waren bereits viele Menschen hier und tummelten sich im Wasser oder auf den Liegen. Der Weg oberhalb der Lagune ist mit Essbuden und Getränkeständen zugepflastert. Ganz oben ist noch ein Toilettenhäuschen. Dort startete ich meine kleine Wanderung. Dann traf ich einen Hippie, der schon etwas neben der Spur zu sein schien. Er trug so einen merkwürdigen Stab, der wie ein Zauberstab aussah, und eine Drohne. Mit dieser würde er die gesamte Insel überwachen, wie er sagte. Ich solle doch kurz mit ihm mitkommen, denn er nächtigte auf dem Campingplatz, der sich unweit der Lagune befindet. Dort wolle er mir etwas Besonderes zeigen. Ich lehnte freundlich ab. Auf so einen Schwachsinn hatte ich keine Lust. Konnte ja eh nichts Vernünftiges sein.

Blick in die Lagune

Blick nach Süden

Blick nach Norden

Imbissbuden oberhalb der Lagune

Ich folgte meinem Wanderpfad nach Norden. Größtenteils läuft man auf Geröll zwischen niederen Büschen. Bäume gibt es eher vereinzelt, doch in der Nähe der Blauen Lagune hat man teilweise bunte Blumen angepflanzt. Zuerst kam ich zur St. Nicholas Bay. Hier befindet sich ein Hotel. Wahrscheinlich für Bootsbesitzer. Die nächste Bucht, die ich ansteuerte, war die Santa Maria Bay, das vielleicht neben der Blauen Lagune wichtigste Ziel auf der Insel im Norden. Hier hätte ich etwas mehr Leben erwartet, doch es gab eigentlich nicht viel. Ca. 5 Personen waren hier baden, die wahrscheinlich in den Hotelbungalows oberhalb der Bucht wohnen, die man aber kaum zu Gesicht bekommt. Außer einem Schuppen sind hier keine weiteren Gebäude. Ich verließ die Bucht in südlicher Richtung und kam an der Kapelle von Marias Rückkehr aus Ägypten vorbei. Ich traf auf ein paar weitere Touristen in Badebekleidung, die wohl von der Blauen Lagune hier hinüber gelaufen waren. Sie wollten ebenfalls die Santa Maria Bay kennenlernen.

Start der Wanderung

Auf dem Weg zur St. Nicholas Bay

Wegweiser

St. Nicholas Bay

Wanderroute

Blick in die Santa Maria Bay

In der Bucht

Am Strand

An der Kapelle von Marias Rückkehr aus Ägypten

Der Weg führte geradeaus nach Süden. Hier ist er ein breiterer, sandiger Weg, den auch Fahrzeuge befahren können, und in der Tat sah ich auch ein Auto und einen Lieferwagen, die auf der Insel umherfuhren. Ich wunderte mich nicht schlecht. Ich hätte hier keine solchen Fahrzeuge erwartet. Dann kam ich an eine Wegkreuzung. Hier steht die Ruine einer alten Bäckerei. Wie ich erfahren habe, sollen hier am Ende des 18. Jahrhunderts wirklich ca. 150 Menschen gewohnt haben. Hier handelte es sich aber eher um im Exil lebende Straffällige und Gegner des Regimes während der Französischen Belagerung Maltas durch Napoleon. Der englische Gouverneur hatte die französischen Sympathisanten nach Comino verbannt. Zum Ende des 19. Jahrhunderts lebten hier noch ca. 30 Menschen, als die Insel als eine Art Quarantänestation fungierte. Nach Ende des zweiten Weltkriegs wurde die Insel re-popularisiert, so dass Comino ca. 70 Einwohner hatte. Ich nutzte die alte Bäckerei, um im Schatten etwas zu trinken und meinen Schweiß wegzuwischen.

Die alte Bäckerei

Ankunft an der Bäckerei

Zwischen den Gebäuden

Ein Lieferwagen auf Comino

Folgt man den Weg weiter nach Süden, kommt man zu einer Abzweigung, die zu einem alten Friedhof führt. Ich hatte mich schon gefreut, ihn betreten und auch hier im Schatten etwas trinken zu können, doch er war verschlossen. In einer nahen Garage waren doch tatsächlich zwei Personen am Werkeln. Dann kam ich zum ehemaligen britischen Hospital, in dem sich auch zeitweise eine Schule befand. Es ist das größte Gebäude der Insel. Von den ehemaligen Wohnhäusern der Bewohner ist nichts mehr zu erkennen. Am ehemaligen Hospital traf ich auf ein Pärchen, die wohl tatsächlich dem gleichen Wanderweg folgten wie ich. Ich bin also nicht der einzige Verrückte. Unterhalb des Gebäudes gelangt man zum Turm Santa Maria. Ein mächtiges, wuchtiges Ding, welches man auch schon von der Blauen Lagune aus sieht. In der Nähe soll ein Schiffswrack auf dem Meeresgrund liegen. Leider war der Turm verschlossen. Hier kommt man aber bereits nahe an die imposanten Felsformationen südlich der Blauen Lagune heran. Ich musste schon einen Blick darauf werfen. Viele Yachten liegen hier vor Anker, und man hörte Partymusik.

Der alte Friedhof

Ein Blick hinein

Blick zum Turm Santa Maria

Der Weg zum ehemaligen Hospital

Das Hospital

Auf dem Hospitalgelände

Der Weg zum Turm

Turm Santa Maria

Blick hinüber zur Lagune und den Felsformationen

Blick zurück zum ehemaligen Hospital

Blick zum Norden Maltas und dem Fähranleger

Mein weiterer Weg sollte mich jedoch nach Osten führen. Es geht immer geradeaus, immer weiter und weiter. Ganz im Osten kam ich zur Batterie Santa Maria. Sie ist gut erhalten und ebenfalls eine Befestigungsanlage des Johanniterordens, die in den Jahren 1715 und 1716 erbaut wurde. Hier am Eingang traf ich auf ein deutsches Pärchen. Die junge Frau lag entkräftet im Schatten am Eingang. Wir wechselten nur einige Worte, doch manchmal sagt ein freundliches Lächeln mehr aus als 1.000 Worte. Die Beiden kamen mir sehr sympathisch vor. Hinter dem Gebäude fand ich vier alte Eisenkanonen.

Der Weg zur alten Batterie

Die Batterie kommt in Sicht

Gleich da

Batterie Santa Maria

Alte Kanonen

Beim Falkner über der Blauen Grotte:

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(Achtung: Das ist ein Slowmotion-Video! Bitte zuende schauen!)

Teil b (Mittag bis Abend)

An den Buskett-Wäldern fuhr ich vorbei nach Siggiewi. Ich kam zum Hauptplatz mit der großen und sehenswerten Barockkirche St. Nicholas. Wir hatten gerade mal halb 11 Uhr. Und ich hatte ja schon einiges heute gesehen, was natürlich mit der frühen Aufstehzeit zusammenhängt. Aber ich hatte noch nichts gegessen. Unterhalb der Kirche fand ich ein schönes Café mit dem Namen „Marilu’s“. Zwei junge Damen saßen gemütlich im Schatten und schlürften ihren Kaffee. Das wollte ich auch. Ein Frühstück hier im Schatten war genau, was ich brauchte. Die Chefin im Inneren sprach etwas Deutsch, was sie in der Vergangenheit 5 Jahre lang gelernt hatte. Man merkte es. Hier fühlte ich mich wohl. Wir scherzten gemeinsam. Schließlich bestellte ich hausgemachtes, knuspriges Brot, Spiegeleier, Würstchen und Bacon. Dazu einen Kaffee und einen Orangensaft. Das sah herrlich aus, und so schmeckte es auch. Mit frischen Kräften startete ich einen kleinen Rundgang. Die Gassen waren auch hier festlich geschmückt, wahrscheinlich ebenfalls wegen dem Kirchenfest des Heiligen Paulus. Unter der Kirche steht eine große Statue. Sie erinnert an den Heiligen Nikolaus von Bari. Es war schön, durch die zahlreichen Gassen zu schlendern und all die alten Gebäude zu entdecken. Siggiewi gefällt mir richtig gut.

Barockkirche St. Nicholas in Siggiewi

Schönes Plätzchen zum Frühstücken

Frühstück

Auch die Statue wird geschmückt

Gebäude am Hauptplatz

Geschmückte Gassen

Es war fast Mittag. Ich wollte unbedingt zur Blue Grotto (Il-Hnejja). Das ist ein spektakuläres Höhlensystem in malerischer Küstenlage im Süden Maltas nahe am Wied Iz-Zurrieq. Vom kleinen Dorf aus kann man mit einem Boot durch die Höhlen fahren. Mein erstes Ziel hier war jedoch der „Blue Wall and Grotto Viewpoint“. Alles war hier zugeparkt. Nur an einer Bushaltestelle war noch Platz. Ich würde doch höchstens einige Minuten hier verbringen. Da wird schon kein Bus kommen in der kurzen Zeit. Also parkte ich und lief hinab. Da stand ein Falkner mit einem Tier auf der Hand. Er ermunterte mich, doch den Handschuh anzuziehen und den Falken zu halten. Ich solle ihm hinterher einfach geben, was ich für angemessen hielt. Er würde einige schöne Fotos von mir machen. Hhm, ich wusste nicht so recht. „Er ist aber jetzt nicht schlecht drauf, oder?“ wollte ich wissen. „Nein, nein!“ Gut, ich machte es. Der Herr setzte den Greifvogel auf meinen Arm und ging zurück. Komisches Gefühl, allein diesen nicht gerade kleinen Greifvogel zu halten. Dann pfiff der Falkner, und der Vogel erhob sich von meinem Arm, flog auf seinen Herrn zu. Nachher zeigte er mir, was er mit meinem Handy aufgenommen hatte. Er hatte von der Flugszene sogar ein Video gemacht. Das sah gut aus. Und natürlich noch ein paar Fotos. Ich war zufrieden. 5 € hielt ich für angemessen.

Beim Falkner

Dann wandte ich mich nach unten zur Küste und schaute hinab. Unfassbar. Dort unten lag die Blaue Höhle. Es ist eine Sache, bereits im Vorfeld Fotos davon gesehen zu haben, aber hier zu stehen bei herrlichem Sonnenschein und selbst hinabzuschauen, war fantastisch. Ein Anblick, von dem man sich nicht leicht lösen kann. Braucht man ja auch nicht. Ich ließ es auf mich wirken. Einfach klasse. Dann kam oben ein Bus. Oh, oh. Ich lief hinauf. Doch der Fahrer schien nicht besonders viel Geduld zu haben. Er hatte wohl mitten auf der Straße angehalten. Als ich oben war, war der Bus schon weg.

Aussicht auf die Blaue Höhle

Nun ging’s also zum Dorf hinunter. Ich parkte auf dem zugehörigen Parkplatz. Ein älterer Parkplatzwächter sagte mir ebenfalls, ich könne ihm geben, was ich möchte. Er könne ja auch baden gehen, aber stattdessen würde er selbstverständlich ein Auge auf die geparkten Autos haben. Sicher nur Geschwafel. Als ob er wirklich aufpassen würde! 2 € sollten reichen. Ich lief die Straße nach unten, an einigen Restaurants vorbei. Der Weg zu den Booten war ausgeschildert. Der Weg war steil. Unten lagen die Ausflugsboote in einem kleinen Hafen. Es dauerte nicht lang, und ich durfte in einem Boot Platz nehmen. Als es voll war, legten wir ab. Es ging vorbei an der schroffen Felsküste. Hier unten waren etliche Höhleneingänge, die wir alle abfuhren. Viele Fotos wurden gemacht. Einige sehenswerte Felsspalten waren dabei. Dann kamen wir zur Blauen Höhle. Es war ein tolles Gefühl, nun hier unten durch das Felsentor zu fahren, welches ich zuvor vom Aussichtspunkt betrachtet hatte. Und was man von oben niemals erahnen hätte können – die Höhle ging tief in den Felsen hinein, bestimmt 30 Meter. Als wir ganz hinten ankamen, war es fast stockfinster. Das hatte ich nicht erwartet. Dann wurden noch einige weitere Höhlen besucht, und schließlich ging es wieder zurück.

Das Dorf hinab

Ein Boot kommt an

Die Fahrt startet

Wir fahren durch Höhlen hindurch...

...vorbei an Felsentoren...

...und schließlich in die Blaue Höhle hinein.

Das Wasser hat in vielen der Höhlen einen tollen Schimmer

Dann ging’s wieder hinauf zum Dorf. An einem Restaurant an der Straßenseite ließ ich mich im Schatten nieder. Jetzt ein großes, kühles Bier! Das brauchte ich. Zum Glück waren genau ein Tisch und ein Hocker für mich frei. Auf der mit Kreide geschriebenen Tafel stand eine weitere maltesische Spezialität angeschrieben, und zwar „Braised Bragioli“. Ich kannte das noch gar nicht. Das mussten sowas wie geschmorte, gefüllte Rindfleischröllchen sein. Auf Bildern im Internet sah das fantastisch aus. Das merkte ich mir, denn jetzt wollte ich nichts essen. Sie hatten auch Kaninchen und Pferdefleisch.

Ein altes Boot

Speisekarte

So – nun war die Zeit gekommen, ganz in den Südosten hinunter zu fahren. Mein Ziel war die San Tumas Bucht zwischen Marsaskala und Marsaxlokk. Die Bucht hatte ich mir zum Baden ausgesucht. Ich parkte auf der sandigen Seitenstraße. Zunächst wollte ich unbedingt zum Munxar Window und der daneben liegenden Rihama Baterie. Die Küste hier hinten beeindruckte mich. Der Strand, die schroffen Felsen, die gleißende Sonne, die flachen, weißen Häuser von Marsaskala, der spärliche, größtenteils aus Kakteen bestehende Pflanzenbewuchs, die sandfarbenen Ruinen der alten Batterie, das sah unbeschreiblich aus. Die Artilleriebatterie des Johanniterordens aus den Jahren 1714 – 1716 ist teilweise zerbrochen. Damals war sie ein Teil der Küstenbefestigungen. Ich lief den sandigen Weg weiter. Hier hinten tun sich wunderbare Buchten auf. Und dann, in einer türkisfarbenen Bucht, lag hinten das kleine Munxar Window, ein kleines Felsentor – sehr idyllisch, das Ganze. Ein einziges Pärchen badete in dieser so herrlichen Bucht. Ich finde, man sollte unbedingt hier herüber kommen, wenn man in der Nähe ist.

An der alten Artilleriebatterie Rihama

Vorbei an herrlichen Buchten

Munxar Window

Die Bucht mit dem Munxar Window

Blick nach Marsaskala

In der San Tumas Bucht

Nun legte ich mich in den Sand der San Tumas Bucht. Im Norden der Bucht ist ein kleiner Sandstrand mit Liegen und Sonnenschirmen, doch da war es mir einfach zu voll und zu eng. Was sollte das? Schließlich besteht die komplette Bucht aus einem Sandstrand, und man kann sich einfach ein anderes herrliches Plätzchen suchen. Ich suchte mir ein schönes Plätzchen nahe einer langen Mole aus. Hier stand ein Eiswagen (Mr. Whippy). Also – was brauchte ich mehr? Und hier ließ ich den Nachmittag einfach Nachmittag sein. Das braucht man schließlich auch mal. Zum Glück lag ein aus Holzplanken bestender Pfad auf dem Sand. Der Sand selbst war zu heiß. Hier habe ich mir drei Mal ein Eis geholt. Normalerweise bin ich gar nicht so der Eisfan, aber wenn man hier stundenlang in der Sonne brutzelt – nun ja.

Kleiner Strand mit Liegen und Schirmen - hier war es mir zu eng

Mein Strand in der San Tumas Bucht

Blick nach Süden

Blick hinüber zum Ort

Als ich schließlich ging, wir hatten 17:00 Uhr, sah ich eine Cocktailbar. Ich dachte, das käme nun zum Abschluss doch gar nicht schlecht. Und sie hatten Strawberry Mojito. Da konnte ich nicht nein sagen. Das Dumme war, der Ober kam zu mir und sagte, es sei Happy Hour. Man bezahle einen Cocktail und bekäme einen zweiten umsonst dazu. Anstatt sie sagen würden, dass der Preis also für einen Cocktail geringer sei, aber nein, man bezahlt den gleichen Preis und bekommt zwei. Wie gemein. Nun ja – was sollte ich tun? Egal – also zwei Strawberry Mojito.

Der Abend begann. Auf der Rückfahrt hielt ich in Attard. Das liegt genau in der Inselmitte. Nach dem langen Badenachmittag hatte ich wieder etwas Kraft und startete einen Rundgang durch die alten Gassen der Stadt. Die alten, sandfarbenen Häuser mit ihren Erkern, Säulen, Balkonen und Verzierungen gefielen mir. Es herrschte eine schöne Atmosphäre. In den Straßen war wenig los. Ich kam zur Pfarrkirche der Hl. Maria. Der 1665 erbaute Sakralbau gilt als schönste Renaissancekirche Maltas. Der in Attard geborene, maltesische Steinmetz Tumas Dingli, nach dessen Plänen auch das Haupttor Vallettas entworfen wurde, hatte auch diese Kirche bauen lassen. Ein Jahr nach der Fertigstellung ist er gestorben. Mit den Dingli-Klippen hatte er allerdings nichts zu tun.

Ankunft in Attard

Angenehme Atmosphäre

In den Gassen Attards

Auf dem Weg zur Kirche

Pfarrkirche der Hl. Maria

Herrlicher Platz

Ich drehte um und lief nach Norden zum berühmten San Anton Garden. Auf dem Gelände steht auch der maltesische Präsidentenpalast. Im Innenhof des Palastes treffen in Game Of Thrones Kleinfinger und Varys auf Ned Stark. Als ich an einem Eingangstor rüttelte, kam ein Wachmann. Er war ziemlich aufgebracht und wollte wissen, was ich da mache. Selbstverständlich sagte ich, dass ich in den San Anton Garden wolle. Da schien er ein wenig erleichtert und erklärte, dass ich noch ein Stück weiter musste. Ich hatte wohl den falschen Eingang erwischt, der zum Präsidentenpalast führte. Schließlich kam ich in die Gärten. Der Weg verlief zwischen Hecken mit bunten Blüten, Palmen und vielerlei fremdartigen Bäumen. Hühner und Pfauen laufen hier frei herum. Von den Pfauen versuchte ich, das eine oder andere Foto zu machen. Man stößt immer wieder auf etwas Neues. Ich kam zu einem aufwendigen Brunnen mit hoher Hinterwand und einer Engelsskulptur. Ich entdeckte die Nachbildung einer japanischen Pagode, einen Irrgarten, viele Olivenbäume und Kakteen und kam an einen großen Teich mit grünem Wasser und eine Statue in der Mitte. Die Gärten sind eine Oase der Ruhe und sehr schön, wie ich finde. Plötzlich rief eine Stimme. „Closing Time!“ Wir hatten gegen 18:30 Uhr. Dass man bereits zu einer so frühen Stunde die Gärten schloss, wusste ich nicht und verließ, gemeinsam mit einigen anderen Besuchern, langsam das Anwesen. Ich hatte Einiges gesehen. Schlussendlich ging es zurück nach Qawra zum Hotel.

Im San Anton Garden

Brunnen mit Engelsskulptur

Nachbildung einer japanischen Pagode

Grüner Brunnen

Pfau

Durch das Tor

Weiterer sehenswerter Brunnen

War ich an den ersten Abenden vom Abendessen im Hotel nicht sehr angetan gewesen, so war ich eben aber durchaus zufrieden. Heute gab es Schnitzel, Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln, Bohnen, Fisch, Pommes, kalte Salate und vieles mehr. Es ist fast unfassbar, was ich heute alles gesehen habe. Neben dem gestrigen Tag war heute der Beste.

Ja Jürgen, es hat sich gelohnt. Auch für mich war es etwas Besonderes. Es war ein tolles Gefühl, zu einer solch frühen Morgenstunde an den Tempeln zu sein. Einmal im Urlaub kann man sich dazu mal früher aufraffen, finde ich. Ich glaube, diese Touren zur Sommersonnenwende werden recht gern gebucht. Sie fanden auch am Tag davor und am Tag danach statt. Wir waren entgegen Deiner Einschätzung gar nicht mal so wenige Besucher, die sich dann auf die beiden Tempelanlagen aufteilten. Und es waren weiß Gott nicht nur Esoteriker, sondern auch etliche ganz normale Touristen wie Du und ich.

04 – Auf der Spur der maltesischen Vorfahren – 21.06.2023

Teil a (Morgen)

Heute war Sommersonnenwende. Zu diesem Anlass hatte ich schon im Vorfeld eine geführte Tour bei Sonnenaufgang im Tempel Hagar Qim im Süden Maltas gebucht. Hier gibt es an diesem Tag (und um diesen Tag herum) nämlich etwas Bestimmtes zu beobachten. In einigen hundert Metern Entfernung befindet sich ein weiterer Tempel, der Tempel Mnajdra. Von solchen alten Steinmegalith-Tempeln gibt es auf Malta und auf Gozo über 20, doch die Meisten sind nicht so gut erhalten. Die Wissenschaftler streiten sich teilweise um das genaue Alter dieser Tempel. Man schätzt durchschnittlich um die 3.000 Jahre, was meines Wissens jedoch auch teilweise auf gewisse Funde zurückzuführen ist, die man in den Tempeln machte, die man auf dieses Alter datieren konnte, wie zum Beispiel kleine Figuren, die so scheinen, als hätten sie keinen Kopf. Vielleicht sind die Tempel ja noch älter! Wer weiß? Warum haben die Figuren keinen Kopf?

Und alle hat man wohl nach astronomischen Gesichtspunkten ausgerichtet. Zunächst war man sich nicht sicher, nach welchen, da alle Tempel nicht genau zur gleichen Seite ausgerichtet sind, doch manche sind der Ansicht, dass die Ausrichtung auf den Stern Sirius genau passt, der nun mal der hellste ist. Da die Erde eine gewisse kleine „Delle“ an einer bestimmten Stelle hat, also nicht perfekt rund ist, verändert sich der Nachthimmel von Zeit zu Zeit ein wenig. Es besteht die Theorie, dass dieses alte Volk deswegen die Ausrichtung von neuen Tempeln immer wieder etwas anpassen musste. Das würde auch dafür sprechen, dass das Volk lange existierte. Anhand von Funden in den Tempeln weiß man eigentlich nur, dass man sich von Fisch, Fleisch und Gemüse ernährte. Man schätzt, dass die Tempel eine Art Bedachung hatten. Da die einzelnen „Türen“ im Innern Löcher an den Seiten haben, waren sie wohl verschließbar.

Also musste ich heute ausnahmsweise um 4:00 Uhr aufstehen, da man sich um 05:30 Uhr am Besucherzentrum der Tempel treffen wollte. Der Sonnenaufgang war um 5:46 Uhr. Da ich dann etwas zu früh dran war, nutzte ich die Zeit, um den Mietwagen wieder vollzutanken. Die Gruppe teilte sich auf die beiden Teilgruppen Hagar Qim und Mnajdra auf, denn auch in diesem Tempel gibt es zur Sommersonnenwende etwas zu beobachten. Pünktlich startete unsere Führung, und unser Guide gab uns nach und nach etliche Informationen. Die beiden Tempel sollen sich nahezu im Urzustand befinden. Heutzutage hat man lediglich zwischen den Steinen eine kleine Betonschicht hinzugefügt, damit die Steine auch weiterhin aufeinander bleiben. Das ist aber kaum zu sehen, wenn man es nicht weiß. Heutzutage werden die Tempel durch eine Zeltplane geschützt.

Ankunft am Tempelkomplex Hagar Qim

Blick durch den Eingang hinaus

Portal in einen separaten Raumteil

In diesem Raum sollten wir unsere Beobachung machen

Blick durch den Tempel

An den Eingangsportalen sind Löcher an den Seiten zu sehen

Natürlich waren zu diesem Anlass auch einige esoterisch interessierte Besucher dabei, die barfuß kamen, mit Flöten Melodien spielten und in den Tempeln meditierten. Wenige Minuten vor 6:00 Uhr fiel dann das Sonnenlicht durch ein bestimmtes Loch in der Außenwand auf einen Megalithen im Innern, und es entstand eine Art Halbmond, der beim Hinabsinken am Stein immer voller wurde, bis er versank. Zu diesem Zwecke hatten wir uns im Kreis im Raum postiert.

Das Sonnenlicht fällt durch die Öffnung...

...und es entsteht der Halbmond auf dem Stein

Blick durch den Mittelgang

Blick nach draußen

Unsere Gruppe lauscht den Erklärungen

An der Außenwand

Im Anschluss wanderte ich hinüber zum Tempel Mnajdra. Auf dem Weg hinab, sieht man den Turm Hamrija an der Küste stehen. Im Tempel Mnajdra soll zur Sommersonnenwende das Licht genau auf den linken Rand zweier Megalithen fallen und so an dieser Seite eine Art Rahmen bilden. Zur Wintersonnenwende fällt das Licht genau auf den rechten Rand der Steine. So war das wohl eine Art früher Kalender. Insgesamt ist der Tempel Hagar Qim etwas größer – und wie ich finde – auch ein wenig schöner. Die Nutzung der Gebilde als eine Art Tempel oder Gebetsstätte steht natürlich nicht hundertprozentig fest. Klar ist, dass eine alte Zivilisation hier auf Malta gelebt haben muss, über die man kaum etwas weiß.

Blick auf die vorgelagerten Inselchen Filfla und Filfoletta

Blick auf den Tempekomplex Mnajdra mit esoterisch interessierter Gruppe im Vordergrund

Blick auf den Turm Hamrija und weitere Ruinen

Ankunft in Mnajdra

Am Hauptportal

Erster Blick hinein

Blick in eine Apsis

Im Innern

Im Tempelteil nebenan

Weitere Raumteile

Portal im Innern

Blick nach draußen

Im Anschluss fuhr ich zum Ghar Lapsi Natural Pool. Neben einem kleinen Hafen befindet sich dieses natürliche „Schwimmbad“ und hat im hinteren Bereich auch kleine Höhlen vorzuweisen. Einige frühe Schwimmer tummelten sich bereits im Wasser. Das Ganze ist recht hübsch anzusehen, aber ein Muss ist es nicht. Wenn man sich jedoch sowieso in der Nähe befindet, lohnt es einen kleinen Abstecher.

Zum kleinen Hafen hinab

Der natürliche Pool

In der Nähe im östlichen Süden der Insel befinden sich die Dingli Klippen. Es handelt sich um eine stellenweise senkrecht abfallende Steilküste. Zunächst wollte ich zu einem Aussichtspunkt, der auch auf Google Maps als „Dingli Cliffs Viewpoint“ angegeben ist. Die Straße wurde jedoch immer schlechter, und ab einem gewissen Punkt traute ich mich nicht mehr weiter. Ich konnte froh sein, dass ich auf dem Weg überhaupt noch irgendwie drehen konnte. Ich parkte und lief den Rest zu Fuß. Als ich fast angekommen war, stand ich vor einem verschlossenen Holztor. Privat. Na klasse. Egal. Ich fuhr zur Kapelle Maria Magdalena, wo sich auch der offizielle „Besucherpunkt“ befindet. Aus einem kleinen Wagen wurden hier Getränke und Snacks verkauft. Von hier konnte man schwach ein paar der Klippen erkennen, aber nicht wirklich zufriedenstellend. Hier muss man aber dazu sagen, dass man hier die gesamte, teilweise mit Obstbäumen bewirtschaftete Küste als Dingli Klippen bezeichnet.

Ein erster Blick über die Dingli Klippen

Mein Kinnie - beliebter Softdrink auf Malta

Die Dingli Klippen

Kapelle Maria Magdalena

Blick von der Kapelle

Nun wollte ich aber die eigentlichen Klippen noch näher betrachten. Fährt man auf der „Panoramastraße“ wieder ein Stück nach Westen – nur einige Hundert Meter – erreicht man eine Bushaltestelle. Hier führt ein Weg hinab. Er ist betoniert, aber äußerst schlecht und steil. Ich lief nach unten. Der Weg war schön zu gehen – inmitten der Natur zwischen Bäumen, Kakteen, bunten Blüten, Felsen und landwirtschaftlich genutzten Feldern – mit Blick auf das Meer. Das war Malta pur! Ein Bauer kam mit einem kleinen LKW den Weg hinab gefahren. Ich machte ihm Platz. Ich kam zu einem Feld mit Obstbäumen. Hier hatte auch der Bauer angehalten und arbeitete hinten auf dem Feld. Einen Weg gab es nun nicht mehr. Ich wollte noch näher an die Klippen heran. Also lief ich am Rand der frisch gepflügten Felder entlang, um möglichst wenig zu zerstören, und sprang jeweils auf das nächste, tiefer gelegene Feld. Der Bauer sah mich nicht. Schließlich kam ich fast bis an die steil abfallende Küste, direkt an den Klippen. Hier wollte ich hin. Ich hatte mein Ziel erreicht.

Der Weg hinab zu den Klippen

Der Bauer kommt...

...und fährt an mir vorbei

An den Klippen mit Filfla und Filfoletta im Hintergrund

Durch die Natur

Noch näher heran

Ankunft an der Küste

Der Bauer bei der Arbeit

Auf dem Rückweg

Blick nach Westen

Wieder am Auto, fuhr ich in Richtung der Buskett Wälder (eine der wenigen Wälder auf Malta) unterhalb des Verdala Palace. Der Palast ist in Privatbesitz und nicht zu besichtigen. Ich begnügte mich mit dem Blick von weitem. Jedes Jahr am 29. Juni sind die Buskett-Wälder Austragungsort eines aufwendigen Lichterfestes. Leider sollte ich an diesem Tag jedoch bereits nicht mehr auf Malta sein. Ich wollte zur Clapham Junction (Misrah Ghar il-Kihr). Dies ist eine große Ansammlung von „Karrenspuren“, die man nicht übersehen kann und sogar auf Google Maps zu sehen ist. Sie befindet sich auf einem großen Feld in der Nähe einiger Kiesgruben. Der Weg dorthin war noch gerade so mit dem PKW zu fahren. Inmitten einer weiten, karstigen Steppe voller Nichts hielt ich an und stieg aus. Dann lagen sie endlich vor mir. Meine ersten Karrenspuren. Ich war beeindruckt. Tiefe Furchen zogen sich in geraden Linien durch das Gestein. Überall. Und auch hier ist die Nähe zur Küste unverkennbar. Bis zu den Dingli-Klippen ist es von hier höchstens 1 Kilometer. Als wenn man etwas auf die Insel gezogen hätte. Vielleicht hat es ja doch etwas mit den Tempeln zu tun. Wer weiß? Zwischen den Karrenspuren befinden sich hier Gräber im Boden. Es sind tiefe Höhlengräber, durch deren Öffnungen man hinunter sehen kann.

Verdala Palace

Bei den Karrenspuren

Karrenspuren

Das Gestein ist in den Spuren fast völlig verschwunden

Sie verlaufen hier überall

Die Höhlengräber

Blick in ein Grab

Hallo Jürgen,

leider entzieht es sich meiner Kenntnis, in welcher Meerestiefe diese Spuren gesichtet wurden. Ich hatte eine Dokumentation gesehen. Diese Informationen wurden jedoch nicht gegeben.

Es fühlte sich in der Tat zu heiß an, wobei wir aber höchstens 30° Celsius hatten. Das ist für Erkundungen in der prallen Sonne aber schon eine hohe Temperatur.

Die Salzpfannen neben Marsalforn scheinen noch immer genutzt zu werden. Direkt an der Straße neben der Anlage ist ein Shop, wo man auch Salz kaufen kann. Hier gibt es nähere Informationen:

Die Salzpfannen von Gozo - Peter sei selig - Genusspunkt Küche

Durch den Felsspalt am Dwejra-See:

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03– Ein Tag auf Gozo – 20.06.2023

Der heutige Tag sollte ganz der Nachbarinsel Gozo gewidmet werden. Nach dem Frühstück ging’s also in den Norden nach Cirkewwa (Stadtteil von Mellieha), wo die Fähren abfahren. Sie kosten nichts. Nein – das stimmt natürlich nicht ganz. Die Hinfahrt muss jedoch nicht bezahlt werden. Die Rückfahrt kostet 15,70 €. Ich peilte die 9:00 Uhr – Fähre an und kam zu meinem Glück auch noch drauf. Nach mir aber höchstens noch 10 Autos. Dann war voll. Die Überfahrt dauert 25 Minuten.

Warten an der Fähre

Die Fahrt beginnt

Auf nach Gozo

Die Fähren zur Insel Gozo

Anfahrt in den Fährhafen von Mgarr

Die letzten PKW's verlassen die Fähre

Gozo ist deutlich ruhiger als ihre große Schwester, doch die Straßen sind von gleicher Qualität. Mein erstes Ziel war der kleine Küstenort Xlendi (sprich: Schlendi). Es ist ein schnuckeliger Ort in einer ebenso süßen Bucht. Ich parkte auf einem Parkplatz mit einem Warnschild. Man solle hier nicht parken, weil dieser Platz überflutet werden könne. Na ja – sicher nicht in der kurzen Zeit, in der ich hier war, also stellte ich mich zu den anderen Autos, die ebenfalls dort standen. Kommt man in die Bucht hinab, geht es rechter Hand hinter dem Restaurant Ta‘ Karolina einen kleinen Pfad hinauf. Von dort blickte ich in die kleine Bucht hinab. Ein schöner Blick. Ein Engländer kam mir entgegen. Er erzählte mir, dass er sich mit Anderen zum Tauchen treffen wollte. Die Sonne brannte bereits unerbittlich, so dass ich ohne einen Schluck aus der Pulle nicht auskam. Es ist nicht weit hier hinauf, doch der Schweiß lief bereits in Strömen.

Ankunft in Xlendi

In der hübschen Bucht

Hier geht der Pfad hinauf

Blick in die Bucht von Xlendi

Geht man den Pfad weiter, gelangt man hinab in die Grotte Ghar ta‘ Karolina. Ich quetschte mich eine schmale Treppe hinab, wand mich zwischen Felsen hindurch und kam an den unteren Höhleneingang am Wasser. Ein schönes Fleckchen. Der weitere Spaziergang führte mich wieder hinunter in die Bucht am kleinen Ortsstrand. Ein Schild mit der Aufschrift „Paulaner Weißbier“ ließ mich schmunzeln. An einigen Restaurants entlang, kam ich zur hinteren Buchtseite und lief die Straße hinauf. Man hält sich so weit wie möglich am Wasser, verlässt die Straße nach rechts und kommt in eine kleine Schlucht mit einer alten Brücke, die man schließlich überquert. Dann kommt man zum Beginn der Xlendi Bay an den Xlendi Tower. Es war wunderschön hier, und ich schoss etliche Fotos. Zurück im Hafen setzte ich mich an einen Tisch direkt am Wasser in den Schatten und gönnte mir einen Mojito und einen Orangensaft.

Blick von oberhalb der Höhle zum Buchteingang mit dem Xlendi Tower

In die Höhle hinab

In der Höhle Ta' Karolina

Blick aus der Höhle

Sonnenanbeter

Blick von der anderen Seite in die Bucht

Blick zum Xlendi Tower

Am Eingang in die Bucht

Fußgängerbrücke zum Xlendi Tower

Xlendi Tower

Auf Gozo gibt es den Dwejra-See oder auch Inland Sea genannt. Es handelt sich um einen kleinen See, der mittels eines unterirdischen Felsdurchbruchs mit dem Meer verbunden ist. Man kann hier mit einem Boot durch den Felsspalt auf das offene Meer hinaus fahren. Von oben musste das herrlich aussehen, und so war mein Ziel zunächst der „Inland Sea Viewpoint“ östlich des Sees. Ich fuhr mit dem Wagen hinab, doch der Weg wurde immer schlechter und war mit dem PKW eigentlich nicht mehr zu fahren. Ich wollte mich nicht festfahren, stellte mein Gefährt vor einem Gatter ab und lief zu Fuß den Berg hinab. Der Weg war schmal, felsig und führte mittels enger Serpentinen immer tiefer. Und dann – nicht zu fassen – kam ein alter LKW von unten diesen Weg hinauf. Die Einheimischen kennen da nix. Neben mir kam er zum Stehen. Der Fahrer fragte mich, ob der PKW ganz oben an dem Gatter mir gehöre. Er hatte ihn von weitem bereits gesehen. Der müsse weg, da ein Kollege gleich mit einem weiteren LKW dort hineinfahren müsse. Das durfte doch nicht wahr sein! Da war ich also umsonst hier hinab gelaufen, ohne zum Viewpoint zu gelangen. Ich war wenig gewillt, nun wieder hinaufzulaufen und fragte den Fahrer, ob ich mitfahren könne. Da er mich hinein winkte, hievte ich meinen Hintern auf den hohen Sitz. Das erlebt auch nicht jeder! Und so fuhren wir im ersten Gang ganz langsam den Berg hinauf. Ein Rätsel, wie man sich das mit diesem LKW wagen kann!

Im LKW

Gut, dann fuhr ich jetzt also von der anderen Seite richtig an den See. Zuvor hielt ich an der Gemeindekirche in San Lawrenz, die ich beeindruckend fand. Lustigerweise kam auch mein LKW-Fahrer am Platz vorbeigefahren, und wir winkten uns. Oberhalb des Dwejra-Sees parkte ich meinen Mietwagen. Zuerst wollte ich den Dwejra Tower näher in Augenschein nehmen. Von ihm aus hat man einen schönen Blick in die nahe gelegene Dwejra Bucht und den kleinen Fungus Rock, der mittig vor der Bucht im Meer thront. Im Anschluss lief ich hinunter zum See, der mit dem Felsspalt schon von weitem sehenswert aussah. Da er ein Besuchermagnet ist, verwundert es nicht, dass man rund um den See einige Getränkebuden und Imbisse vorfindet. Vor einem Shop spielte ein Herr mit einer Gitarre. Ich betrat die kleine Kapelle Sant‘ Anna. Da drei Besucher in ein Gebet vertieft waren, machte ich kehrt, um sie nicht zu stören.

Fungus Rock

Ein erster Blick auf den Dwejra-See

Dwejra-Tower

Dwejra Bucht

Ankunft am See

Im Westen des Sees befindet sich das Blue Hole. Es ist eine sehenswerte Stelle mit einem tiefen, blauen Loch, welches einige Touristen zum Tauchen nutzen. Bis zum Jahre 2017 stand nebenan das spektakuläre Azure Window. Es war ein natürlich entstandenes Felsentor mit etwa 100 Metern Länge und 20 Metern Höhe. Während eines Sturms stürzte es im März 2017 ein. Die Felsformationen entstanden vor vielen Millionen Jahren. Das Azure Window und auch das Blue Hole entstanden durch den Einsturz zweier großer Höhlen. Die gesamte Steilküste der Insel stellt den letzten Teil einer ehemaligen Landbrücke zwischen Afrika und Europa dar, die zum Ende der letzten Eiszeit unterbrochen wurde. Die Felsformation des Azure Window selbst bildete sich nach Ansicht von Geologen jedoch erst im 19. Jahrhundert.

Am Blue Hole

Die Formation war permanent starkem Wind und heftigen Wellen ausgesetzt, was sie langsam auszehrte. Im April 2012 stürzte bereits ein Teil ein. Seitdem war das Betreten verboten und wurde im Januar 2017 sogar unter Strafe gestellt. 2010 wurde für Game Of Thrones die Hochzeit von Daenerys Targaryen und Khal Drogo in Sichtweite des Felsentors gedreht, was selbstverständlich kritische Stimmen von Umweltschützern auslöste.

Taucher im Blue Hole

Genau über dem Felsentor führt ein Pfad entlang. Hier wollte ich hin. Im Internet hatte ich gesehen, dass sich hier „Karrenspuren“ befinden sollen. Die sogenannten „Karrenspuren“ (Cart Ruts) sind vermutlich tausende Jahre alte Spuren tief im Gestein, die man an vielen Orten auf Malta, aber auch auf Gozo findet. Oftmals befinden sie sich in Küstennähe. Der genaue Ursprung ist unbekannt. Von wirklichen Karren können die Spuren wahrscheinlich nicht stammen, da sich meines Wissens nach die Spurbreite hin und wieder ändert. Da sie an vielen Stellen schnurgerade über die Insel führen, wird jedoch der Ursprung durch Menschenhand anerkannt. Manche Forscher glauben an vorzeitliche Bewässerungssysteme. Vielleicht sind die tiefen Rillen im Gestein auch einfach Überreste der Spuren des Transports der großen Megalithe, mit denen man die vielen Tempel erbaut hat. Laut des britischen Schriftstellers und Journalisten Graham Hancock haben Taucher diese Spuren auch auf weit entfernten Inseln und sogar auf dem Meeresgrund gefunden. Und das ist das Mysteriöse, denn sollte dies stimmen, wäre eine mögliche Erklärung, dass sie bereits so alt sind, dass sie schon zur letzten Eiszeit existierten, als an diesen Stellen auf dem Meeresgrund kein Wasser war. Auf jeden Fall sind die Spuren ein Mysterium.

Blick zum Dwejra-See

Also bewegte ich mich den Hügel hinauf. Die Sonne knallte auf den steinigen Boden. Mein Kopftuch fing den Schweiß auf. Es hatte viel zu tun. Niemand sonst war hier oben anzutreffen – niemand sonst ist so verrückt. Von hier hat man einen fantastischen Blick auf den See. Von den Karrenspuren jedoch war nichts zu sehen.

Blick von oben

Ab zum See. Ein Bier im Schatten musste her. Welch Erlösung! Eine deutsche Frau hatte sich an den Nebentisch gesetzt. Ich hatte noch gehört, wie sie etwas zu ihrem Mann gesagt hatte, der nun im Innern des Restaurants „Azure Window“ verschwunden war. Ich sprach sie an. Es ist schön, sich mal mit einem Deutschen unterhalten zu können. Sie wunderte sich, woher ich wusste, dass sie Deutsche war, und erzählte mir, dass sie sich vor ein paar Tagen eine halbe Stunde mit einem anderen Paar auf Englisch unterhalten hatten, bevor sie merkten, dass auch die Anderen Deutsche waren. Haha. Ja, das kann passieren. Sie hatten ihren Urlaub zweigeteilt. Zuerst eine Woche auf Gozo, und dann eine Woche auf Malta. Wir sprachen über vielerlei Dinge, und schließlich lief ich hinab zum See, um in eines der Boote zu steigen, die den See durch das Felsentor verließen. Die Fahrt kostet 5 € pro Person.

Am Dwejra-See

Gleich geht's los!

Am See stehen einige kleine Steingebäude mit bunten Türen. Etliche schmale Stege führen auf das Wasser hinaus. Die Insassen des Bootes bekamen orangene Rettungswesten verpasst. Als das Boot voll war, legten wir ab. Durch den langen Spalt hindurch, um auf der anderen Seite auf dem Meer wieder herauszukommen. Dann ging es rechts ab. Der Fahrer zeigte uns einige, weitere Höhlen und Felsformationen unterhalb der hohen Steilküste. Fledermäuse mögen diese Höhlen komischerweise nicht; dafür werden sie von vielen Tauben bewohnt. Einer der Felsen hatte die Form eines Krokodils. Die Fahrt dauert lediglich 15 – 20 Minuten.

Auf geht's!

An der Küste entlang

Felsen in Form eines Krokodils

Durch den Felsspalt zurück

Als ich wieder den Weg hinauf kam, am Restaurant Azure Window vorbei, saß die deutsche Frau noch immer dort. Ich grüßte kurz und setzte mich auf einen schönen Platz im Restaurant ganz vorn in der Ecke mit Blick auf den See. Ich hatte Hunger und gelesen, dass sie auch hier Kaninchen anboten. Also wollte ich die Gunst der Stunde nutzen. Bei den Temperaturen brauchte man auch einfach viele Pausen. Das Kaninchen kam ganz typisch in Rotweinsoße, mit Brot, Rosmarinkartoffeln und Grillgemüse. Dazu bestellte ich ein Glas Rotwein. Zunächst kam jedoch etwas Bruschetta auf’s Haus. Das gesamte Essen schmeckte hervorragend, obwohl der typische Kaninchengeschmack natürlich in der Rotweinsoße untergegangen war, doch ich kam auf meine Kosten.

Vorspeise

Hauptspeise

In der Nähe des Ortes Gharb gibt es einen Wallfahrtsort. Es handelt sich um das Heiligtum Madonna Ta‘ Pinu und damit um mein nächstes Ziel. Die stattliche Basilika ist schon von weitem sichtbar. Die im neoromanischen Stil erbaute Kirche beinhaltet im Innenraum 6 Mosaike und Fenster in 76! Farben. Der schlanke, frei stehende Glockenturm ist über 60 Meter hoch. Im 19. Jahrhundert soll eine Einheimische die Stimme der Mutter Gottes aus der einstigen Kapelle vernommen haben, die ihr nahelegte, drei Ave Maria zu sprechen. Daraufhin soll ihre schwer kranke Mutter genesen sein. Ganze Busse voller Pilgerer kommen hier her. Auf dem großen Vorplatz stehen zwei Mauern mit aufwendigen Bildnissen und einige Statuen. Der Innenraum ist durchaus sehenswert, doch für meine ungläubigen Augen jetzt auch nicht gerade umwerfend.

Blick von weitem auf das Heiligtum Madonna Ta' Pinu

Ankunft an der Basilika

Die Mauern auf dem Vorplatz

Im Innern des Gotteshauses

Nun wollte ich zum Wied i-Mielah. Ein Wied ist ähnlich wie im arabischen Raum ein kleines Flusstal. Ich kenne auch dies noch von meinem Marokko-Urlaub, wo nahezu jeder Fluss so bezeichnet wird, da dort jeder Fluss nur ein vertrocknetes Flussbett ist. Die Hinfahrt war etwas abenteuerlich, und so war ich hier dann auch allein. Das Wied il-Mielah hat eine kleine Besonderheit. Als ich einen schmalen Pfad zur Küste hinab lief, erblickte ich einen herrlichen Kalksteinbogen. Es ist die kleine Schwester des 2017 eingestürzten Azure Window. Es ist ein sehr schöner Ort, an dem ich etwas verweilen musste, auch wenn ich hier vergeblich nach Schatten suchte. Als ich wieder abfuhr, kamen denn auch ein paar andere Besucher.

Das Felsenfenster im Wied i-Mielah

Durchblick

Auf dem Weg zurück konnte ich nicht umhin, kurz in Gharb zu halten. Die Gassen waren erstaunlich schön geschmückt. Ich kam an einen schönen Platz mit einem kleinen Brunnen. Die sehr alten Häuser sind sehenswert, und die barocke Pfarrkirche Madonna tal-Virtut ist mal wieder ein Hingucker. Ich kam mit einem Einheimischen ins Gespräch, der mir erzählte, dass man die Straßen bereits für das kommende Kirchenfest zu Ehren des Heiligen Paulus geschmückt hatte. Durch ihn habe ich gelernt, dass man den Namen des Ortes „Arb“ ausspricht und nicht „Gharb“. Das „Gh“ vorne wird einfach verschluckt. Er war wohl etwas erstaunt, dass ich als Deutscher in seinem kleinen Ort Halt gemacht hatte.

Geschmückte Straßen in Gharb

Pfarrkirche Madonna tal-Virtut

Am Ende dieses wunderbaren Gozo-Tags machte ich Halt in der Xwejni-Bucht, 1,5 Kilometer westlich von Marsalforn im Inselnorden. Die Xwejni-Bucht ist eine Schöne, an der man durchaus baden könnte. Westlich der Bucht befinden sich sehenswerte Salzpfannen. Ich erklomm extra einen kleinen Hügel, um Bilder von oben machen zu können. Zurück in der Bucht musste ich mich wieder vor einer Bar in den Schatten setzen und trank einen Granatapfelsaft. Im Osten der Bucht befindet sich die johannitische Artillerie-Batterie Qolla i-Bajda, die ebenfalls über einige kleine Salzpfannen verfügt. Auch sie nahm ich näher in Augenschein.

In der Xwejni-Bucht

An den Salzpfannen

Blick von oben auf die Salzpfannen

Zurück in die Xwejni-Bucht

Artillerie-Batterie Qolla i-Bajda

Bevor ich wieder zur Fähre nach Mgarr fuhr, schaute ich noch in Marsalforn. Marsalforn ist der touristischste Ort der Insel. Der Ort liegt in einer tiefen Bucht und hat einen großen Hafen, der von großen Hotels flankiert wird. Hier war einiges los. Viele sehenswerte Gebäude stehen an der gegenüberliegenden Seite. Ich sah einen Gastwirt, der mit offenem Mund vor seinem Restaurant schlief. Das fand ich einfach zu herrlich. Der ganze Tumult im Hafen war ihm einfach egal. Ich schlich mich an und knipste ihn. Das musste einfach sein. Was bin ich nur für ein fieser Hund. Viele Boote liegen hinter einer großen Hafenmole. Zum Abschluss nahm ich noch vor einem Restaurant Platz und trank eine Piña Colada, die jedoch zum größten Teil aus Schaum bestand. Man kann nicht immer Glück haben.

Ankunft in Marsalforn

Blick über den Hafen

Am Hafen

Siesta

Viele Hotels befinden sich hier

An den Molen entlang

Schließlich fuhr ich zum Fähranleger und genoss die Rückfahrt nach Malta. Nach dem Abendessen im Hotel lief ich auch heute hinüber zu Welbee’s Supermarket, um mir noch das eine oder andere Getränk zu kaufen. Ein ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende zu. Es war der schönste Tag bisher.

Rückfahrt nach Malta

Auf dem Boot im Grand Harbour:

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Das sind die Luzzi, die als Fischerboote dienen. Ganz bunt und ohne Motor: